Как разобрать автомобильный аккумулятор

Как разобрать автомобильный аккумулятор в 2017 году

В процессе эксплуатации в автомобильном аккумуляторе могут возникать некоторые неисправности: окисление выводных штырей, подтекание электролита, быстрый саморазряд, короткое замыкание и др. При этом необходимо неисправный аккумулятор заменить на новый, а старый разобрать. Но, если вы решили полностью разобрать автомобильный аккумулятор, вы должны понимать, что обратно собрать его будет невозможно. Рассказы о том, что можно разобрать, почистить и свинтить все обратно лишь сказки.

• — болгарка;
• — защитные очки;
• — резиновые перчатки;
• — дрель;
• — зубило и молоток;
• — стеклянная банка;
• — ведро;
• — дистиллированная вода.

В первую очередь слейте электролит с блоков аккумулятора . Электролит — это кислота, разведенная с водой — очень едкое вещество, которое оставляет ожоги, разъедает ткань и за день 2-3 см металла. Для того чтобы слить весь электролит, необходимо дрелью просверлить дырки на днище аккумулятора. Количествово дырок зависит от количества блоков (отсеков) аккумулятора. По очереди просверлите отверстия и вылейте электролит в банку.

Теперь через эти отверстия тщательно промойте отсеки дистиллированной водой. Как только вы убедились, что в аккумуляторе больше нет электролита, по периметру отпиливайте крышку с помощью болгарки. После, придерживая аккумулятор, вытяните эту крышку.

После этого разъедините и извлеките все части аккумулятора. Для этого с помощью зубила и молотка разбиваем все соединения внутри аккумулятора. Почти в каждом отсеке аккумулятора есть кислота, поэтому стоит быть предельно внимательным, и вытаскивать все части лишь надев перчатки и защитные очки. Для того чтобы избавиться от кислоты и остатков электролита, залейте весь аккумулятор водой и вымойте все вещества. Использованную воду слейте в ведро. После полного опустошения аккумулятора должен остаться лишь корпус и раздробленные соединения отсеков.

По окончанию работ повторно промойте корпус водой, а извлеченные детали погрузите в емкость с водой на пару дней для полного удаления кислоты. Вот и все, аккумулятор полностью разобран!

Болгарка – очень нужный в хозяйстве инструмент, и очень обидно бывает, когда она ломается в самое неподходящее время. Ремонт болгарки можно попробовать сделать и в домашних условиях, но для этого надо сначала ее разобрать.

Разобрать болгарку – дело непростое. Этот инструмент рассчитан на очень большие нагрузки, и детали специально крепятся очень плотно, чтобы они не сдвигались во время работы. Лучше всего обратиться в ремонтную мастерскую, так как неквалифицированная сборка может привести к поломкам и травмам. Да и собрать верно, ничего не сломав и не потеряв начинающему мастеру будет трудно. Перед началом разбора оборудуйте рабочее место, уберите с рабочего стола лишние предметы. Чем меньше ненужных вещей, тем меньше возможностей потерять нужную мелкую деталь.

Сначала снимите кожух. Для этого открутите болт. Но может находиться и сбоку, и в верхней части инструмента. Кожух должен сняться достаточно легко. Открутив винт, снимите пластмассовую пластинку и сдвиньте наружный кожух в сторону шнура.

Болгарки разных моделей устроены по-разному. Общим для всех будет являться наличие электродвигателя, состоящего из якоря, коллектора, статора, щеток. Кроме электродвигателя, обязательной частью является редуктор, он помогает изменять мощность и скорость вращения. Двигатель и редуктор располагаются в корпусе. Редуктор в корпусе обычно удерживают четыре винта. Раскрутите их, а затем, осторожно подковырнув тонкой отверткой, откройте крышку. Перед вами предстанут детали редуктора. Шестеренка на валу якоря снабжена левой резьбой и соединена ей с валом якоря. Для того чтобы вынуть якорь, аккуратно извлеките щетки, снимите редуктор и вытяните якорь из корпуса, держа за шестерню. Тянуть нужно сильно, но очень осторожно, чтобы не сломать его. Если при работе возникает искрение, а корпус нагревается, достаточно будет вынуть якорь и почистить коллектор, чтобы болгарка вновь была пригодна к работе. Если болгарка не включается, скорее всего, неисправны щетки. Вытащите их из корпуса и замените новыми. Также причиной может стать всего лишь неисправность кнопки. Вытащите ее и замените.

Следите за тем, чтобы электролит и кислота не попали на открытые участки тела.

Заранее подготовьте все нужные инструменты и приспособления, для того чтобы не бегать взад-вперед. А еще лучше найти себе помощника. И желательно разбирать аккумулятор в хорошо проветриваемом помещении, поскольку электролит и кислота выделяют очень токсичные пары.

Как разобрать автомобильный аккумулятор в 2017 году

Как разобрать аккумулятор

Разобрать болгарку – дело непростое. Этот инструмент рассчитан на очень большие нагрузки, и детали специально крепятся очень плотно, чтобы они не сдвигались во время работы. Лучше всего обратиться в ремонтную мастерскую, так как неквалифицированная сборка может привести к поломкам и травмам. Да и собрать верно, ничего не сломав и не потеряв начинающему мастеру будет трудно. Перед началом разбора оборудуйте рабочее место, уберите с рабочего стола лишние предметы. Чем меньше ненужных вещей, тем меньше возможностей потерять нужную мелкую деталь.

Сначала снимите кожух. Для этого открутите болт. Но может находиться и сбоку, и в верхней части инструмента. Кожух должен сняться достаточно легко. Открутив винт, снимите пластмассовую пластинку и сдвиньте наружный кожух в сторону шнура.

Болгарки разных моделей устроены по-разному. Общим для всех будет являться наличие электродвигателя, состоящего из якоря, коллектора, статора, щеток. Кроме электродвигателя, обязательной частью является редуктор, он помогает изменять мощность и скорость вращения. Двигатель и редуктор располагаются в корпусе. Редуктор в корпусе обычно удерживают четыре винта. Раскрутите их, а затем, осторожно подковырнув тонкой отверткой, откройте крышку. Перед вами предстанут детали редуктора. Шестеренка на валу якоря снабжена левой резьбой и соединена ей с валом якоря. Для того чтобы вынуть якорь, аккуратно извлеките щетки, снимите редуктор и вытяните якорь из корпуса, держа за шестерню. Тянуть нужно сильно, но очень осторожно, чтобы не сломать его. Если при работе возникает искрение, а корпус нагревается, достаточно будет вынуть якорь и почистить коллектор, чтобы болгарка вновь была пригодна к работе. Если болгарка не включается, скорее всего, неисправны щетки. Вытащите их из корпуса и замените новыми. Также причиной может стать всего лишь неисправность кнопки. Вытащите ее и замените.

Когда требуется и как выполняется ремонт аккумулятора на автомобиле

Владельцы автомобилей по-разному эксплуатируют свои аккумуляторы. Кто-то следит за ними и обслуживает, а другие просто «убивают» их и ставят новый. Соответственно, и срок службы в этих случаях будет разный. Но рано или поздно возникает потребность в ремонте автомобильного аккумулятора. Для тех, у кого есть свободные деньги, это не проблема. Они идут и покупают новую аккумуляторную батарею. А те, у кого с деньгами напряг, пытаются всяческими способами продлить жизнь аккумулятору автомобиля.

Причины выхода аккумуляторов из строя

Основные причины выхода АКБ из строя выглядят следующим образом:

• повреждение корпуса аккумулятора, пластин по разным причинам;
• замыкание пластин АКБ разной полярности по разным причинам;
• разрыв внутренней цепи аккумулятора;
• сульфатация пластин.

Стоит сразу отметить, что большинство из этих поломок на современных АКБ не исправляются своими руками или в сервисах. С некоторыми видами поломок аккумулятор можно вернуть по гарантии, если она ещё действует. В остальных случаях ремонт автомобильного аккумулятора становится весьма проблематичным. Чтобы его избежать, лучше вовремя проводить обслуживание автомобильного аккумулятора. Теперь, давайте, рассмотрим подробнее основные причины выхода из строя аккумуляторных батарей. Вернуться к содержанию

Повреждения корпуса и пластин аккумулятора

Одной из основных причин таких повреждений становится механическое воздействие на АКБ. Это может быть сильный удар, падение и так далее. Кроме того, к разрушению корпуса и повреждению пластин может привести замерзание электролита в аккумуляторе (ссылка на материал). Поскольку при замерзании происходит расширение, это вызывает трещины в корпусе и коробление пластин.

При механическом повреждении корпуса, если не затронуты пластин, ремонт возможен. Он сводится к тому, что нужно будет починить полипропиленовый корпус. Этот ремонт можно выполнить своими руками. Если к разрушению корпуса и пластин привело замерзание электролита, то здесь уже нужно оценивать последствия в каждом конкретном случае. Если в результате замерзания пластины не покоробились, и не произошло замыкания, то вы легко отделались. А если произошло замыкание в одной или нескольких банках, то аккумулятор можно отправлять на утилизацию и приобретать новый.

Сегодня на форумах можно встретить вопросы о том, как разобрать автомобильный аккумулятор. Современные малобслуживаемые или необслуживаемые автомобильные аккумуляторы разобрать не получиться. Точнее, разобрать можно, но это необратимый процесс, разрушающий АКБ. Разобрать для ремонта и замены банок можно лишь обслуживаемые аккумуляторы старого образца, которые сейчас не выпускаются. Вернуться к содержанию

Замыкание пластин

Замыкание пластин может быть вызвано следующими причинами:

• заводской брак;
• механическая деформация или замерзание электролита;
• осыпание активной массы электродов;
• повреждение сепаратора.

В случае заводского брака существует гарантия на автомобильные аккумуляторы. Это однозначно гарантийный случай, который проявляется, как правило, в первые полгода эксплуатации АКБ. Все остальное не попадает под гарантию и в большинстве случаев не подлежит ремонту.

Вернуться к содержанию

Разрыв внутренней цепи аккумулятора

Если это произошло при штатной эксплуатации АКБ, то аккумулятор можно сдать по гарантии. При этом он не должен иметь повреждений (следов ударов, трещин, оплавления и т. п.). Если аккумулятор эксплуатируется правильно, то такая неисправность в большинстве случаев является производственным дефектом. Ремонт этой неисправности либо невозможен, либо очень проблематичен. Так, что в этом случае придётся обменивать аккумулятор по гарантии или покупать новый. Вернуться к содержанию

Сульфатация пластин

Сульфатация пластин представляет собой процесс оседания сульфата свинца (PbSO4) на поверхности положительных и отрицательных электродов. По мере накопления это вещество забивает поверхность активной массы пластин, что приводит к сильному снижению ёмкости АКБ.

Сульфат свинца образуется во время разряда батареи и растворяется при заряде, но процесс идёт не до конца. В результате его часть так и остаётся на электродах в виде белого налёта.

Этот вид неисправности аккумулятора может быть исправлен. Но сразу стоит сказать, что сульфатация в большинстве случаев успешно «лечится» на ранних стадиях. Если аккумулятор уже проработал несколько лет и потерял значительную часть своей ёмкости, то проще купить новый. В таких запущенных случаях помимо сульфатации ещё добавляется коррозия пластин и соединительных мостиков, значительное осыпание активной массы и так далее. Восстанавливая такую АКБ, вы просто потеряете время.

Вернуться к содержанию

Способы ремонта автомобильных аккумуляторов

Как вы уже поняли из сказанного выше, ремонт аккумулятора автомобиля возможен только при механических повреждениях корпуса (если они носят умеренный характер) и сульфатации (если она не в запущенной стадии). Вернуться к содержанию

Ремонт аккумулятора при механических повреждениях

Здесь опять можно часто встретить вопрос, а как разобрать автомобильный аккумулятор при ремонте. Никак, его не нужно разбирать. Из аккумулятора с пробитым корпусом надо слить электролит и просушить.

Внимание! Электролит – это водный раствор серной кислоты, которая является едким веществом. Поэтому при работе с электролитом нужно надевать резиновые перчатки и защитные очки для защиты кожи и глаз. При себе держите водный раствор пищевой соды (10%) для нейтрализации кислоты.

Далее вооружаетесь паяльником и кусками пластика. Запаиваете отверстия и трещины в корпусе. Для лучшей герметизации можно использовать мастики, которые устойчивы к воздействию кислоты. После починки корпуса в аккумулятор заливается свежий электролит и проводится зарядка. Вернуться к содержанию

Ремонт аккумулятора при сульфатации

Борьба с сульфатацией пластин аккумулятора или десульфатация в основном проводится двумя способами:

• с использованием электрического тока;
• с применением химических реагентов.

Все методы, относящиеся к этим группам, имеют своей целью сульфата свинца. Давайте, вкратце рассмотрим некоторые из них.

Вернуться к содержанию

Десульфатация с использованием электрического тока

Ниже приводятся основные способы уменьшения сульфатации на пластинах АКБ с использованием зарядных устройств и других приборов:

• проведение нескольких циклов заряд-разряд, называемых контрольно-тренировочными циклами. Аккумулятор сначала заряжается, а затем разряжается в течение 10 или 20 часов. Реально время будет меньше. Просто в зависимости от этого значения выбирается ток разряда АКБ. Разряжаем аккумуляторную батарею до падения напряжения до 10,2 вольта. Затем снова заряжаем аккумулятор и так несколько циклов. Метод годится в тех случаях, когда сульфатация находится в начальной стадии;
• следующий метод достаточно длительного растворения сульфата свинца в дистиллированной воде. Аккумулятор заряжают, затем сливают электролит и заливают туда дистиллированную воду. После этого его ставят на зарядку током 0,1 от номинальной ёмкости. Этот процесс может длиться 2─3 недели. Периодически измеряется плотность раствора. Если все идёт нормально, то она должна медленно повышаться. Через пару недель получившийся электролит снова сливается и заливается дистиллированная вода. Аккумуляторная батарея ставится на зарядку ещё на пару недель. После этого образовавшийся раствор серной кислоты сливается и заливается свежий электролит плотности 1,27 гр./см3. Затем АКБ нужно зарядить и она готова к использованию;
• использование различных устройств. В интернете в последнее время появляется всё больше примеров использования таких устройств. Как правило, заказывают в Китае или США. Они предназначены для подачи на выводы аккумулятора импульсного тока. Смысл здесь в том, чтобы посредством переменного тока сбить сульфат свинца с пластин. Однако если аккумуляторная батарея достаточно изношена, есть риск, что вместе с сульфатом свинца будет осыпаться и активная масса. И такие примеры есть. В ряде случаев после использования таких устройств ёмкость АКБ только уменьшалась. Поэтому применять такие «штучки» следует с осторожностью.

Вернуться к содержанию

Десульфатация с использованием химических средств

Здесь стоит сказать лишь об одном рабочем способе – промывке аккумулятора раствором Трилона В. В состав раствора входит Трилон В — 2% (вес.) и аммиак — 5% (вес.). Из АКБ сливают электролит, промывают дистиллированной водой и заливают раствор Трилона В. Оставляют постоять примерно час. Затем проводится промывка дистиллированной водой, заливается электролит и аккумулятор заряжается. Этот метод можно назвать рабочим, поскольку у многих, кто его попробовал, был положительный результат. Может возникнуть вопрос, как промыть аккумулятор автомобиля. Для этого нужно обзавестись грушей с насадкой. С её помощью откачивается старый раствор и затем заливается новый. В интернете есть и другие рекомендации: промывать раствором соды, соли и прочих «чудо-добавок». Но, наш взгляд им доверять не стоит, поскольку нет реальных результатов по снижению сульфатации от таких методов. Подробнее о ремонте аккумулятора автомобиля в случае сульфатации читайте в статьях: «Восстановление автомобильного аккумулятора» и «Десульфатация аккумулятора». Вернуться к содержанию

Предотвращаем ремонт автомобильного аккумулятора

Чтобы вам не пришлось делать ремонт своего автомобильного аккумулятора и он служил долго, нужно соблюдать следующие рекомендации:

• Периодически заряжать батарею сетевым ЗУ;
• Регулярно проверяйте уровень электролита и доливайте по мере необходимости;
• Держите аккумулятор в чистоте, а клеммы и выводы покрывайте специальными средствами от окисления;
• Содержите в исправном состоянии генератор, регулятор напряжения и проводку автомобиля;
• Регулярно проверяйте плотность электролита и корректируйте её при необходимости. Подробно об электролите в АКБ читайте по указанной ссылке;
• Снимайте аккумулятор с авто при длительном простое;
• Храните аккумуляторную батарею в заряженном состоянии.

Надеемся, что статья была для вас полезной. Ждём ваших отзывов и дополнений в комментариях!

Вернуться к содержанию

Примите участие в опросе!

(голосов: 5, в среднем: 4,00 из 5) Загрузка.

Как правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля

Необслуживаемые аккумуляторы являются современными источниками постоянного тока. Термин «необслуживаемые» совсем не означает, что эти АКБ не нуждаются в минимальном уходе и контроле работоспособности. Производители таких источников тока подразумевают, что в них не происходит испарение воды в электролите, вследствие чего ее не надо добавлять в банки.

Но подзарядка аккумуляторных банок производится всегда, независимо от того, являются они обслуживаемыми или нет. Для понимания необходимо остановиться на разборе классификации.

Типы необслуживаемых аккумуляторов

К необслуживаемым типам аккумуляторов относят:

• Батареи, выполненные по технологии SLA с залитой кислотой, разбавленной дистиллированной водой в определенном соотношении;
• Усовершенствованные АКБ с жидким электролитом (название технологии изготовления – EFB);
• Выполненные по технологии AGM;
• С гелиевым жидким электролитом (сокращенно GEL).

Алгоритм зарядки необслуживаемых источников тока зависит от их типа. Разберемся подробнее.

1. Первоначально первый тип необслуживаемых кислотных АКБ, по своим техническим характеристикам, не отличался от своих классических «братьев». Разница состояла в отсутствии привычных заливных пробок.
2. Второй тип аккумуляторов изготовляется EFB технологии. Дальнейшее совершенствование кислотных АКБ привело к использованию в их конструкции сепараторов в виде конверта. В них помещаются свинцовые пластины. В данных батареях, представляющих собой промежуточный вариант, между обычными свинцовыми аккумуляторами и выполненными по технологии AGM, применяется в качестве электролита не кислота, а специальная жидкость электрохимического типа.
3. В источниках тока, выполненных по технологии AGM, применяется не жидкий электролит, а абсорбированный, который заполняет отсеки аккумулятора заполненные пористыми стекловолоконными ковриками.
4. В гелевых аккумуляторах применяется гелеобразный электролит с добавкой кремниевой кислоты. В остальном конструкция не имеет отличий от других типов необслуживаемых АКБ.

Алгоритм зарядки необслуживаемых аккумуляторов практически одинаков. Однако максимальный ток и напряжение заряда — различаются.

1. SLA/ EFB: максимальный ток составляет 0,1 х емкость батареи. Напряжение 14,2…14,5.
2. AGM: максимальный ток зарядки составляет 0,2 х емкость батареи. Напряжение 14,6…14,8.
3. GEL: максимальный ток составляет 0,2 х емкость батареи. Напряжение 14,1…14,4.

Зарядка необслуживаемого аккумулятора автомобиля в домашних условиях

Подготовительные действия перед зарядкой

1. Очистить аккумуляторы от загрязнения. Проверить корпус на целостность и отсутствие повреждений и трещин. Проверить надежность крепления клеммных выводов.
2. Проверить уровень электролита в свинцовых АКБ с кислотным электролитом, если корпус позволяет это сделать. При оголении свинцовых пластин можно долить в банки дистиллированную воду. Для этого нужно как можно аккуратнее сделать острым шилом отверстия под наклейками на банках. С помощью шприца, наполненного водой довести уровень электролита до нормы. Заделать отверстия кислотоупорным герметиком. ВАЖНО: Не заливайте в банки кислоту! Только дистиллированную воду.
3. ВАЖНО: Остальные АКБ необслуживаемого типа НЕ ДОПУСКАЮТ каких либо доливок во внутренние полости!
4. Подключаем аккумулятор к зарядному устройству.

На этом процесс подготовки к зарядке закончен.

Дома можно заряжать автомобильные аккумуляторы в помещении с вытяжной вентиляцией, в санузле, несмотря на герметичное исполнение батарей. Не допускается использование открытого огня. Зарядка производится зарядным устройством. Хорошо, если используемое зарядное устройство позволяет менять режимы зарядки аккумулятора. Разберем кратко алгоритмы.

1. Режим постоянный ток/постоянное напряжение. Этот алгоритм позволяет обеспечить наиболее «щадящий» режим зарядки. При этом зарядное устройство ограничивает напряжение в конце процесса. Для SLA/ EFB, AGM батарей напряжение составляет 14,5 вольта, для GEL батарей – 14,1 вольта. В конце зарядки напряжение снижается до 13,2 вольта для батарей всех типов.
2. Сильно разряженные АКБ лучше заряжаются, если при их зарядке применять алгоритм предзаряда. Он позволяет производить «раскачку» аккумуляторных банок для улучшения их способности восприятия заряда. Предзаряд предполагает зарядку импульсным током.
3. При сульфатации пластин аккумулятора применяется режим чередования зарядки и разрядки.

Степень заряда аккумулятора по напряжению

Степень зарядки аккумуляторной батареи определяется по плотности электролита. Но в необслуживаемых АКБ этот параметр невозможно измерить. Поэтому о степени зарядки можно судить по напряжению НРЦ (напряжение на АКБ без подключенной нагрузки), через 8 часов после окончания зарядки. Оно должно составлять:

• больше 12,7 в для 100% заряженной батареи;
• 12,5 вольта для 80% заряженного аккумулятора;
• 12,3 вольта для 60% заряженной АКБ;
• 12,1 вольта для 40% заряженной батареи;
• 11,9 вольта для 20% заряженного аккумулятора;
• 11,7 вольта для полного разряженного АКБ.

ВНИМАНИЕ: Герметичные необслуживаемые аккумуляторы не рекомендуются заряжать выравнивающими токами (для выравнивания напряжения на отдельных банках), если это специально не оговорено производителем.

Режимы заряжания АКБ можно устанавливать вручную, контролируя весь процесс. Однако современные зарядные устройства позволяют осуществлять выбор режима для определенного типа источника тока. Алгоритм работы зарядного устройства меняется автоматически. Зарядное устройство может выполнять и функции пускового. Зимой, в сильный мороз, пусковое устройство ослабляет нагрузку на аккумуляторную батарею позволяя осуществить запуск двигателя даже с разрядившимся аккумулятором, заряд которого потом восстановится только при длительной поездке на автомобиле.

Помните, нельзя допускать эксплуатацию любого аккумулятора до низкого падения напряжения на его клеммах. Восстановление сильно разряженных аккумуляторных батарей не приводит к их 100% емкости.