Subaru Forester Оно на палке › Logbook › Двигатели Субару, как с этим жить, часть 2 Корчим моторы.

Добрый день, уважаемые коллеги !

Выполняю давнее обещание и пишу очередной дневник про моторы Субару.
Сегодня мы подробно разберём, что это такое. Кому это будет интересно ? В первую очередь тем, кто обжёгся на свапе и нужно перебирать моторчик. Я простой автолюбитель, не профи, почему я набрался наглости писать на такие темы ?
Да потому, что профи ничего не пишут ))) Вот и терпите меня тут )))

Итак, с Божьей помощью, поехали.

Раньше я сильно удивлялся, почему люди, которые делают мотор, уходят от стока.
Дилеры делают мотор только в стоке (не боевой). Специализированные сервисы так же. Им проще живётся, чем нам – нищебродам. Клиент платит, они покупают оригинал и все счастливы.

Но, когда делаешь мотор себе, волосы дыбом встают от субаровских цен. А частный мастер ? К нему обращаются люди небогатые и только детали на мотор EJ легко выйдут под 100 000 р (вынос вкладыша, замена сцепы и т.д.). На зарплату мастеру ничего не останется. На моторы FB цены вообще космические и ждать многое приходится под месяц. Поэтому, народ начинает выдумывать. В итоге получается не сток, а корч.

А вторая причина такого подхода – в любом моторе есть конструкторские недостатки и их хочется исправить.
Когда мы покупаем свап, мы всегда выигрываем по деньгам. Но, не всегда выигрываем в качестве. Делая себе мотор, я знаю, что будут поставлены все новые подшипники, шланги, щётки, все зазоры будут как с завода, все конструкторские недоработки уйдут. Со свапом это невозможно.

Но, тем не менее, делая мотор я стремлюсь, что бы затраты не превышали цену свапа. Для Ежа это 60 000 р. Для ФБ больше. Но, в последнее время цена их ремонта стала выравниваться. Как этого можно достичь, рассмотрим подробно.

Вступая на путь ремонта мы совершаем сложный квест. Мастера расточники и шлифовщики кормят нас завтраками, детальки не едут, иные просто отсутствуют во всём мире, общественный транспорт душит не менее месяца, это минус. А иной спец и портит всё, что мы ему даём под восстановление.

Плюс, приходится не спать ночами выискивая детали подешевле и покачественнее. В этом мне сильно помогают таблички. Я в первой части попросил спецов помочь их составить. Для примера выкладывал здесь табличку с параметрами всех субаровских маслонасосов — www.drive2.ru/l/496602674095980675/ Но, помощь не пришла. Сегодня я выкладываю ещё часть моих таблиц. Но, таблички по клапанам и распредвалам так и не успел сделать.
В третий раз развалился FB20 и опять ночами восстанавливаю и ночью же пишу для вас дневники. .

Что общего в ремонте Ёжиков и Фублинов ? Это цель. Мы хотим получить конфетку. Все фото, в качестве иллюстраций, будут с ремонта моих моторов.

На фото мой EJ251.

Львиную долю времени занимает очистка, шлифовка полировкка, но глаз радуется результату. Много времени уходит на переборку навесного. Восстанавливаем якоря, недостающий крепёж.

Меняем шланги на свежие. Шланги лучше брать метрами. Родные субаровские с изгибами стоят нереальных денег и долго доставляются. Многое подходит от наших машин. Например щётки генератора, вкладыши, поршневые кольца. Качество при этом не страдает.

В чём разница между ремонтом EJ и FB?
И то и другое это анахронизм. Но ёж совсем неприличный анахронизм. Делая Ежа мы имеем выбор по запчастям, т.к в разных моделях моторов они одинаковые. Мы можем затюнить его, используя спортивные детали, цены на детали ниже в разы, чем у ФБ. Но … лёгкий ремонт на этом моторе невозможен. Практически всегда мы вынуждены половинить блок. Соответственно попадаем на прокладки и вкладыши. Теория гласит. Что если размеры коленвала в допуске, то можно использовать старые.

Азамат azamat-muhametov рекомендует лишь поменять их местами, если нет денег на новые. Но, большинство мотористов считают, что однозначно надо менять на новые. Вынимать поршневой палец из ежового блока, это та ещё проктология ))) Без этого не снять поршня и не располовинить блок. Человек, конечно и кверх ногами спать может привыкнуть, и мотор так разбирать )))

У моторов FB этого недостатка уже нет. Возможен косметический ремонт. Из-за косых шатунов, можно снять поршня прямо на машине. Но, я бы не взялся )) Половинить блок тут зачастую не нужно, это экономия на вкладышах и прокладках.

Субару давно пора переходить на рядные мотора и прекратить издеваться над клиентами. Но, это большие траты. Нашёл в гараже маховик от моего Легаси 93 года с EJ22. И маховик от моего Форя с FB20. Они идентичны. И таких совпадений много. Колокол коробки остался одинаков по болтам. Не совпадает лишь один центрирующий штифт. Бытует мнение, что резьба в алюминии ненадёжна. И разбирать можно мотор лишь раз. Если не нарушать технологию сборки, то это можно делать бесконечно много раз. Как правило всё портят недобросовестные люди, упрощающие себе жизнь и портящие жизнь будущему ремонтнику.
Лишь вмешательство Тойоты заставило Субару, изменить конструктив революционно.

Теперь рассмотрим детали моторов более подробно.

В прошлый раз мы говорили о маслонасосах. Начнём с них. Табличка с параметрами в первом дневнике.

У мотора EJ маслонасос это отдельная деталь. Они различаются по ширине шестерен, и следовательно по производительности. У моторов FB он является частью передней крышки и имеет максимально возможную ширину. На Ежах все стараются поставить помощнее насос. Когда вы разбираете мотор, то по износу его деталей можно сделать вывод, справляется ли стоковый маслонасос. Если везде идёт равномерный износ, пропорциональный пробегу, то всё отлично. У меня на Ауте насос 9 мм отработал 330 000 км. Всё отлично. Внутри, насос как новенький, мотор ещё бы работал, но угораздило меня применить гидроперит для раскоксовки ((( И всё в моторе, покрылось отлетевшим шламом.
В случае износа, насос можно восстановить, изготовив специальные притиры из металла. Фото я выкладывал в дневниках про первый ремонт ФБ.

Андрей avsem и Азамат дал следующую информацию. На моторы ФБ было три типа передних крышек. Первая 13108-AA020. Они шли с 2010 года и были ОДНОЙ из нескольких причин массовой гибели первых моторов.
Затем появилась версия 13108-AA060 в 2011 году. И затем последняя версия в 2013 году 13108-AA100.
Проблема в редукционном клапане, он зависал в открытом состоянии под сброс газа. А мотор без масла работать не умеет. У меня так и было при второй гибели мотора. Лечат это уважаемый Азамат azamat-muhametov и Андрей avsem .

2 Термостаты.

На Ежах, они как правило на 78 градусов. Никита zverolov25 видел даже на 76 градусов. Печка в машинах с такими моторами греет отлично. На моторах ФБ печка холодная. Термостат на Европейских ФВ был на 86 градусов. На японских на 88 градусов. Многие стремятся поставить на 78 градусов. В северных краях в салоне холодновато с ним.

Все термостаты надо проверять в кипятке с градусником. У меня на Еже термостат из магазина на 78 градусов начинал открываться при 86 градусах. Термостат Тама на 78 градусов новый начинал открываться при 82 градусах. К сожалению, не могу найти дневник на Драйве со сравнениями термостатов разных производителей. Лишь один из них, у автора открывался верно.

3 Датчик аварийного давления масла.

В стоке бесполезен. Не срабатывает. Я скоро сделаю отдельный дневник по этому устройству. Пока кратко.

А — Датчик начинает течь, если лопается защитная мембрана в нём.

Б — Большинство датчиков врут. Конструкция его примитивна. Пружинка и стальная тарелочка. Я купил штук 30 разных датчиков. Часть тупо не работает. Часть срабатывает при скачками. Часть при меньшем давлении, часть при большем.

В — Вещь они архиполезная. Я поставил себе на ФБ датчик от Аута на 0,3-0,4 бар. И неделю назад, он зажёг лейку при выносе вкладыша. Сразу выключаем мотор. В этом случае коленвал не разнесёт. А стоит он 30 000 р, которые экономит этот датчик. На большинстве Ежей можно ставить датчик на 1,1-1,2 бар. На части на 0,8 бар. На ФБ тоже на 0,7-0,8 бар.

Проблема в том, что такие существуют за границей. К нам не возят. Сейчас делаю самодельный, скоро буду испытывать. После покупки советую проверить порог срабатывания купленного датчика с помощью компрессора и тестера.

Вещь достаточно надёжная. При переборке мотора можно их вот так пролить, прочистить, увидеть нет ли проблем с факелом из-за износа.

Топливная рампа на моторах ФБ требует переделки, иначе, по словам Саши А80, мотор на высоких скоростях на полном дросселе умирает за 20 минут. Логи это чётко показывают. Это относится к ФБ20 2010-2012 годов выпуска. У меня при третьей смерти мотора так и было. Я лично разговаривал с людьми, которые так в один день убили 2 мотора. Необходима переделка топливной рампы и прошивки. Как именно переделать, это секрет уважаемого Азамата azamat-muhametov и Андрея avsem

Нет нужды покупать оригинал. Измерили размеры и идем в магазин с подшипниками.

У Ежей блоки покрепче. Конструкция полуоткрытая. У Фб открытая. Блоков Фб промерил несколько 2010-2012 годов, все кривые. Сейчас ситуация улучшается. Современные блоки поровнее. Спасибо Борису — eurolite84 дал мне проверить блок от FA20 Блок ровненький, опять полузакрытого типа, производит впечатление качественной вещи.

На блок можно поставить разные головы, но головы ФБ и ЕЖ разные. На фото прокладки с этих моторов. По шпилькам всё совпадает, по габаритам – нет.

Многие, разобрав мотор видят хон и успокаиваются. А зря. Даже на изношенном цилиндре хон хзаметный. Только промер нутромерам даст вам понять, нет ли критического износа. Растачивают блоки по поршням. Зазор делают на каждом типе мотора разный. Вот так выглядел хон на моём расточенном блоке. Новьё.

Растачивают блок, используя фальш головы. А некоторые и фальш коробки.

При сборке опытные мастера не ставят на колокол один болт, напротив 4 цилиндра, чтобы не вытягивать его.
Блоки Еж обтягиваются по простому. С доворотами на 180 градусов. С блоками ФБ всё хитрее, там используется угловая шкала по мануалу. Порядок обтяжки указан в мануале.
В продаже есть ручные хоны. У меня есть. Можно восстановить риску в цилиндре ими.

7 Головки блоков.

Отличаются по количеству распредвалов и по клапанному механизму. И наличию муфт фазовращателей. Отворачивая болты крепления головок желательно использовать схему из мануала, иначе может повести.
Плоскости блоков и головок проверяют с помощью лекальных линеек и щупов. Многие любят фрезеровать головки. У меня есть фрезерный станок, но я не люблю. Я уже третий раз разбираю мотор. Если каждый раз фрезеровать без причины, она уйдёт на помойку.

Мне больше нравится использовать разметочную плиту.

Но, тут есть одна тонкость. Если притирать на плите, то она изнашивается абразивом. Но, плоскость у головки получается ровная. Приклеиваю на плиту лист наждачной бумаги.

При таком раскладе края головки стираются быстрее, чем середина. Но, у головки после обтяжки в середине, как правило, получается провал. Если края сточены больше середины, то мы это дело компенсируем.

Прокладки головок блоков Андрей avsem и Азамат рекомендует ставить на чудо средство Permatex Copper Spray-A-Gasket Говорят, с ним можно использовать даже старые металлические прокладки повторно.

В головке мотора 251 я нашёл беду. После ухода из Плеяды прибился к одному сервису. Меняли там ремень и сальники. Сальник снять корректно очень тяжело нужен опыт и хороший доступ к нему. Поэтому слесаря всаживают узкую отвёртку между валом и сальником и вырывают его вместе с металлом вала ((( И течь там будет всегда. Вал я заполировал, буду ждать, когда сальник сам там прошлифует посадку, надо ещё песочку подсыпать для скорости.

Если мотор не в порядке, то сильно обгорают выпускные клапана.

Не всегда их удаётся очистить. В теории надо на станке править сёдла и шлифовать клапана. Но, мы ж стараемся их притиреть. У меня получается плохо. На советских моторах дрелью можно было притирать полдня один клапан. Тут руками за пять минут притираешь. Причём фаска получается великовата. Металл как репка. Азамат рекомендует разводить алмазную пасту маслом пожиже.

Если фаску сделали широкой, то её надо подрезать. Фирменные твёрдосплавные фрезы дороги. Но, углы у всех моторов одинаковые. Можно купить наши фрезы для Жигулей, Десятки и ГАЗа. Переделать ножку и работать ими.

Впускные клапана почти не страдают. Направляющие клапанов живут долго. У меня на Ауте лишь осела одна направляющая. Менять их без причины и ослаблять при этом посадку не стоит.
Выпускные клапана в запущенных случаях шлифовать, у меня рука не поднимается. Новые стоят по 1000 р за штуку (((
На разных моторах тарелки клапанов разного диаметра. Длина так же. Увидел в интернете клапана неоригинал на 201 мотор.

Производители. Autowelt, Freccia и AE. Первые народ аккуратно использует. Вторые ещё более аккуратно. А вот третьи очень добротные. Мне показалось, что металл лучше оригинала. Купил. Оказалось, что тарелка клапана меньше моей на 1,5 мм. Испугался естественно.

Звони моему Ангелу Хранителю Андрею avsem Азамата ночью разбуди, он будет с удовольствием рассказывать про ремонт моров ))) Сколько раз он меня выручал информацией – не счесть. Так и так говорю – беда, сдаваться ? Андрей говорит, что когда они собирали спортивные моторы, то специально ставили клапана поменьше, улучшая что то там в них. Понятно, что остывают они при этом хуже. Успокоился я. Лишь пришлось укоротить клапан, т.к. из-за меньшего диаметра он заглубился в седло.

Но и впускные клапана пришлось укоротить. Из-за увеличенных клапанных зазоров у них разнесло торцы.

Для шлифовки и полировки придумываются элементарные приспособы.

Разбираем и рассматриваем двигатель Subaru 3.0 (EZ30D)

Существует 3 поколения 6-цилиндровых оппозитных двигателей Subaru. Если первые два мотора объемом 2,7 и 3,3 литра устанавливались только на редкие топовые купе этой японской марки, то появившиеся в ноябре 2000 года моторы серии EZ предназначались для моделей Legacy, Outback и Tribeca.

6-цилиндровые оппозитные двигатели 3-го поколения существуют в двух вариантах рабочего объема – 3,0 и, с 2008 года, 3,6 литра. Оппозитные «шестёрки» выпускались до 2019 года и были заменены на новый 4-цилиндровый оппозитный турбомотор.

Двигатели Subaru EZ имеют легкосплавный блок цилиндров с открытой рубашкой охлаждения, на каждый цилиндр приходится по 4 клапана, в каждой ГБЦ по 2 распредвала, а гидрокомпенсаторов в приводе клапанов нет. В приводе ГРМ применены 2 роликовые однорядные цепи.

3-литровый оппозитный двигатель Subaru EZ30 существует в двух модификациях. Первая его версия не имеет механизма изменения фаз газораспределения и механизма изменения высоты подъема впускных клапанов. Эти системы появились на обновленном двигателе в 2004 модельном году. С этими системами в обеих ГБЦ мощность 6-цилиндрового оппозитного мотора выросла с 209 до 245 л.с. Проще всего отличить эти двигатели по впускным коллекторам. На первоначальной версии впускной коллектор легкосплавный, а на модернизированной – пластиковый. Есть и другие отличия первого и второго варианта: дроссельные заслонки имеют тросовый или электронный сервопривод соответственно, датчик абсолютного давления и расходомер на рестайловом моторе, выпускные системы имеют серьезные отличия по конфигурации и количеству лямбда зондов (было 3, стало 4), ГБЦ отличаются выпускными портами.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 6-цилиндрового оппозита EZ30R – это модернизированная версия, снятая с Subaru Tribeca 2006 года выпуска.

Надёжность 6-цилиндрового оппозитного мотора Subaru EZ30

Оппозитный 6-цилиндровый двигатель высоко ценится поклонниками Subaru прежде всего за высокую мощность. А вот слабых мест в этом двигателе немало. Самая дорогостоящая и нередкая поломка – это пробой прокладки одной из ГБЦ. Нередко это происходит на фоне перегрева. Мы расскажем подробнее об этой врожденной неисправности и других проблемах мотора Subaru EZ30.

Бензонасос

Погружной бензонасос имеет довольно ограниченный ресурс. При снижении давления топлива двигатель EZ30 неуверенно и долго запускается, а при ускорениях появляются рывки. Нормальное давление подачи топлива на моторе Subaru – 2,5 бар. А при полностью открытом дросселе давление должно подниматься до 3 бар – эту корректировку выполняют регулятор давления топлива, который находится в модуле бензонасоса.

Чтобы продлить жизнь топливному насосу, нужно раз в несколько лет очищать или менять фильтр на топливозаборнике. Также погибающий бензонасос может громко жужжать при включении зажигания.

Регулятор давления топлива

На его выход из строя регулятора давления топлива указывает продолжительный запуск мотора, если сразу поворачивать ключ «на старт», и хороший запуск мотора, если несколько секунд подержать зажигание включенным (в это время бензонасос увеличивает давление топлива в рампах).

Также на неисправность регулятора указывает снижение давления топлива в рампе после остановки мотора. При сильно изношенном регуляторе двигатель заметно хуже тянет и дергается в момент переключения передач.

Топливные форсунки служат хорошо и ничем особенным не выделяются. Снаружи они уплотнены резиновыми колечками, внутри имеются конусные фильтры. Форсунки хорошо поддаются чистке, после чего мотор становится резвее.

Генератор

Генератор двигателя Subaru EZ30D временами выходит из строя, издавая громкий гул. При этом можно обратить внимание на снижение напряжения зарядки до 11 вольт и менее. На замену можно приобрести б/у генератор, а также можно отвезти неисправный в ремонт. В большинстве случаев генератор оживает после замены диодного моста.

Реже этот генератор начинает скрипеть из-за износа его подшипников.

Насос ГУР

Гораздо чаще источником воя и гула под капотом Subaru оказывается насос гидроусилителя. Вместе с этим он может вспенивать гидравлическую жидкость и выдавливать ее из расширительного бачка.

До появления гула насос ГУР начинает течь по всем уплотнениям: сальнику вала, прокладке датчика, штуцеру, шлангу подаче и даже по половинкам его корпуса.

Течи гидравлической жидкости по насосу можно устранить заменой всех резиновых уплотнений – старые будут твёрдыми и изношенными. Гудящий насос ГУР лучше заменить на б/у, тоже желательно с заменой всех уплотнений.

Некоторые владельцы устанавливают радиатор в гидравлическую жидкость. Радиатор в контуре ГУР присутствовал на автомобилях Subaru в исполнении для японского рынка.

Компрессор кондиционера

Компрессор кондиционера двигателя Subaru 3.0 получился очень хлопотным. У него быстро изнашивается муфта, в ней увеличивается зазор, из-за чего она проскальзывает, подгорает и требует замены.

Кроме того, частенько подтекают уплотнительные колечки на штуцерах на линии всасывания и нагнетания.

Вдобавок, этот компрессор оснащен датчиком оборотов (73190AE000), который нередко выходит из строя. В этом случае система управления не блокирует муфту компрессора, следовательно, компрессор не будет работать.

Благодаря этому датчику система управления видит скорость вращения вала компрессора и может сравнивать ее со скоростью работы двигателя. При подклинивании компрессора она размыкает его муфту, что предотвращает обрыв единственного ремня навесного оборудования.

Ролики ремня навесного оборудования

6-цилиндровый оппозитный двигатель имеет крайне недолговечные подшипники в роликах ремня навесного оборудования. В лучшем случае они начинают свистеть, что случается в холодную пору года. В худшем случае ролик натяжителя ремня агрегатов заклинивает, после чего обрывает посадочную втулку, расположенную на кронштейне крепления компрессора кондиционера. В этом случае придётся искать на авторазборке кронштейн компрессора и устанавливать его. Оба ролика ремня навесного оборудования мотора Subaru EZ30 следует менять сразу же после появления скрипа или писка.

Трубки системы охлаждения

Под оппозитным двигателем проложены трубки системы охлаждения. На них попадают дорожные реагенты, что приводит к появлению коррозии. В перспективе эти трубки протекают антифризом, что чревато перегревом двигателя. За их состоянием нужно следить, и менять их превентивно, пока не лопнули из-за ржавчины.

Датчик положения распредвала

Датчик положения распредвала (J005T23781) двигателя Subaru EZ30D выходит из строя не так уж и редко. О его неисправности говорит ошибка P0340. Кроме этого, двигатель может глохнуть на ходу в момент ускорений, а после запуска будет работать с сильными вибрациями. При этом все симптомы проходят после остывания датчика, а также не проявляются при очень спокойной езде.

Дроссельная заслонка

Дроссельная заслонка, как правило, проблем не создает. Но при подозрении на подсосы воздуха следует ее снять и заменить все прокладки.

Впускной коллектор и подсосы воздуха

Впускной коллектор двигателя EZ30R пластиковый и пассивный, то есть не оснащен механизмом изменения геометрии, как первоначальная версия двигателя Subaru 3.0. Обычно, никаких проблем он не создает, тогда как легкосплавный коллектор может стать причиной подсосов воздуха.

Впускной коллектор двигателя EZ30D (ранняя версия) оснащен механизмом изменения его геометрии. В нём находится единственная заслонка, переключающая длины каналов. До 3800 об/мин воздух попадает в цилиндры по длинным каналам, а затем заслонка переключается, и воздух движется по коротким каналам.

Иногда отверстие под штоком заслонки увеличивается из-за выработки, а штатный сальник не может обеспечить герметичность. В итоге этом месте возникает подсос воздуха, на что двигатель Subaru EZ30D отвечает заметным увеличением расхода топлива. Для устранения подсоса в этом месте можно подобрать уплотнительные резиновые колечки подходящего диаметра и толщины.

Также воздух может просачиваться по прокладке клапана EGR, по прокладке дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

Клапан ВКГ

Клапан вентиляции картерных газов на моторе Subaru EZ30R совершенно обычный – простой «сапун» с запорным шариком. Он расположен на правой клапанной крышке. Спустя многие годы эксплуатации этот клапан может засориться, из-за чего как правило он не запирается. В итоге во впускной коллектор попадает много масляных паров, которые двигатель буквально высасывает. Кроме того, именно из-за закупоривания этого клапана увеличивается давление газов в картере, что приводит к появлению протечек масла по многочисленным уплотнениям крышек этого мотора.

Клапан ВКГ стоит поменять на новый, если его никогда не меняли. Также по трубкам, соединяющим впускной коллектор с клапаном ВКГ могут возникать подсосы воздуха.

Катушки зажигания и свечи зажигания

Катушки зажигания оппозитных моторов Subaru «смотрят» в передние колёса, ну или «упираются» в лонжероны. Кому как нравится. Из-за такого расположения и отсутствия каких-либо щитков катушки подвержены попаданию грязи, соли и дорожных реагентов. Поэтому часто одна или несколько катушек безнадёжно погибает из-за расслоения и растрескивания. В итоге отключается цилиндр с неисправной катушкой зажигания.

Многие владельцы автомобилей Subaru по незнанию игнорируют регламент замены свечей зажигания, эксплуатируют автомобиль по появления постоянных подёргиваний и до выхода из строя одной из катушек зажигания.

Игнорируют потому, что считают процедуру замены свечей зажигания очень трудоёмкой. На самом деле, при наличии подходящего инструмента свечи зажигания на оппозитном моторе Subaru меняются достаточно просто.

Утечка масла по теплообменнику

Теплообменник, расположенный над масляным фильтром, может протекать маслом из-за потери эластичного резинового кольца. Эта течь устраняется довольно просто, т.к. масляный фильтр и теплообменник легкодоступны.

Уплотнения клапанных крышек

Клапанные крышки двигателя Subaru EZ30D установлены на резиновые прокладки. Одна прокладка в каждой крышке уплотняет ее периметр, также есть отдельные прокладки на колодцах свечей зажигания. Эти уплотнения рано или поздно прекратят выполнять свою функцию, затвердеют и рассохнуться, возникнут подтекания масла. Клапанные крышки практически упираются в лонжероны, поэтому доступ к ним для снятия и замены уплотнений затруднен.

Крышка ГРМ

Крышка ГРМ, за которой находятся цепи, установлена почти на 6 десятков винтов разной длины. Довольно часто эта крышка подтекает моторным маслом, что вынуждает приехать на сервис для ее переуплотнения.

ГРМ

В приводе ГРМ двигателя Subaru EZ30 используются две однорядные роликовые цепи. Их срок службы едва ли превышает 200 000 км. Они просто растягиваются, начинают греметь и хрустеть. Цепи (13143AA041 и 13143АА051) необходимо менять полным комплектом с парой натяжителей и семью направляющими и успокоителями.

Также цепи на 6-цилиндровом оппозите могли загреметь преждевременно из-за бракованных гидронатяжителей, в которых появлялся люфт штока, а также по причине выкручивания из них перепускных клапанов и снижения давления под штоком натяжителя.

После демонтажа крышки ГРМ может быть обнаружено отсутствие фрагментов фторопластовых натяжителей. Как правило, эти кусочки попадают в поддон и вреда мотору не наносят.

Помпа

Помпа системы охлаждения приводится от одной из цепей ГРМ. Практика показывает, что на любом моторе EZ30 приходится хотя бы раз заменить этот насос. Его приходится менять из-за появления течи охлаждающей жидкости. При утечке антифриза он вытекает наружу через предусмотренное дренажное отверстие. Утечку антифриза через дренаж можно увидеть под двигателем.

Муфты фазовращателей

На впускных распредвалах модернизированного двигателя Subaru 3.0 установлены фазовращатели, которые управляются электрогидравлическими клапанами. Эта система довольно удачная, то есть проблем практически не создает. Эти муфты, в отличие от муфт моторов Subaru EJ, не текут маслом из-за затвердевания уплотнительных колец. Они сделаны более удачно.

Система изменения высоты подъема клапанов

Модернизированный двигатель Subaru 3.0 оснащен системой изменения высоты подъема впускных клапанов. Суть ее такая же, как у Valvetronic или i-Vtec – при высоких нагрузках обеспечивать большую высоту открывания клапанов. Эта система у Subaru называется AVLS и имеет только две ступени открытия.

Кулачки впускных распредвалов имеют два профиля – низкий и, по краям, высокий профиль. Толкатели клапанов тут тоже сдвоенные: по середине над стержнем каждого клапана присутствует плунжер, который до поры до времени не блокируется воедино с остальной частью толкателя.

При стандартной высоте открытия впускных клапанов центральная часть кулачков давит именно на плунжер, что и обеспечивает стандартное невысокое открытие клапанов. А высокие боковые профили кулачков давят на толкатели, которые при этом не оказывают никакого влияния на высоту открытия клапанов.

А вот когда в плунжер подается масло, он с помощью штифта блокируется воедино с толкателем – тогда высокие профили кулачков обеспечивают увеличенную высоту подъема клапанов.

Интересная особенность этих комбинированных толкателей в том, что они не вращаются вокруг своей оси при нажатии на них кулачков, как на других моторах. Но в целом система Subaru AVLS не создает проблем, но предпочитает качественное масло и уменьшенные до 8000 км интервалы его замены.

Тепловые зазоры клапанов

В приводе клапанов двигателя Subaru EZ30 отсутствуют гидрокомпенсаторы, поэтому приходится производить регулировку тепловых зазоров. Этой процедурой часто пренебрегают, т.к. по-хорошему нужно вынимать двигатель. Только в таком случае удастся измерить существующие зазоры, извлечь регулировочные шайбы и поставить новые.

На практике тепловые зазоры клапанов уходили от номинала к пробегу в 200 000 км и гораздо раньше, если двигатель эксплуатировался с газобалонным оборудованием.

Некорректные, то есть сильно уменьшенные, тепловые зазоры клапанов приводят к тому, что двигатель хуже тянет, расходует гораздо больше топлива и нестабильно работает после утреннего запуска до прогрева.

Номинальные зазоры впускных клапанов – 0,15-0,24 мм, а выпускных – 0,20-0,30 мм.

Прокладка ГБЦ

Самая распространенная и она же самая дорогая и хлопотная проблема двигателя Subaru EZ30 – это пробивание прокладки одной из ГБЦ. Как правило, «продувает» прокладку правой ГБЦ возле 1-го цилиндра – в этом месте блок цилиндров наиболее горячий. Считается, что из-за превышения температуры блок или стакан гильзы немного ведет, в результате нарушается герметичность.

В большинстве случаев двигатель накачивает систему охлаждения газами из цилиндров: жидкость в расширительном бачке бурлит, появляются пузыри, часто антифриз выдавливает через крышку бачка.

Почему и как 6-цилиндровый оппозит перегревается? На практике проблем возникает даже несмотря на полную исправность системы охлаждения и отсутствия проблем с термостатом.

Есть теория, говорящая о том, что в перегреве виноваты изношенные лямбда-зонды, которые ошибочно видят слегка богатую топливовоздушную смесь. В этом случае они обедняют состав смеси, но по факту в цилиндрах оказываются излишки кислорода. Двигатель начинает почти постоянно работать на обедненной смеси на холостых оборотах и при низкой нагрузке. А температура горения бедной смеси выше. Таким образом, полагаясь на некорректные данные лямбда-зондов, ЭБУ искусственно повышает температуру в камерах сгорания. Система охлаждения не может компенсировать этот нагрев, в результате сдается блок цилиндров – небольшой сдвиг в результате деформации приводит к нарушению герметичности по прокладке ГБЦ.

На практике большинство моторов EZ30 пострадали от пробивания ГБЦ на рубеже 100-150 тыс. км. В этот интервал как раз укладывается срок службы лямбда-зондов. Причем, если не заменить датчики кислорода после замены прокладки ГБЦ, очень скоро придется снова поднимать головку правого полублока.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Subaru заказать с них автозапчасти.