Как разобрать мотор от холодильника: советы специалистов

• 29 Апреля, 2019
• Разное
• Тамила Гресько

Если у вас поломался старый холодильник, вы, конечно, можете вызвать мастера и попробовать его починить. Если же все предпринятые вами действия не принесли результата, то остается один выход — отправить отслуживший свое агрегат на свалку. Лучше, конечно, отвезти холодильник на пункт приема металла и выручить за него деньги. Часто люди неопытные, которые не имеют представления о том, сколько в движке цветного металла, а именно меди и алюминия, сдают старые холодильники как черный лом. Есть также новички, которые не знают, как разобрать двигатель от холодильника. Как утверждают специалисты, сделать это не так уж трудно. Нужно только терпение и определенный инструмент. О том, как самостоятельно разобрать мотор от холодильника, вы узнаете из данной статьи.

Знакомство с агрегатом

Единственной деталью, содержащей медь, является компрессор. Чтобы добыть цветной металл, вам сначала нужно демонтировать сам движок. Устанавливают его на заднюю стенку холодильника. Двигатель представлен в виде стального корпуса, оснащенном статором, ротором, подшипниками, пружинами, поршнем, змеевидной трубкой и медной проволокой. Как разобрать мотор от холодильника? Подробнее об этом далее.

С чего начать?

Перед тем как разобрать мотор от холодильника, нужно приготовить угловую шлифовальную машинку (болгарку), оснащенную отрезным диском. Дело в том, что корпус движка — это монолитное металлическое изделие, состоящее из двух половинок. Между собой они соединены винтами. Чтобы подобраться к внутренностям мотора и произвести перемотку (если вы решили заняться ремонтом движка) или извлечь медь, вам нужно эти винты выкрутить. Трудность заключается в том, что они прикрыты слоем металла. Поэтому без подрезки здесь просто не обойтись. Ввиду того, что при работе с болгаркой будут образовываться искры и пыль, вам понадобятся защитные очки и специальные перчатки. Многих новичков интересует, как разобрать мотор от холодильника без шлифмашинки? В таком случае подойдет ножовка по металлу.

Ход работ

Тем, кто не знает, как разобрать мотор от холодильника, опытные мастера рекомендуют в первую очередь болгаркой или ножовкой по металлу срезать «заднюю шапку». При этом выполнять пробные надрезы не нужно. Достаточно только сделать небольшой пропил, чтобы вытекло масло, а затем просто идти по контуру шва. Судя по многочисленным отзывам, после резки «шапку» отделить от корпуса будет довольно проблематично. Дело в том, что она прочно удерживается трубкой. Ее вам следует перерезать. После этих действий вы сможете добраться к содержимому движка. Далее вам будет видно, какими именно винтами удерживается мотор в корпусе. Чтобы разобрать двигатель на медь, вам сначала его нужно извлечь из корпуса. Для этой цели нужно раскрутить крепежные винты.

Что делать дальше?

После демонтажа кожуха двигателя, вы увидите рабочую и пусковую медные обмотки. Первая с маленьким сопротивлением и сделана из толстого провода. Пусковая обмотка с маленьким диаметром и большим сопротивлением.

В зависимости от модели и года выпуска холодильника, в его двигателе может быть медной проволоки в пределах 700-1200 грамм. Если вы не собираетесь перематывать стартер, а желаете просто сдать цветной металл на пункт приема, то с обратной стороны делаете надрез и извлекаете медь.

Как разобрать мотор от холодильника?

Ценность компрессора велика как с точки зрения функциональности, так и с позиции стоимости металла, причем независимо от того как его рассматривать. Из двигателя можно сделать насос для шиномонтажа, окраски или холодильной системы.

Если двигатель нерабочий, а его мощность относительно низкая, то ремонтировать его нет смысла. Устройство состоит из черного металла (корпус, составляющие редукторов) и меди (обмотка мотора, трубки). Средний вес составляет от 5 до 10 килограмм, при этом вес дорогостоящей меди может достигать 1,5 килограмма.

Разборка без использования шлифмашины

Для того чтобы отделить черный металл от меди, необходимо сперва разобрать компрессор. Разберемся как можно разобрать устройство без использования угловой шлифмашины (болгарки), ведь болгарка – это относительно грязный инструмент, на рабочем месте будет много пыли, искр, шума, залитого внутрь масла (режущий диск будет разбрызгивать материалы вокруг себя).

К сожалению, корпус является монолитным металлическим изделием, содержащим ряд сварных швов, созданных при помощи автоматической сварки.

Компрессор является монолитным устройством

Поэтому, избежать болгарки можно только при помощи ножовки по металлу. Толщина металла может составлять более 3 миллиметров. Что касается ротора и статора, то болгарка не требуется, применять ее на всех этапах разборки не следует.

Алгоритм действий

В районе сварки нужно сделать надрез, слить масло и «пройтись» вдоль всего шва.

Надрез должен быть небольшим дабы избежать разбрызгивания. Через малое отверстие масло должно вытекать медленно.

Разрезать следует осторожно, без спешки; если работаете ножовкой, следует следить за остротой пилы (лучше запастись запасными полотнами). Под срезанной шапкой наблюдаются обмотки мотора. После распаковки корпуса можно обнаружить причины неисправности устройства. В нашем случае причиной является перегоревшая обмотка:

Перегоревшая, спаянная обмотка – самая часта причина выхода из строя

Способы разобрать компрессор

Существует два способа разборки: выбивание и разрезание задней шапки. Тонкостенные модели очень легко выходят из корпуса при выбивании, более старые модели выбить практически невозможно. Если все масло было предварительно слито, то можно сразу приступить к распиливанию, не выполняя пробных разрезов. Ножовкой по металлу срезаем «заднюю шапку».

Верхняя «шапка» компрессора держится на трубках

Одна трубка не позволит шапке выйти из корпуса, ее достаточно перерезать ножовкой. После разборки можно увидеть весь мотор изнутри.

Вид устройства изнутри

Видны винты, раскрутив которые, можно освободить весь механизм и вывести его из корпуса.

Мотор фиксируется к корпусу винтами

Без срезания концов компрессора, разобрать его невозможно, так как все компрессоры изготавливаются в виде монолитной конструкции. Обе стороны оболочки заварены, а винты, способные решить проблему располагаются под слоем толстого металла и сварными швами.

После выкручивания опорных болтов обнаруживается двигатель, редуктор, статор и ротор. Чтобы снять медные обмотки и сердечники не следует использовать болгарку и разрезать оболочку изнутри. Все держится на винтах и легко поддается разборке.

Что делать после разборки

Проволоку не следует вырезать с двигателя. Сначала следует отрезать контакты от проводов, затем разобрать пластины статора, извлечь ротор из статора и размотать проволоку. Чтобы избавиться от припаянных контактов необходимо пользоваться плоскогубцами и пинцетом; не следует пытаться силой выдавить ротор, так это приведет к спутыванию проводов и усложнит процесс размотки проволоки.

Медь является одним из лучших проводников электричества, поэтому широко применяется в бытовой технике, производстве кабелей, труб.

Если в хозяйстве имеется вышедшая из строя техника, не стоит спешить выбрасывать ее на свалку, в некоторых деталях можно найти большое количество меди, а ее цена на рынке скупки металлолома варьируется в пределах 300 рублей за килограмм, в зависимости от категории.

Если учесть, что пунктов приема металлолома сейчас большое множество и часто они располагаются в жилых кварталах, а транспортные расходы будут невелики или отсутствовать вовсе, то почему не сдать медь и прочий металл и получить дополнительный доход.

Медь в холодильниках

Компрессор СК 140 содержит около 30% меди

Часто старые холодильники сдают в пункты приема общим весом как черный металл. Однако если не торопиться, вооружиться болгаркой, то можно извлечь из старой техники намного больше выгоды.

Цена черного металла будет намного ниже чем цветных, а в холодильнике присутствует и медь, и алюминий. Что важно знать? Единственная деталь, содержащая медь – компрессор.

Он необходим для сжатия паров хладагента и их дальнейшего перемещения в конденсатор. В конструкции компрессора в значительных объемах присутствует медь. Но для того чтобы ее извлечь необходимо сначала снять эту деталь с корпуса холодильника. Она располагается по задней стенке и представляет собой стальной корпус, в который помещены статор, ротор, подшипники, пружины, мотор, поршень, змеевидная трубка, медная проволока.

Медная трубка в старых холодильником из меди

На вопрос сколько меди в компрессоре от холодильника, можно точно ответить, зная модель техники и год выпуска, но в среднем ее может содержаться от 700 до 1200 граммов.

Сняв компрессор с холодильника его необходимо распилить, можно это сделать ножовкой, но поскольку сталь, используемая для корпуса, имеет довольно большую толщину, то этот процесс займет много времени и сил. Лучше в данном случае использовать болгарку. Разрез необходимо делать по шву спайки, так можно аккуратно вынуть содержимое.

Можно не стараться ничего не повредить, ведь в данном случае интерес представляет только медь, и сделать срез с противоположной стороны, получится цилиндр, из которого легко достать содержимое, а именно медную проволоку.

Сколько меди в большом компрессоре от холодильника?

Выполняя эти работы нужно обеспечить себе безопасные условия:

• надеть защитные рукавицы;
• маску или очки;
• осуществлять резку лучше на улице;
• не использовать болгарку без опыта работы.

Стоит ли добывать медь из бытовой техники?

На вопрос о целесообразности сдачи медного лома можно ответить однозначно – да, это довольно прибыльно и, к тому же, экономит природные ресурсы. Второй довод можешь показаться незначительным, но если задуматься, то все природные ископаемые являются исчерпаемыми, и меди в земных недрах, по экспертным оценкам осталось 5 миллиардов тонн, это в сравнении с другими металлами совсем немного.

Есть ли медь в деталях холодильника?

К тому же медь не содержится в чистом виде, руды имеют большой процент примесей и пустой породы – от 70 до 95%. В настоящее время технологии позволяют разрабатывать месторождения, содержащие и 0,5% меди. При обогащении такой руды затрачивается большое количество энергии, карьеры и подземные шахты пагубно влияют на экологию. Именно поэтому так развита отрасль вторичной переработки металла, в том числе и меди.

Если рассматривать выгоду от сдачи металлолома в денежном эквиваленте, то за каждый килограмм черного металла можно получить около 6 рублей, в стандартном старом холодильнике около 60 — 80 кг. Есть и двухкамерные модели, весом 100 кг, таким образом, можно заработать до 500 рублей, но если разобрать холодильник и изъять медь из компрессора, то можно еще прибавить цене 300 рублей.

Если морозильные камеры выполнены из алюминия, то это еще около двух килограмм или 200 рублей. Итого, можно заработать 1000 рублей, если приложить минимальные усилия.

Холодильник «Бирюса-18» КШД-260П

Тип холодильника	Компрес-сионный	Оттаивание испарителя холодильной камеры	Полуавтоматическое
Количество камер	2	Расход электроэнергии при температуре воздуха 25°С, кВт ч/сут	1,9
Общий объем, дм3	260	Габаритные размеры, мм	1455х580х600
Объем низкотемпературной камеры, дм3	60	Масса, кг	72,5
Температура в низкотемпературной камере,°С	-18
Потребляемая мощность, Вт	180

1. Устройство холодильника.

Холодильник двухкамерный, выполнен в виде напольного шкафа. Корпус шкафа холодильника и корпуса дверей изготовляют из стального листа с последующим нанесением защитно-декоративного покрытия, внутренний шкаф и панели дверей — из пластмассы. Теплоизоляцией служит пенополиуретан.

На боковой стене холодильной камеры расположен блок приборов, который содержит терморегулятор Т-130, выключатель ВОК-2 и электрическую лампу РН 220-15-1. Лампа автоматически загорается при открывании двери и гаснет при закрывании.

Оттаивание испарителя холодильной камеры автоматическое, в период нерабочей части каждого цикла работы холодильного агрегата, которое обеспечивается с помощью терморегулятора Т-130 с плюсовой температурой включения и нагревателя, закрепленного на задней плоскости испарителя.

Конструкция внутреннего шкафа и панели двери в холодильной камере позволяет осуществлять перестановку полок и барьеров по высоте с интервалом 50 мм. Полки можно вынимать из холодильной камеры при открывании двери на 90°. Конструкция холодильников предусматривает возможность перенавески дверей с тем, чтобы они открывались справа налево. Дверные проемы уплотняются эластичным уплотнителем с магнитной вставкой. Низкотемпературная и холодильная камеры охлаждаются с помощью листотрубных испарителей.

Рис. 1 Электрическая схема холодильника Бирюса-18:

М — компрессор ХКВ6- 1ЛБУ;	Н1, Н2 — электронагреватели;
К — реле Р1:	Х — распределительная колодка;
Т — терморегулятор Т130;	Б, К, С — цвет проводов (К — коричневый, Б — белый, С — синий);
S — выключатель ВОК-2;	1, 2, 3, 4, 5 — номера на распределительной колодке
Л — лампа РН 220-15-1:

Ремонт холодильника

Замена дверей холодильника

• Открыть двери, вынуть барьеры и сосуды, расположенные на панели двери холодильной камеры.
• Вывинтить винты, снять решетку и выдвинуть облицовку.
• Отвинтить болты, приподнять петлю и снять дверь холодильной камеры.
• Вращением гайки вывести из зацепления с кронштейном ось и снять дверь низкотемпературной камеры.
• Заменить дверь и осуществлять навеску в обратной последовательности.

Замена холодильного агрегата

• Извлечь из холодильника все полки, барьеры и сосуды. Снять двери.
• Ослабить винты и отсоединить сильфонную трубку от испарителя холодильной камеры.
• Вынуть кожух электропроводки, разъединить пластинчатые зажимы электронагревателя испарителя холодильной камеры, нагревателя средней планки и блока приборов.
• Отсоединить блок приборов от шкафа.
• Вынуть среднюю планку и платик.
• Опустив электронагреватель средней планки на верхнюю полку испарителя низкотемпературной камеры, вынуть перегородку.
• Протолкнуть штифты, вынуть втулки и снять лоток. Удалить штыри и отвести испаритель холодильной камеры от стенки шкафа.
• Вынуть крышку трубопровода и теплоизоляцию трубопровода.
• Отсоединить конденсатор от задней стенки холодильника.
• Снять наружный фланец, вынуть теплоизоляцию люка и внутренний фланец путем деформации последнего, предварительно сняв с него зажим.
• Отсоединить штепсельную колодку от компрессора.
• Поворотом защелок открепить компрессор от основания шкафа.
• Вынуть штыри и втулки, крепящие полки испарителя низкотемпературной камеры к шкафу и, сложив их лесенкой, вывести через люк шкафа наружу.
• Заменить агрегат.
• Сборку проводить в обратной последовательности.

Замена водостока

• Отсоединить конденсатор от задней стенки холодильника.
• Вынуть гидрозатвор из отверстия шкафа, разъединив его с лотком.
• Отсоединить водосток от сосуда. Отремонтировать или заменить дефектные детали.
• Сборку проводить в обратной последовательности.

Замена электронагревателя испарителя холодильной камеры

• Вынуть кожух электропроводки, разъединить пластинчатые зажимы электронагревателя испарителя холодильной камеры, электронагревателя средней планки и блока приборов.
• Вынуть штыри и отвести испаритель холодильной камеры от стенки шкафа.
• Заменяют нагреватель.
• Сборку проводить в обратной последовательности.

Замена электронагревателя средней планки

• Снять двери.
• Вынуть кожух электропроводки, разъединить пластинчатые зажимы электронагревателя испарителя холодильной камеры, электронагревателя средней планки и блока приборов.
• Вынуть среднюю планку и платик.
• Опустить электронагреватель средней планки на верхнюю полку испарителя низкотемпературной камеры, вынуть перегородку.
• Протолкнуть штифты, вынуть втулки и снять лоток.
• Отвести испаритель холодильной камеры от стенки шкафа.
• Вынуть крышку трубопровода и теплоизоляцию трубопровода.
• Заменить электронагреватель.
• Сборку проводить в обратной последовательности .

Замена панели на двери холодильной камеры

• Вынуть защелки и вывинтить винты.
• Снять магнитный уплотнитель с панели.
• Заменить панель и закрепить ее на двери.
• Сборку проводить в обратной последовательности.

Ремонт электропроводки

• Ослабить винты и отсоединить сильфонную трубку от испарителя холодильной камеры.
• Вынуть кожух электропроводки и разъединить пластинчатые зажимы электронагревателя испарителя холодильной камеры, электронагревателя средней планки и блока приборов.
• Отсоединить блок приборов от шкафа.
• Вынуть штыри и отвести испаритель холодильной камеры от стенки шкафа.
• Отсоединить конденсатор от задней стенки холодильника.
• Снять наружный фланец, вынуть теплоизоляцию люка и внутренний фланец путем деформации последнего, предварительно сняв с него зажим.
• Отсоединить штепсельную колодку от компрессора и, приподняв испаритель холодильной камеры, через люк шкафа вывести блок приборов наружу.
• Снять колодку и крышку.
• Провести ремонтные работы электропроводки холодильника.
• Сборку проводить в обратной последовательности.

Холодильник «Бирюса-22» КШД-255

Тип холодильника	Компрес-сионный	Оттаивание испарителя холодильной камеры	Полуавтоматическое
Количество камер	2	Расход электроэнергии при температуре воздуха 25°С, кВт ч/сут	1,5
Общий объем, дм3	255	Габаритные размеры, мм	1450х580х600
Объем низкотемпературной камеры, дм3	85	Масса, кг	67
Температура в низкотемпературной камере,°С	-18
Потребляемая мощность, Вт	135

Бытовой двухкамерный холодильник БИРЮСА-22 КШД-255 предназначены для хранения продуктов в охлажденном и замороженном состоянии, приготовления пищевого льда и охлаждения напитков в быту. Холодильник может работать в режиме «Замораживание».

Рис. 2 Внешний вид и устройство холодильника Бирюса-22

Рис. 3 Схема удаления талой воды

Холодильник имеет ряд элементов комфортности: возможность перенавески дверей для право- или левостороннего открывания, а также перестановки полок и барьеров по высоте с интервалом 50 мм; ограничение угла открывания двери холодильной камеры; наличие системы автоматического оттаивания испарителя холодильной камеры и удаления талой воды за пределы холодильника с последующим испарением. В холодильнике предусмотрена световая сигнализация режимов работы («Замораживание» и «Хранение»).

Холодильник выполнен в виде напольного шкафа, разделенного на две камеры, каждая со своей дверью. В нижней холодильной камере поддерживается температура 0. 10°С, в верхней низкотемпературной (морозильной) для хранения замороженных продуктов температура —18°С. Холодильник выполнен с установочной плоскостью; в его окантовку встроен блок управления и сигнализации, который состоит из переключателя режимов работы, обеспечивающего два режима работы морозильной камеры («Замораживание» и «Хранение»), индикатора напряжения и переключателя электроподогрева средней планки.

Включение электронагревателя средней планки осуществляется переключателем при появлении конденсата (влаги) на лицевой поверхности средней планки. Конденсат может появиться при высокой влажности окружающего воздуха. Электронагреватель планки может оставаться включенным постоянно. Температурный режим в холодильнике устанавливают с помощью ручки терморегулятора. Поддерживается режим автоматически; при этом в случае недостаточного охлаждения ручку поворачивают по часовой стрелке, при переохлаждении — в противоположную сторону. На ручке терморегулятора нанесена градуировка от 1 до 7 (0 — отключение работы холодильника). На боковой стенке холодильной камеры закреплен блок приборов, который состоит из лампочки, терморегулятора и выключателя. При замене лампочки необходимо снять рассеиватель.

Рис. 4 Электрическая схема холодильника Бирюса-22 с переключателем электронагревателя планки:

М — компрессор;	Н2 — электронагреватель средней планки 220 В, 5 Вт;
К— реле пускозащитное;	Л — лампочка (220 В, 15 Вт);
Т — терморегулятор,	HL — индикатор (зеленый);
SB — выключатель;	SA1 — переключатель электронагревателя планки;
Н1 — электронагреватель испарителя (220 В, 12 Вт);	SA2 — переключатель режима работы;
Х — колодка распределительная;

Рис. 5 Электрическая схема холодильника Бирюса-22 без переключателем электронагревателя планки:

М — компрессор;	Л — лампочка 220 В, 15 Вт;
К — реле пускозащитное;	SA — переключатель режимов работы «Замораживание» и «Хранение» (оранжевый);
Т — терморегулятор:	HL — индикатор (зеленый);
В — выключатель;	Х — колодка распределительная; выключатель
Н1 — электронагреватель 220 В, 15 Вт:	SB изображен в положении, когда дверь холодильной камеры открыта
Н2 — электронагреватель 220 В, 5 Вт:

Типовые неисправности и ремонт холодильника

Причина	Способ устранения
Стук, шум, дребезжание
Неправильно установлен холодильник	Обеспечить устойчивое положение холодильника с помощью регулировочных опор
Трубопроводы холодильного агрегата касаются металлических конструкций холодильника, пола или стены	Осторожно отогнуть трубку у места касания
Запах в холодильной камере
Неправильный уход за холодильником (некачественная упаковка хранящихся продуктов или лекарств, выделяющих запахи)	Устраняется самим потребителем путем тщательного мытья и проветривания. Гарантийному ремонту не подлежит
Нет освещения в холодильной камере
Неисправна лампочка	Заменить лампочку
Нарушена контактная система выключателя или патрона	Проверить внешним осмотром, если возможно, то устранить, если нет, то заменить патрон или выключатель
Наличие признаков замыкания
Нарушена изоляция электрической цепи холодильника	Проверить сопротивление изоляции: между токоведущими частями вилки и корпусом холодильника; между выводными контактами компрессора и корпусом холодильника: между клеммами электронагревателей и корпусом холодильника. Сопротивление изоляции должно быть не менее 2 МОм, При пониженном сопротивлении заменить негодные элементы электропроводки, проверить отсутствие механических повреждений и определить место пробоя изоляции
Холодильник не включается в работу
Понижено или отсутствует напряжение в электрической сети	Проверить вольтметром напряжение сети (напряжение должно составлять 187. 242 В)
Нарушен контакт вилки и розетки	Проверить исправность вилки и розетки
Нарушено соединение проводов с клеммами реле, терморегулятора или между проходными контактами и посадочными гнездами	Проверить омическое сопротивление электрической сети холодильника. Сопротивление рабочей обмотки электродвигателя должно составлять 14. 16 0м
Неисправный терморегулятор: а) нарушена электрическая цепь; б) утечка хладагента из сильфонной трубки	Проверить цепь терморегулятора. При температуре в холодильной камере выше 8 ° С электрическая цепь терморегулятора должна быть замкнута. Неисправный терморегулятор подлежит замене
Неисправный электродвигатель	Проверить сопротивление в обмотках электродвигателя в холодном состоянии. Рабочее сопротивление должно составлять 14. 16 Ом, пусковое — 40. 32 Ом. При пониженном сопротивлении в двигателе агрегат заменить. При замене терморегулятора и пускозащитного реле проверить целостность заводской пломбировки
Отсутствует охлаждение при работающем компрессоре
Утечка хладагента из системы трубопроводов агрегата	Определить место утечки хладагента по наличию масляных пятен на трубопроводах агрегата или течеискателем. Проверить потребляемую мощность холодильника. При отсутствии хладагента потребляемая мощность менее 120 Вт. Если обнаружен дефект, агрегат заменить
Засорение капиллярной трубки	Потребляемая мощность холодильника в течение 3. 5 мин после включения составляет 150. 165 Вт, затем падает до 120 Вт. Испаритель на входе теплый. При наличии дефекта агрегат заменить
Холодильник работает нестабильно (испаритель охлаждается и отепляется при работающем компрессоре)
Замерзание влаги в капиллярной трубке	Снять перегородку, подогреть конец капиллярной трубки у входа в патрубок испарителя при работающем компрессоре В результате нагревания будет слышно характерное шипение хладагента, входящего в испаритель, и испаритель начнет обмерзать. При наличии дефекта агрегат заменить
Холодильник работает непрерывно
Частичная утечка хладагента из системы агрегата	По наличию масляных пятен на трубопроводах и с помощью течеискателя определить место утечки. При наличии дефекта агрегат заменить
Сильфонная трубка терморегулятора касается электронагревателя, расположенного на задней стенке испарителя холодильной камеры	Устранить касание
На испарителе холодильной камеры постоянно нарастает снеговая «шуба»
Не работает электронагреватель на испарителе	Проверить качество присоединения клемм электронагревателя и электропроводки. Проверить сопротивление электронагревателя, отсоединив клеммы от электропроводки. Сопротивление должно составлять 4000. 5000 Ом. Можно подключить электронагреватель в сеть. При этом потребляемая мощность должна быть в пределах 10. 12 Вт. Электронагреватель на ощупь должен отепляться
На перегородке между дверями конденсируется влага
Не работает электронагреватель в перегородке	Проверить электронагреватель по методике, изложенной выше Потребляемая мощность должна быть в пределах 5. 6 Вт

Холодильник «Бирюса-22-1» КШД-255

Тип холодильника	Компрес-сионный	Оттаивание испарителя холодильной камеры	Полуавтоматическое
Количество камер	2	Расход электроэнергии при температуре воздуха 25°С, кВт ч/сут	1,5
Общий объем, дм3	255	Габаритные размеры, мм	1435х580х600
Объем низкотемпературной камеры, дм3	85	Масса, кг	65
Температура в низкотемпературной камере,°С	-18
Потребляемая мощность, Вт	135

Бытовой двухкамерный холодильник БИРЮСА-22-1 КШД-255 предназначен для хранения продуктов в охлажденном и замороженном состоянии, приготовления пищевого льда и охлаждения напитков в быту.

Рис. 6 Внешний вид и устройство холодильника Бирюса-22-1

Холодильники имеют ряд элементов комфортности: возможность перенавески дверей для право- или левостороннего открывания, а также перестановки полок и барьеров по высоте с интервалом 50 мм; ограничение угла открывания двери холодильной камеры; наличие системы автоматического оттаивания испарителя холодильной камеры и удаления талой воды за пределы холодильника с последующим испарением.

Холодильник выполнен в виде напольного шкафа, разделенного на две камеры, каждая со своей дверью. В нижней холодильной камере поддерживается температура О. 10°С, в верхней низкотемпературной (морозильной) для хранения замороженных продуктов температура —18°С.

Включение электронагревателя средней планки осуществляется переключателем при появлении конденсата (влаги) на лицевой поверхности средней планки. Конденсат может появиться при высокой влажности окружающего воздуха. Электронагреватель планки может оставаться включенным постоянно, при этом нет необходимости следить за появлением конденсата на средней планке.

Температурный режим в холодильнике устанавливают с помощью ручки терморегулятора. Поддерживается режим автоматически; при этом в случае недостаточного охлаждения ручку поворачивают по часовой стрелке, при переохлаждении — в противоположную сторону. На ручке терморегулятора нанесена градуировка от 1 до 7 (0 — отключение работы холодильника).

Рис.7 Электрическая схема холодильника Бирюса-22-1:

М — компрессор;	SB — выключатель:
К — репе пускозащитное;	Л — лампочка (220 В, 15 Вт);
Т — терморегулятор;	Х — колодка распределительная
Н1 — электронагреватель испарителя (220 В, 12 Вт);
Н2 — электронагреватель средней планки (220 В, 5 Вт);

Типовые неисправности и ремонт холодильника

Причина	Способ устранения
Стук, шум, дребезжание
Неправильно установлен холодильник	Обеспечить устойчивое положение холодильника с помощью регулировочных опор
Трубопроводы холодильного агрегата касаются металлических конструкций холодильника, пола или стены	Осторожно отогнуть трубку у места касания
Наличие признаков замыкания
Нарушена изоляция электрической цепи холодильника	Проверить сопротивление изоляции: между токоведущими частями вилки и корпусом холодильника; между выводными контактами компрессора и корпусом холодильника; между клеммами электронагревателей и корпусом холодильника. Сопротивление изоляции должно быть не менее 2 МОм. При пониженном сопротивлении заменить негодные элементы электропроводки, проверить отсутствие механических повреждений и определить место пробоя изоляции
Запах в холодильной камере
Неправильный уход за холодильником (некачественная упаковка хранящихся продуктов или лекарств, выделяющих запахи)	Устраняется самим потребителем путем тщательного мытья и проветривания. Гарантийному ремонту не подлежит
Нет освещения в холодильной камере
Неисправна лампочка	Заменить лампочку
Нарушена контактная система выключателя или патрона	Проверить внешним осмотром, если возможно, то устранить, если нет, то заменить патрон или выключатель
Холодильник не включается в работу
Понижено или отсутствует напряжение в электрической сети	Проверить вольтметром напряжение сети (напряжение должно составлять 187. 242 В)
Нарушен контакт вилки и розетки	Проверить исправность вилки и розетки
Нарушено соединение проводов с клеммами реле, терморегулятора или между проходными контактами и посадочными гнездами	Проверить омическое сопротивление электрической сети холодильника. Сопротивление рабочей обмотки электродвигателя должно составлять 14. 16 Ом
Неисправный терморегулятор: а) нарушена электрическая цепь; б) утечка хладагента из сильфонной трубки	Проверить цепь терморегулятора. При температуре в холодильной камере выше 8°С электрическая цепь терморегулятора должна быть замкнута. Неисправный терморегулятор подлежит замене
Неисправный электродвигатель	Проверить сопротивление в обмотках электродвигателя в холодном состоянии. Рабочее сопротивление должно составлять 14. 16 Ом, пусковое — 40. 32 Ом. При пониженном сопротивлении в двигателе агрегат заменить. При замене терморегулятора и пускозащитного реле проверить целостность заводской пломбировки
Отсутствует охлаждение при работающем компрессоре
Утечка хладагента из системы трубопроводов агрегата	Определить место утечки хладагента по наличию масляных пятен на трубопроводах агрегата или течеискателем. Проверить потребляемую мощность холодильника, При отсутствии хладагента потребляемая мощность менее 120 Вт. Если обнаружен дефект, агрегат заменить
Засорение капиллярной трубки	Потребляемая мощность холодильника в течение 3. 5 мин после включения составляет 150.-.165 Вт, затем падает до 120 Вт. Испаритель на входе теплый. При наличии дефекта агрегат заменить
Холодильник работает нестабильно (испаритель охлаждается и отепляется при работающем компрессоре)
Замерзание влаги в капиллярной трубке	Снять перегородку, подогреть конец капиллярной трубки у входа в патрубок испарителя при работающем компрессоре. В результате нагревания будет слышно характерное шипение хладагента, входящего в испаритель, и испаритель начнет обмерзать. При наличии дефекта агрегат заменить
Холодильник работает непрерывно
Частичная утечка хладагента из системы агрегата	По наличию масляных пятен на трубопроводах и с помощью течеискателя определить место утечки. При наличии дефекта агрегат заменить
Сильфонная трубка терморегулятора касается электронагревателя, расположенного на задней стенке испарителя холодильной камеры	Устранить касание
На испарителе холодильной камеры постоянно нарастает снеговая «шуба»
Не работает электронагреватель на испарителе	Проверить качество присоединения клемм электронагревателя и электропроводки. Проверить сопротивление электронагревателя, отсоединив клеммы от электропроводки. Сопротивление должно составлять 4000. 5000 Ом. Можно подключить электронагреватель в сеть. При этом потребляемая мощность должна быть в пределах 10. 12 Вт. Электронагреватель на ощупь должен отепляться
На перегородке между дверями конденсируется влага
Не работает электронагреватель в перегородке	Проверить электронагреватель по методике, изложенной выше. Потребляемая мощность должна быть в пределах 5. 6 Вт

Удачи в ремонте!

Статья подготовлена по материалам книги «Холодильники от А до Я» С.Л. Корякин-Черняк

Всего хорошего, пишите to Elremont © 2006