Дизельные двигатели Опель Астра А

3.3.1 Дизельные двигатели
Предупреждение Процедура установки дизельного двигателя в основном идентична процедуре установки бензинового двигателя. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Опустить двигатель и соединить с картером сцепления. 2. Снимите крышку картера сцепления. 3. Установите поршень 1-го ц.

3.3.2 Дизельный двигатель объемом 1,7 л с турбонаддувом
Снятие крепления натяжного ролика, а также снятие натяжной пружины Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провод «массы» от аккумулятора. 2. Снимите воздушный фильтр. 3. Снимите клиновидные ремни привода насоса гидроусилителя рулевого управления и генератора. .

3.3.3 Натяжение зубчатого ремня
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините вакуумный шланг. 2. Отверните два болта крепления вакуумного насоса 1 к корпусу распределительного вала. 3. Вынуть привод 2 и трубку для подвода масла 3. Установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите трубку для подвод.

3.3.4 Дизельный двигатель TC4EE1 объемом 1,7 л с турбонаддувом
Вакуумный насос закреплен на задней стороне генератора и приводится в действие от последнего. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините вакуумный шланг. 2. Отсоедините трубку для подвода масла. 3. Отверните болты крепления вакуумного насоса и снять насос вместе с уплотнительн.

3.3.5 Головка блока цилиндров
Предупреждение Головку цилиндров можно снимать только при холодном двигателе. Впускной и выпускной коллекторы при этом не отсоединять. Признаками дефектов прокладки головки цилиндров являются: – снижение мощности двигателя; – потери охлаждающей жидкости (белый дым в отработавших газах); –.

3.3.6 Дизельный двигатель TC4EE1 с турбонаддувом
Снятие и установка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите впускной коллектор. 2. Отсоедините топливные трубопроводы от ТНВД и форсунок. Трубопроводы снять комплектно, не изгибая их. 3. Отсоедините сливной топливопровод от форсунок. 4. Снимите вентилятор радиатора. 5. Снимите кры.

3.3.7 Проверка головки блока цилиндров и блока цилиндров на прямолинейность
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите головку цилиндров. 2. Проверьте головку блока цилиндров и блок цилиндров на прямолинейность стыковочных поверхностей с помощью проверочной линейки и щупа. Отклонение от прямолинейности на всей длине поверхности не должно превышать 0,04 мм; на длине 1.

3.3.8 Распределительный вал
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите головку цилиндров. Предупреждение Если нужно снять только распределительный вал, то снимать полностью головку цилиндров не надо. Но в этом случае потребуется приспособление для сжатия клапанных пружин. 2. Закрепите приспособление на ко.

3.3.9 Фазы газораспределения
Предупреждение Для правильной регулировки фаз газораспределения важно, чтобы зубчатый ремень привода распределительного вала был правильно натянут. Точно проверить натяжение ремня можно только с помощью специального приспособления Opel KM–510A. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте нат.

3.3.10 Маслоотделитель крышки корпуса распределительного вала
Через маслоотделитель крышки корпуса распределительного вала проходят газы из системы вентиляции картера. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отверните болты крепления крышки корпуса распределительного вала и снять крышку. 2. Отверните болты крепления крышки маслоотделителя и снять кр.

3.3.11 Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов
Для компенсации температурного расширения в приводе клапанов должен быть определенный зазор. Слишком маленький зазор приводит к нарушению фаз газораспределения и снижению компрессии. В крайних случаях клапаны деформируются и подгорают. Слишком большой зазор приводит к сильному шуму при работе.

3.3.12 Снятие и установка клапанов
Предупреждение Если снятые детали клапанного механизма предполагается использовать повторно, они должны быть установлены на свои места. Чтобы не перепутать детали, их следует хранить в помеченных ячейках специального ящика (его можно изготовить самостоятельно из, например, картонной коробки).

3.3.13 Замена маслосъемных колпачков
Повышенный расход масла может являться следствием износа маслосъемных колпачков стержней клапанов. Поэтому колпачки необходимо обязательно заменять при замене клапанов или ремонте головки цилиндров. Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите головку цилиндров. 2. Сожмите пружины клапа.

3.3.14 Шлифовка клапанов
Клапаны не обязательно заменять на новые, если на их конической поверхности нет глубоких царапин. Клапаны можно 1–2 раза отшлифовать. Дальнейшая шлифовка клапанов не рекомендуется, так как это приводит к чрезмерному уменьшению толщины цилиндрической кромки тарелки, что может повлечь ее обгорани.

3.3.15 Притирка клапанов
После качественной шлифовки сопрягаемых поверхностей клапана и его седла их притирка не обязательна. Клапаны должны притираться только мелкозернистой шлифпастой с использованием резиновой присоски, устанавливаемой на тарелку клапана. Для исключения образования на поверхностях канавок во время .

3.3.16 Проверка зазора в направляющих втулках клапанов
Для проверки зазора между направляющими втулками и стержнями клапанов необходимо вставить клапан в направляющую втулку и прижать его сначала к одной стенке, а затем к другой. Если зазор ощущается, то его величину необходимо измерить с помощью индикатора. Если зазор выходит за допустимые пределы.

3.3.17 Проверка направляющих втулок клапанов
При ремонте головки цилиндров в связи с нарушением герметичности между клапанами и их седлами необходимо проверить степень износа направляющих втулок клапанов. Это особенно важно для двигателей с большим пробегом. Большой износ в направляющих втулках клапанов приводит к перекосу клапанов в их с.

3.3.18 Проверка компрессии
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините электрические провода от включателя у ТНВД, чтобы исключить подачу топлива в камеры сгорания. 2. Выверните все калильные свечи. 3. На место свечи ввернуть компрессометр с гибким соединительным шлангом. 4. Проверьте компрессию, включив стар.

3.3.19 Клиновидный ремень
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Ослабьте болты крепления генератора и наклонить его в сторону. 2. Снимите клиновидный ремень. Установка и натяжение ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Наденьте клиновидный ремень. 2. Отодвиньте генератор монтировкой от двигателя и закрепить.

3.3.20 Масляный картер
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Поднимите автомобиль и установить на опоры. 2. Снимите переднюю выхлопную трубу. 3. Слейте масло из двигателя и затянуть пробку сливного отверстия. 4. Отсоедините провод от датчика уровня масла (если есть). 5. Отверните болты крепления крышки.

3.3.21 Масляный насос
Снятие ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините разъем от датчика давления масла. 2. Снимите зубчатый ремень. 3. Снимите шкив распределительного вала. 4. Снимите с помощью двух отверток зубчатый шкив с коленчатого вала. Вынуть шпонку из коленчатого вала. 5. Снимите заднюю кры.

3.3.22 Предохранительный клапан
Предохранительный клапан поддерживает давление масла на определенном уровне. Он находится сзади шкива коленчатого вала на масляном насосе. Если контрольная лампа аварийного давления масла загорается или мигает несмотря на то, что уровень масла в норме, это указывает на низкое давление масла. В .

3.3.23 Термостат
При возрастании температуры охлаждающей жидкости до определенного значения термостат открывает большой контур системы охлаждения (через радиатор). Если этого не происходит (например, из-за неисправности термостата), то двигатель перегревается. Это можно определить по указателю температуры охлаж.

3.3.24 Проверка калильных свечей
Условия проверки: холодный двигатель, полностью заряженный аккумулятор (напряжение не менее 11,5 В). ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоедините провода от калильных свечей. Подсоедините один вывод вольтметра к положительному выводу аккумулятора, а другой вывод поочередно прикладывать к каждо.

3.3.25 Проверка системы предварительного подогрева
Неисправность калильных свечей Продолжительность мигания контрольной лампы Частота мигания Начало сигнала Обгорание наконечников 1 минута 1 Гц через 1 мин. после включения зажигания Залипание контактов непрерывное 4 Гц после запуска двигателя .

3.3.26 Удаление воздуха из топливной системы
Удалять воздух из топливной системы необходимо, если она вскрывалась или автомобиль ехал с почти пустым баком. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Проверьте наличие топлива в топливном баке. 2. Запустите двигатель стартером и на 30 сек оставить его работать на повышенном числе оборотов. Затем .

3.3.27 Проверка и регулировка оборотов холостого хода
Для регулирования оборотов холостого хода используют специально предназначенный для дизельных двигателей тахометр, работающий на фотоэлементах. Например, тахометр Zikomat фирмы Gossen имеет фотодиод и реагирует на свет, отражаемый белой маркировочной полосой на шкиве коленвала. ПОРЯДОК ВЫПО.

3.3.28 Снятие и установка форсунок
Неисправные форсунки могут вызвать сильный стук при работе двигателя и повредить подшипники. При неисправности форсунок двигатель нужно запустить и поочередно отворачивать накидные гайки у форсунок. Исчезновение стука укажет на вышедшую из строя форсунку. Неисправные форсунки можно также обнару.

3.3.29 Проверка опережения впрыска топлива
Опережение впрыска топлива можно проверять как при установленном, так и при снятом двигателе. Ниже описывается вариант проверки с установленным двигателем. Для проверки необходим моментоскоп, который с помощью переходника устанавливает на ТНВД. Проверка и регулировка проводятся при холодном дви.

3.3.30 Подогрев топливного фильтра
При понижении температуры окружающего воздуха вязкость дизельного топлива увеличивается вследствие затвердевания содержащегося в нем парафина. Поэтому фирмы, торгующие нефтепродуктами, зимой вводят в топливо специальные присадки, которые уменьшают его вязкость и позволяют производить запуск дви.

3.3.31 Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Бумажный фильтр подлежит замене через каждые 30 000 км пробега. При сильном загрязнении фильтр необходимо очищать или заменять. 2. Отсоедините от фильтра шланг, идущий к впускному коллектору. 3. Раскрыть ленточный держатель на корпусе фильтра. 4. Потян.

3.3.32 Слив воды из топливного фильтра
Сливать воду из топливного фильтра необходимо через каждые 12 месяцев, а заменять его – через каждые 30 000 км пробега. Слив воды ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Установите под топливный фильтр емкость для сбора воды. 2. Отверните винт для выпуска воздуха вверху фильтра и пробку для слив.

3.3.33 Полезные советы
Если вы подумываете о переходе на дизель, но не знаете, как ухаживать за ним своими руками, то сразу скажем, что поддерживать дизель в хорошем состоянии ничуть не сложнее бензинового двигателя. Дизельные автомобили славятся своей долговечностью, но это вовсе не означает, что проявлять заботу .

3.3.34 Чем привлекает дизель?
Современные дизельные машины привлекательны своей способностью развивать большую силу тяги на малых оборотах, чем особенно хороши для водителей, не любящих слишком часто переключать передачи. Большинство изготовителей предлагают дизели с турбонаддувом, чтобы дать владельцу возможность ощутить с.

3.3.35 Почему дизель шумит?
Хорошо знакомый рокот дизеля пораждается возгоранием топлива и последующим резким спадом высокого давления в камере сгорания. Наиболее четко специфический рокот дизеля слышен после пуска во время прогрева двигателя на холостых оборотах. У дизеля отсутствует система зажигания, но имеется система.

3.3.36 Уход за дизелем
Поскольку дизель загрязняет масло в смазочной системе быстрее, чем бензиновый двигатель, большинство производителей автомобилей предусматривают более частую смену масла и фильтра. Специальные масла дизелей широко доступны сегодня и, судя по отзывам, довольно эффективны. Однако любое высококачес.

3.3.37 Неисправности на дизеле с топливной аппаратурой фирмы Bosch
Неисправность Коды возможных причин Затрудненный пуск 1 – 9, 12, 13, 20, 22 Неустойчивый холостой ход 1, 2, 14, 18, 21, 22 Неравномерный холостой ход прогретого двигателя 2, 10, 13, 17, 20, 22 Перебои в работе двигателя под нагрузкой 1, 2, 4, 5 – 10, 16, 2.

3.3.38 Покупка подержанного двигателя
Будьте внимательны при покупке подержанного дизеля. Дизели работают долго, но это не означает, что вы не должны осмотреть все традиционно изнашиваемые места. На некоторых двигателях очень легко замаскировать как продолжительность эксплуатации, так и износ. При оценке состояния такого двигателя .

3.3.39 Будь здоров дизель
Мотор чихнул раз, другой и затих. Каждый, кто попадал в такую ситуацию, наверняка знает, какой рой вопросов проносится в голове во время неудачных попыток вновь запустить «сердце» «железного коня». Владельцы машин с дизельными двигателями ничем не отличаются от всех прочих, однако причины неп.

Большой гид по слабым местам 1,3-литрового дизеля Opel и Fiat

Очень распространенный дизельный двигатель объемом 1,3 литра от компании Fiat появился в 2003 году и выпускается до сих пор. Этот двигатель заполучили десятки моделей компании Fiat, Opel, Suzuki, Lancia и Alfa Romeo. Мотор под маркетинговым обозначением 1.3 Multijet, 1.3 CDTI и 1.3 DDiS – это всё один и тот же силовой агрегат.

Он создан в сотрудничестве компаний Fiat и General Motors. Этот дизельный двигатель имеет чугунный блок цилиндров, 16 клапанов в головке блока, цепной привод ГРМ, топливную систему Common Rail от Bosch, оснащен одним турбокомпрессором BorgWarner.

На нашем YouTube-канале вы можете посмотреть разборку 1,3-литрового мотора, снятого с Opel Corsa D 2008 года. Мы постарались сделать полный обзор всех его слабых мест и эксплуатационных проблем.

В целом данный силовой агрегат служит хорошо и долго, но противоречивых мнений на его счет предостаточно. Конечно, все зависит от обслуживания. Также немало таких дизелей погибло из-за обрыва цепи ГРМ.

Вибрации при глушении

Двигатель 1.3 Multijet / CDTI совсем не тяжелый, поэтому резиновые демпферы (подушки) его опор служат не менее 300 000 км. На необходимость замены опор указывает сильная вибрация в момент остановки двигателя. Первой выходит из строя задняя подушка, но стоит сразу поменять все три опоры данного двигателя.

Ошибки по педали акселератора

Не редкая и известная проблема двигателя 1.3 Multijet / CDTI связана с тем, что он плохо реагирует на педаль акселератора, также появляется ошибка, указывающая на неправильные сигналы с датчиков положения акселератора.

Как правило, причина этой поломки кроется в плохом контакте в разъемах ЭБУ либо в колодке предохранителей под капотом. Как правило, помогает очиститель контактов. Ничего ремонтировать и менять не нужно.

ДМРВ

Датчик массового расхода воздуха на моторе 1.3 CDTI в случае выхода из строя может стать причиной плохого запуска двигателя, заметного снижения тяги двигателя. Не трудно догадаться, что в таком случае не самые опытные сервисмены предлагают отремонтировать топливную систему, отшить EGR и вырезать сажевый фильтр. Хотя при внимательной диагностике и проверке параметров можно заметить неадекватные показания расходомера.

Турбокомпрессор

На двигателе 1.3 Multijet / CDTI используются турбокомпрессоры BorgWarner. Если мощность мотора ниже 90 л.с., то на нем установлена турбина KP35 с перепускной заслонкой, а если мотор выдает более 90 л.с., то турбина BV35 с изменяемой геометрией. Все турбины достаточно ресурсные – ходят по 300 000 км и более.

Турбина с перепускной заслонкой – это самый беспроблемный вариант. В ней ничего не закисает, проблемы управлением ею практически исключены, т.к. эта турбина управляет сама собой. Избыточное давление воздуха в корпусе компрессора самостоятельно «давит» на мембрану актуатора, заставляя ее открывать перепускную заслонку. Если эта турбина изнашивается, то только из-за проблем со смазкой. Т.е. плохое качество масла, высокий уровень давления газов в картере и противодавление в выхлопной системе – это факторы, снижающие ресурс такого простого турбокомпрессора.

Турбокомпрессор BorgWarner BV35 с изменяемой геометрией более хлопотный. Привод лопаток геометрии в «горячей» улитки нередко загрязняется сажей, из-за чего нарушается свободный ход лопаток. Блок управления фиксирует эту проблему по некорректному давлению наддува или по показаниям датчика положения геометрии, который расположен на вакуумном актуаторе. Для устранения заедания турбину нужно разбирать и чистить.

Также может закисать шарнир штока привода геометрии. Знатоки советуют поливать его WD-шкой или другой проникающей смазкой.

Отдельного рассказа заслуживает электровакуумная система управления турбокомпрессором с изменяемой геометрией.

Клапан управления турбокомпрессором

Двигателю 1.3 Multijet / CDTI характерны провалы мощности, которые возникают при высоких нагрузках. Например, при обгонах в определенный момент мощность двигателя просто исчезает. Вообще, это не провалы, а включение аварийного режима работы двигателя из-за того, что параметры наддува не соответствую требуемым. При этом почти всегда фиксируется ошибка Р0243, указывающая на неполадки в системе управления турбиной.

Причины передува или недодува помимо самой турбины кроются в вакуумной системе управления актуатором.

То есть, может присутствовать утечка вакуума по трубкам от актуатора к электровакуумному клапану. Естественно, может некорректно работать и сам клапан. Помимо электрической неисправности или окисления контактов в разъеме возможно засорение клапана, т.к. он сообщается с атмосферой и располагается далеко не в самом чистом месте под капотом – как правило, на правом лонжероне. Некоторые владельцы даже переносят этот клапан повыше – в более чистое место возле двигателя.

Теплообменник

Прокладки теплообменника масляного фильтра двигателя 1.3 Multijet / CDTI сдаются при пробеге более 200 000 км. Из-за потери эластичности они пропускают масло как наружу, так и в каналы системы охлаждения. При любой удобной возможности, например при замене антифриза, их стоит поменять превентивно.

Клапан EGR

Клапан EGR двигателя 1.3 Multijet / CDTI оснащен электромагнитным сервоприводом, имеет обратную связь, а потому любые неполадки в его работе моментально фиксируются блоком управления, появляется ошибка P400 – она указывает на отсутствие нормальной подвижности клапана. Обычно появляется, когда клапан совсем заклинил. Снятие и чистка клапана помогает в устранении его заклинивания. Стоит заметить, что если ошибка по клапану пропала, но мотор тянет подозрительно вяло и с провалами, то ход клапана все-таки недостаточно свободный.

Также клапан EGR, заклинивший в открытом положении, может быть причиной того, что двигатель в один момент перестает запускаться или глохнет после запуска.

Многие владельцы решаются на программное отключение клапана EGR, чтобы исключить ошибки в его работе и предотвратить загрязнение впускного коллектора сажей, которая склеивается с масляными парами.

Система ВКГ

Система вентиляции картерных газов на двигателе 1.3 Multijet / CDTI может закупориваться или замерзать зимой. Закупоривание происходит в маслоотделителе и в трубках до него и после него. Но чаще всего система ВКГ именно замерзает, это происходит при сильном морозе, нередко во время движения по трассе. Холодный воздух, поступает во впускной коллектор и проходит мимо трубочки, через которую картерные газы подаются на впуск. Т.к. в картерных газах нередко много влаги, то она замерзает. Образуется довольно прочная пробка из воды и паров масла.

Из-за этой пробки растет давление в картере, оно в первую очередь выдавливает масляный щуп, а затем и давит масло через сальники. Также мотор может заглохнуть на ходу.

На некоторых версиях двигателя 1.3 Multijet / CDTI «для холодных стран» предусмотрен подогрев сапуна. Если штатного подогревателя нет, то его стоит установить. Также может помочь установка более объемного и эффективного маслоотделителя вместо штатного, который к тому же предотвратит сильное попадание масляных паров во впуск.

Штуцеры на рампе

Топливная рампа двигателя 1.3 Multijet / CDTI известна своими хрупкими штуцерами, которые нередко обламываются при откручивании прижимных гаек. Поэтому лишний раз гайки лучше не откручивать. Форсунки прекрасно снимаются после отпускания только гаек на топливопроводах на самих форсунках.
Если же вы столкнулись с отламыванием штуцера, то лучше сразу купить рампу с авторазборки.

Регулятор на рампе

Топливная система двигателя 1.3 Multijet / CDTI оснащена одним регулятором (дозировочным блоком), установленным на рампе. Этот регулятор следит за тем, чтобы в рампе было необходимое давление топлива, которое соответствует нагрузке на двигатель. Данный регулятор от «оригинального производителя» стоит менее $100, что не может не радовать.

Неисправный регулятор является причиной нестабильного холостого хода двигателя. Также регулятор может стать жертвой некачественного топливного фильтра, который «отбрасывает» ворс, забивающий фильтр-сетку на самом регуляторе. В этом случае регулятор не может поддерживать правильное давление в рампе, из-за чего двигатель переходит в аварийный режим, нестабильно работает и глохнет. Загрязнение регулятора легко устраняется: его нужно снять с рампы и очистить сетку бесконтактным средством.

Также иногда возникает течь топлива по прокладке между регулятором и рампой. Прокладка и два уплотнительных кольца на регулятор доступны для покупки как отдельные детали.

Форсунки

Форсунки Common Rail от Bosch имеют хорошую надежность и ресурс. Также они полностью ремонтопригодны. Проблемы, которые с ними случаются, стандартные. Это потеря гидроплотности, из-за чего форсунки избыточно сливают топливо в обратную магистраль. Из-за этого двигатель плохо заводится, может нестабильно держать холостой ход, а при максимальной нагрузке может появляться ошибка по недостаточному давлению топлива в рампе. После этого двигатель уходит в аварийный режим.

Также могут изнашиваться распылители, которые можно поменять отдельно.

Раз в 80 000 км следует превентивно менять медные огнеупорные шайбы под форсунками, чтобы не допустить прогорания шайб и закоксовывания гнёзд форсунок. Очень важно покупать шайбы оригинальные шайбы правильной высоты, т.к. если высота шайб неподходящая, то при распылении топливо не будет корректно попадать в камеры сгорания – выемки в поршнях. Из-за этого двигатель будет дымить черным дымом без каких-либо ошибок и других симптомов.

ТНВД

ТНВД Bosch CP1H3 служит очень хорошо и долго радует ресурсом. Чаще всего он требует к себе внимания из-за протекания топлива по уплотнению между ним и ГБЦ. И при очень больших пробегах ТНВД может дать течь по уплотнениям его корпуса. Для устранения течи нужно поменять оригинальный ремкомплект уплотнений, который стоит порядка $12. Правда, ТНВД нужно полностью разобрать.

Цепь ГРМ

Цепь ГРМ на двигателе 1.3 Multijet / CDTI вызывает много споров. Растягивается она или нет? Когда ее менять? Даже ходят слухи о том, что завод предполагает ее регламентную замену каждые 120 000 км. Также поговаривают, что на некоторых моторах 1.3 Multijet / CDTI цепь без замены прошла 500 000 км.

На практике в большинстве случаев ресурс цепи заканчивается к пробегу в 200 000 км и ее лучше заменить превентивно. Потому что при критическом износе она просто рвется. И случаев повреждения двигателя из-за обрыва цепи очень много.

Растянутая цепь ГРМ этого мотора не слишком шумно гремит, поэтому далеко не все владельцы вовремя замечают ее посторонний шум. Ресурс цепи сильно сокращается, если водитель оставляет машину на передаче на уклоне, ездит в натяг на высших передачах.

Вылет натяжителя цепи на двигателе 1.3 Multijet / CDTI можно увидеть через смотровое окошко в крышке ГРМ, но на машине для доступа к нему нужно снимать верхнюю опору двигателя. Максимальный вылет натяжителя – 20 мм, вылет с новой цепью – около 3 мм.

Цепь нужно менять вместе с ее направляющими и гидронатяжителем, т.к. нередко он изнашивается и люфтит. Также стоит оценить износ обеих шестерен ГРМ и поменять их при необходимости.

Распредвалы

Очень редкая неприятность двигателя 1.3 Multijet / CDTI – это биение распредвалов. Обычно распредвалы буквально на несколько сотых искривляются в своей задней части. Что затем происходит? Двигатель будет нормально запускаться на холодную, а через полминуты он заглохнет, т.к. в 3- и 4-м цилиндрах пропадет компрессия. После этого двигатель не будет запускаться по причине отсутствия компрессии. Но через день простоя мотор сможет снова ненадолго запуститься. Почему запуск удастся? Потому что из гидрокомпенсаторов уйдет масло и они не будут упираться в клапаны как следует. Это значит, что ненадолго гидрокомпенсаторы смогут компенсировать биение распредвалов.

Это редкая неисправность, обнаружить которую очень непросто. Мало кто доходит до проверки распредвалов.

Редукционный клапан масляного насоса

Масляный насос дизельного двигателя 1.3 Multijet / CDTI находится в легкосплавной крышке ГРМ. Там же находится редукционный клапан. Известны не такие уж редкие случаи подклинивания плунжера этого редукционного клапана. Он может заклинить как в положении максимального сброса давления, так и в самом начале своего хода. Соответственно, симптомы будут разные.

Это, соответственно, практически полное отсутствие давления в каналах смазки. На это указывает индикатор низкого давления масла (красная масленка). Причем если масленка горит только в течение нескольких секунд после запуска двигателя, нужно как можно скорее проверить фактическое давление в системе смазки. Если масленка горит постоянно, то двигатель нельзя эксплуатировать.

Во втором случае, если редукционный клапан вообще не сбрасывает давление масла, то это масло продавливает уплотнения. В первую очередь не выдерживают уплотнения масляного фильтра. Во время работы при заклинившем клапане маслонасос может выдавить все масло из картера буквально на несколько минут.

В обоих ситуациях осмотр редукционного клапана показывает, что он загрязнен либо поцарапан, что вызывает подклинивания. Чистка клапана может помочь, но в самых запущенных случаях приходится менять всю переднюю крышку в сборе, т.к. она является одной деталью вместе с маслонасосом и редукционным клапаном.

Здесь по ссылкам вы можете посмотреть наличие на авторазборке конкретных автомобилей Fiat и автомобилей Opel заказать с них автозапчасти.