Разборка двигателя на узлы ЗИЛ-130
Отвернув гайки и болты крепления, снимают трубку прерывателя-распределителя в сборе, прерыватель-распределитель, щиток 19 стартера и стартер 20. После этого, ослабив натяжение ремня, снимают ремень 13 ( рис. 2, а) привода генератора и генератор. Затем вывертывают датчики указателей температуры воды, давления масла и свечи 16 ( рис. 2, б) зажигания. В отверстия головок цилиндров под свечи вставляют технологические пробки.
Для снятия коробки передач отвертывают болты крепления правой и левой крышек люка и гайки ее шпилек крепления. За люки картера зацепляют захват штока пневматического цилиндра и тельфером поднимают коробку передач. Затем пневматическим шпильковертом вывертывают шпильки крепления коробки передач из картера сцепления. Освободив пружину от тяги управления дросселем, снимают палец и тягу.
Ослабив стяжной болт, снимают рычаг с тягой в сборе вилки выключения сцепления и сегментную шпонку рычага вилки, при необходимости постукивая молотком через бородок по краям шпонки. Затем отвертывают электрогайковертом болты крепления фланца вилки выключения сцепления, снимают шайбы и фланец со втулкой и масленкой в сборе и вынимают из внутренней полости картера сцепления вилку выключения сцепления.
Подразобранный двигатель устанавливают на тележку транспортера моечной машины, предварительно вывернув пробку поддона картера. В моечной машине двигатель моют снаружи 1%-ным раствором каустической соды при температуре 75—80° С и ополаскивают горячей водой. Время мойки двигателя — 15 мин.
Вывернув электрогайковертом болты крепления вентилятора, снимают вентилятор и его шкив 12 ( рис. 2, а). Затем снимают ремни 14 и 15 приводов насоса гидроусилителя и компрессора. Отвертывают гайки трубок, соединяющих центробежный датчик 5 регулятора максимальных оборотов с карбюратором и исполнительным механизмом диафрагменного типа, и демонтируют трубки. Для снятия топливопровода, соединяющего топливный насос с фильтром 20 тонкой очистки топлива, отвертывают гайки штуцеров. Отвернув гайки шпилек крепления кронштейна насоса гидроусилителя со стороны переднего торца головки цилиндров, снимают насос гидроусилителя в сборе с кронштейном.
Затем снимают топливный насос в сборе и вынимают штангу 19 его привода. Отвернув гайки крепления кронштейна, снимают фильтр тонкой очистки топлива в сборе с кронштейном, а затем разъединяют кронштейн с фильтром. После этого снимают вентиляционный патрубок картера в сборе. Для снятия компрессора разъединяют трубопроводы подвода и отвода воды и масла к компрессору, вывертывают переходник подвода масла в сборе со штуцером, штуцер из переднего торца блока и гайки шпилек крепления кронштейна.
Отвернув гайки крепления, снимают карбюратор и впускной трубопровод 13 ( рис. 2, б) в сборе с прокладками, осторожно постукивая по краям трубопровода деревянной киянкой. Затем снимают масляный фильтр 23 ( рис. 2, а) грубой очистки с центрифугой* 22, крышку головки левого ряда цилиндров в сборе с прокладкой, а также выпускной трубопровод 5 ( рис. 2, б) с прокладкой. Болты и гайки, закрепляющие эти детали, отвертывают электрическим или пневматическим гайковертом.
Вынув из трубки указатель 15 уровня масла, снимают трубку в сборе с хомутом, а затем указатель снова вставляют в ту же трубку. После этого вынимают в сборе привод прерывателя-распределителя 14.
Отвернув болты крепления головки цилиндров и коромысел левого ряда цилиндров, снимают: щитки 17 свечей зажигания, ось с коромыслами 7 в сборе, штанги толкателей и головку 8 цилиндров с прокладкой, обстукивая ее края деревянной киянкой.
Для снятия водяного насоса 11 ( рис. 2, с) электрогайковертом отвертывают болты, снимают плоские и пружинные шайбы с прокладкой. Отвернув болты крепления центробежного датчика 5, снимают шайбу, датчик, прокладку и указатель 4 установки зажигания. Затем отгибают усик замочной шайбы, специальным ключом отвертывают храповик 3 и съемником с гидравлическим приводом спрессовывают шкив коленчатого вала.
Отвернув электрогайковертом болты крепления и постукивая деревянной киянкой по краям, снимают крышку распределительных шестерен в сборе с сальником, прокладку, а затем маслоотражатель 2 с шейки коленчатого вала.
В такой же последовательности разбирают головку правого ряда цилиндров.
Повернув двигатель картером вниз, тельфером при помощи захвата снимают его с конвейера и устанавливают на тележку транспортера моечной машины. Все узлы и детали, снятые с двигателя, сортируют и направляют в различные моечные отделения. Подразобранный двигатель вторично моют раствором каустической соды под давлением 5—6 кГ/см2 при температуре 75—80° С, а затем ополаскивают горячей водой с температурой 75—80° С под тем же давлением.
Окончательная разборка двигателя на узлы. После вторичной стадии мойки для окончательной разборки подразобранный двигатель устанавливают на эстакаду.
Установив двигатель в положение, удобное для разборки, снимают ручки управления сливных краников левого и правого рядов цилиндров, вывертывают сливные краники и рым-болты 16 ( рис. 2, с). После этого, вывернув электрогайковертом болты крепления, снимают кронштейн генератора и щиток масляного фильтра. Проворачивая коленчатый вал 29 специальным приспособлением до совмещения отверстий шестерни распределительного вала с болтами крепления упорного фланца, болты вывертывают из блока цилиндров и распределительный вал вынимают в сборе с шестерней газораспределения.
Для снятия шатунов 24 ( рис. 2, б) в сборе с поршнями 3 коленчатый вал проворачивают так, чтобы четвертая шатунная шейка совпала с осью двигателя и шатун занял положение, удобное для отвертывания гаек верхней крышки шатуна. Сняв шплинты и отвернув гайки шатунных болтов, снимают крышки шатунов, а затем вынимают шатуны в сборе с поршнями. Учитывая, что не разрешается разукомплектовывать шатуны с крышками, крышки после извлечения вкладышей ставят на те же шатуны и закрепляют гайками. В той же последовательности снимают шатуны в сборе с поршнями.
Отвернув электрогайковертом болты крепления, снимают крышки коренных подшипников коленчатого вала, при необходимости постукивая по ним медным молотком. Вынув вкладыши, крышки устанавливают на подставку в той же последовательности, в которой их демонтировали для предотвращения разукомплектации их с опорами блока цилиндров. Затем захватом при помощи тельфера вынимают коленчатый вал в сборе с маховиком и сцеплением, извлекают вкладыши коренных подшипников из коренных опор блока цилиндров, устанавливают на свои опоры крышки коренных подшипников и закрепляют их болтами. Для снятия толкателей 18 ( рис. 2, б) из направляющих гнезд блока цилиндров используют съемник ( рис. 4). Гильзы блока цилиндров выпрессовывают съемником ( рис. 5), который работает совместно с силовой головкой ПУ-124. Внутри корпуса 11 съемника находится траверса 6, с которой шарнирно связаны захваты /. В гайку 5 траверсы ввернут винт 4, верхняя головка которого упирается в опору 8. Нижняя выточка винта 4 соединена с траверсой 3, шарнирно связанной с захватами 1 при помощи планок 2. Во втулку 9, ввернутую в стакан 10, вставляют шток силовой головки ПУ-124.
Установив съемник в цилиндр двигателя и вращая маховичок 7, винт 4 подают вниз. Планки 2 раздвигают захваты 1, и их выступы зацепляются за нижний торец гильзы цилиндров. Включив гидравлическую силовую головку, выпрессовывают гильзу. Съемник укрепляютна подвеске с пружинным противовесом.
Окончательной операцией разборки является снятие картера сцепления, для этого отвертывают болты крепления картера сцепления и захватом при помощи тельфера отделяют его от блока цилиндров. При небольшой программе производства для предотвращения разукомплектации картер сцепления клеймят тем же номером, что и блок цилиндров.
Иллюстрации к разделу 
Рис. 2. Двигатель а — продольный разрез
1— шкив коленчатого вала; 2— маслоотражатель; 3— храповик; 4— указатель установки зажигания; 5 — центробежный датчик; 6 — валик привода датчика; 7— пружина валика; 8— распорное кольцо; 9— упорный фланец; 10— крышка распределительных шестерен; 11— водяной насос; 12— шкив вентилятора; 13— ремень привода генератора; 14— ремень привода насоса гидроусилителя рулевого управления; 15 — ремень привода компрессора; 16 и 24— рым-болты; 17 — фильтр вентиляции картера и маслоналивной горловины; 18 —топливный насос; 19 — системы вентиляции картера; 20 — фильтр тонкой очистки топлива; 21 — клапан распределительный вал; 22 — центрифуга; 23 — фильтр грубой очистки масла; 25 — асбестографитовый сальник;26-вкладыш коренного подшипника; 27 — танга насоса; 28 — сцепление;29 — коленчатый вал; 30 — упорная шайба; 31—шестерня коленчатого вала 
Рис. 2. Двигатель б—поперечный разрез
1 — масляный иасос; 2 — блок цилиндров; 3 —поршень; 4—прокладка головки цилиндров; 5 — выпускной трубопровод; 6 — крышка головки цилиндров; 7— коромысло; 8—головка цилиндров; 9—штанга толкателя; 10 — центрифуга; 11 — карбюратор; 12 — корпус привода прерывателя-распределителя; 13 — впускной трубопровод; 14 — прерыватель-распределитель; 15 — указатель уровня масла; 16-свеча зажигания; 17 — щиток свечи; 18 — толкатель; 19 — щиток стартера; 20 — стартер
21—поддон картера; 22 — маслоприемник; 23 — гильза; 24—шатун 
Рис. 3. Эстакада для разборки-сборки двигателя
a —конвейерного типа; б — индивидуальная
1—опорные лапы тележки; 2 —фиксатор; 3 — буртик; 4 —подставка для инструментов; 5 — направляющая реборда; 6 — крепящие болты; 7—поворотная тележка; 8 —редуктор; 9 — опора; 
Рис. 3. Эстакада для разборки-сборки двигателя
7—поворотная тележка; 8 —редуктор; 9 — опора; 10 — основание 
Рис 4. вверху Съемник толкателя, внизу Съемник гильз цилиндров 
Стенд для разборки-сборки коленчатого вала в сборе с маховиком и сцеплением
Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ
С выходом все новых и новых технологий, и совершенствования моторов, многие автомобилисты забывают о старичках, которые покоряли сердца миллионов. Так, старые силовые агрегаты ЗИЛ уже давно устарели и почти вышли с обихода. Но, в отделенных регионах стран СНГ — эти моторы продолжают эксплуатироваться, снова и снова проходя капитальные ремонты.
Причины проведения ремонта
Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению вопроса проведения капитального ремонта, стоит рассмотреть, по каким причинам он проводится. Итак, почему же выходит со строя двигатель ЗИЛ:
- Износ основных элементов, таких как — коленчатый вал или цилиндры силового агрегата. Это связано с работой и выработкой ресурса.
- Прогорание поршневого механизма вследствие воздействия времени, а также использования некачественного горючего.
- Механические поломки головки и блока цилиндров. Наличие трещин и выработки по сальникам.
Основной причиной становится износ всех деталей в процессе эксплуатации или получение поломок.
Процедура капитального ремонта
Капитальный ремонт двигателя ЗИЛ проводится достаточно сложно и не всегда является рентабельным решением. Но, поскольку покупка нового автомобиля или блока цилиндров обойдется намного дороже, то как показывает практика, двигатель ЗИЛ стараются отремонтировать.
Итак, как и в любом случае, капитальный ремонт начинается с демонтажа мотора. Поскольку, существует несколько вариантов двигателей, то это процесс сугубо индивидуальный, к тому же мотор может располагаться не на автомобиле ЗИЛ, а например на ГАЗоне. Поэтому упускаем эту процедуру и сразу же переходим к разборке силового агрегата.
Разборка
После того, как силовой агрегат разобранный, можно приступить к процессу разборки. Первое, что необходимо снять является карбюратор. Поскольку, систему подвода топлива сняли на этапе демонтажа, то остался только этот элемент. Чтобы снять карбюратор необходимо открутить 4 гайки крепления и поднять деталь вверх. После этого, необходимо выкрутить с впускного коллектора шпильки. Если не удается сделать это стандартными методами, то поможет съемник для шпилек и болтов.
Следующим этапом становится демонтаж коллекторов. В данном случае, все просто. Чтобы демонтировать элементы необходимо выкрутить крепежные гайки и сдернуть коллекторы с посадочных мест крепления. Далее, необходимо, как и в случае с карбюратором, выкрутить шпильки с блока цилиндров.
Открутив гайки крепления, снимаем клапанные крышки, которых у двигателя две. Затем, необходимо перейти к разборке вспомогательных узлов. Если при разборке генератор и стартер не снимались, то их необходимо демонтировать, предварительно демонтировав приводной ремень.
Далее, необходимо снять топливный насос, фильтр центробежной очистки масла, приводные ремни и шкивы. Если масло с двигателя было не слито, то его необходимо слить. Для этого откручивается болт сливного отверстия. После сила моторного масла, откручиваем крепление поддона картера и демонтируем элемент.
Дальше пойдет демонтаж основных элементов двигателя. Демонтируем водяной насос. Открутив крепление головок блока, элементы демонтируются с движка. Переворачиваем мотор и откручиваем болты крепления бугеля. После того, как бугеля удалены, необходимо раскрутить крепежные болты шейки шатунов. Теперь с блока цилиндров удаляется коленчатый вал.
Стоит отметить, что по мере откручивания шатунов удаляются поршни вместе со второй частью шатуна и маслосъемными кольцами. В данном случае, необходимо быть аккуратным, чтобы тяжелый элемент не упал на ноги, поскольку двигатель перевернутый.
Итак, основные элементы удалены с блока цилиндров, и можно приступать к проведению ремонтно-восстановительных операций. Так, все конструктивные элементы и детали двигателя перемываются при помощи горячего керосина.
Промеры и диагностика агрегатов
Как показывает практика, блок цилиндров уже гильзованый, а поэтому расточка происходит непосредственно на самом моторе. Если блок был под ремонтом, то возможно его необходимо загильзовывать. Данную операцию рекомендуется доверить профессионалам на автосервисе по ремонту двигателей. Рассмотрим, размерность ремонтов и расточки блока цилиндров на примере двигателя ЗИЛ 130:
| Ремонт | Размер |
| Стандарт | 130,0 мм |
| 1 | 130,5 мм |
| 2 | 131,0 мм |
| 3 | 131,5 мм |
| 4 и более | Гильзовка блока (установка гильз стандартного размера 130,0 мм) |
Что касается коленчатого вала, то его также необходимо промерить и проверить твердость. Это делается с той целью, что на грузовиках нагрузка значительно выше, а поэтому основной элемент при большой нагрузке может порвать, а это приведет к повреждению всех внутренних элементов, и мотор снова придется капиталить.
Как показывает практика, ремонтируемый коленвал до размера 1,00 мм и больше долго не живет и его рвет под нагрузкой. Рассмотрим, основную размерность вкладышей коленчатого вала ЗИЛ:
| Вид ремонта | Размер |
| 1 | 0,25 мм |
| 2 | 0,50 мм |
| 3 | 0,75 мм |
| 4 | 1,00 мм |
Как показывает практика, зачастую коленчатые валы, особенно которые ремонтировались ранее, уже не пригодны для расточки, по причины потери твердости. Поэтому, владельцам двигателя приходится искать новый или поддержанный с минимальным ремонтом.
Также, к диагностическим операциям относят разборку и определения размеров деталей головки блока цилиндров.
Расточка блока
Расточка силового агрегата проводится на специальном расточном стенде, где цилиндры или гильзы подгоняются под размер поршня. При этом стоит понимать, что поршни необходимо подогнать по весу, чтобы не было дисбаланса. Делается эта операция на токарном станке, где на изделие снимается кромка, чтобы убрать лишнее граммы.
После того, как блок расточен необходимо провести хонинговку. Эта операция предусматривает полировку стенок цилиндров до зеркального отражения. Когда расточка-хонинговка поведена, следует отшлифовать плоскости блока. Делается это для того, чтобы плоскость блока цилиндров плотно прилегала к головке, и не было утечек жидкостей, а также «охлаждайка» случайно не попала в цилиндры.
Ремонт ГБЦ
Ремонт головки блока начинается с разборки. Сначала снимается распределительный вал. Следующим этапом разборки становится демонтаж клапанов, седел и направляющих втулок. Что касается последнего, то рекомендуется разогреть головку, чтобы при выбивании втулок не повредить посадочные места.
После полной разборки рекомендуется помыть деталь от металлической стружки и оперессовать. Это поможет узнать — нет ли трещин. Если все же разгерметизация присутствует, то место пробоя необходимо заварить. Делается данная операция при помощи аргонной сварки. Если трещин много или одна, но большая — то рекомендуется заменить корпус головки блока цилиндров.
Когда ГБЦ разобрана, можно приступить непосредственно к сборке. Первым делом на токарном станке разворачиваются направляющие втулки и подгоняются к размерам клапанов. Кстати, на двигатели ЗИЛ устанавливаются ремонтные выпускные клапаны 11 мм. После того, как направляющие втулки готовы можно их установить в корпус головки. После этого, ставятся седла, которые проходят этап шарошки.
Когда все готово, на специальном станке подгоняется фаска клапана, и они готовы к установке. Также, стоит предварительно отполировать кулачки распределительного вала, если его не нужно менять.
Сборка
Теперь, когда все готово, можно приступить к сборочному процессу. Первым делом делается балансировка коленчатого вала. Делать операцию необходимо обязательно, поскольку без нее двигатели и основные конструктивные элементы будут быстро изнашивать.
Когда сцепление сбалансированное, то необходимо приступать к укладке коленчатого вала. Он укладывается в блок цилиндров, и устанавливаются коренные вкладыши, которые фиксируются бугелями. В обязательном порядке вкладыш и коренная шейка смазываются моторным маслом. Рекомендуется использовать моторную жидкость с маркировкой М-8.
Когда коленвал уложен, следует операция перевязки поршневого механизма. Это значит, что собирается поршень с шатуном, а потом шейка шатуна крепиться к коленчатому валу. Процесс идентичен креплению бугеля.
Теперь, когда основные элементы собраны, можно приступить к установке дополнительных узлов. На автомобиль устанавливаются водяной и масляный насос. После этого, можно установить картер поддона и заднюю крышку блока.
Следующим этапом сборки становится установка головок блоков цилиндров. Так, в блок вкручиваются шпильки, которые были удалены при разборке. На них устанавливаются головки блока. Затем, можно монтировать клапанные крышки и установить коллекторы.
Устанавливаем на мотор дополнительные узлы, снятые на этапе разборки — стартер и генератор. После этого, можно поставить шкивы и приводные ремни. Чтобы полностью собрать систему охлаждения необходимо установить крыльчатку вентилятора. Также, можно монтировать карбюратор.
Последним этапом, перед обкаткой становится заливка моторного масла. Так, в мотор ЗИЛ, в зависимости от модификации, заливается 10-14 литров моторного масла. Как показывает практика, большинства владельцев склоняются к варианту заливки моторного минерального масла М-8. Для дизельных вариантов мотора рекомендуется заливать жидкость — М10-Г2К или М10Д.
Обкатка
Все двигатели, без исключения, после проведения капитального ремонта подлежат обкатке. Так, если ремонт выполняется в условиях автосервиса, то мотор сначала обкатывается на специальном стенде, а уж потом заводится и катается на горячую.
Процесс обкатки проводится на специальном стенде, где шкив коленчатого вала подключается к электромотору, который раскручивает коленчатый вал на разных оборотах. Затем, проводится регулировка клапанного механизма. После этого проводится подключение системы питания и выхлопа отработанных газов. Двигатель заводится и обкатывается на горячую. Далее, снова регулируются клапаны, и мотор можно устанавливать на автомобиль.
Вывод
Двигатели ЗИЛ считаются достаточно ремонтнопригодными. Многие автомастера отмечают, что после проведения капитального ремонта, мотор почти не теряет первоначальные ресурс, а детали работают достаточно долго. Не стоит забывать, что для продления ресурса мотор в обязательном порядке необходимо обкатать.
