Порядок диагностики б/у автомобиля

Диагностика автомобиля своими руками, безусловно, поможет вам сэкономить немного денег при покупке б/у машины. Ведь такая покупка – дело ответственное, поэтому и относиться к нему следует серьезно. Конечно, наём опытного специалиста или поездка на СТО будут оптимальным решением. Но предварительную диагностику автомобиля можно провести и самостоятельно.

Ранее мы уже писали о том, как выбирать автомобиль с пробегом и на что в первую очередь стоит обращать внимание. Сегодня же мы опишем порядок предварительной диагностики б/у автомобиля своими руками.

В конце статьи вы найдете наглядную видео-инструкцию по самостоятельной диагностике автомобиля перед его покупкой.

Такая диагностика, само-собой, не заменит профессионального осмотра машины на СТО, но позволит вам сэкономить некоторую сумму денег, дабы не гонять все понравившиеся машины на проверку в автосервис.

Подготовка к самостоятельной диагностике автомобиля перед покупкой

Так как речь идет о б/у автомобиле с пробегом, то перед началом его осмотра и диагностики, неплохо было бы провести небольшую «разведку» и узнать историю машины. В большинстве случаев вам в этом поможет интернет, ведь в наш глобальный век информатизации многие автовладельцы дают объявление о продаже своего авто на всевозможных автомобильных сайтах и досках объявлений.

Поищите в сети объявления о продаже заинтересовавшего вас автомобиля. Не останавливайтесь на одном сайте, поиск следует проводить хотябы на двух-трех автопорталах. Следует обратить внимание на дату (когда именно было размещено объявление). Ситуации бывают разными, но если авто «висит» в продаже уже несколько месяцев, то причин этому может быть несколько. Как правило, это или завышенная цена, или явные дефекты.

Также еще до встречи с хозяином машины постарайтесь у него по телефону выяснить дополнительные подробности о данном автомобиле:

1. Право собственности. Это может быть как хозяин автомобиля по техпаспорту, так и по доверенности. Во втором случае желательно уточнить, как долго этот собственник владеет машиной (перекупщик он или нет)? Если это перекупщик, то срок вряд ли превысит пару-тройку месяцев. Ну а ежели хозяин ездит на ней хотя бы год, то, скорее всего, он просто не захотел тратиться на оформление техпаспорта (что, впрочем, вполне объяснимо – сейчас многие ездят на машине по доверенности).
2. Количество хозяев. 1 или 2 человека не должны внушать опасений, но если за 3 года у машины сменилось 5 владельцев – это повод серьезно задуматься над покупкой.
3. Аварии и покраска. Уточните была ли машина в ДТП, имеет ли какие-либо повреждения и дефекты кузова, которые могут обнаружиться при диагностике, и т. п. вопросы.

Естественно, что идеальный вариант – это когда продавец будет первым владельцем автомобиля и сможет показать сервисную книжку, со всеми отметками о пройденных ТО и ремонтных работах. Это жирный плюс, так как мастера на официальной станции вряд ли станут утаивать информацию. Да и сомневаться в их компетенции поводов, как правило, нет. Но такие случаи довольно редки, так что рекомендуем держать ухо востро.

Осмотр кузова и салона автомобиля

Перед тем как начать полномасштабную диагностику автомобиля стоит крепко уяснить, что кузовные работы являются самыми дорогими, так что пренебрегать данной проверкой нельзя, иначе цена ремонта может оказаться просто космической.

Не стоит обольщаться на рассказы хозяев, что машина не бита и не крашена. Такие автомобили – исключение. Но в этом нет ничего страшного, ведь если авто красилось, то совсем необязательно, что оно побывало в серьезной аварии. Перекрасить машину могли и в косметических целях.

То же самое касается и подкрашиваний. Главное убедиться, что в подкапотном пространстве и в багажнике все в порядке. Там не должно быть следов шпатлевки, разноцветных участков, капель краски. Если таковые имеются – это верный признак, что автомобиль побывал в ДТП, были погнуты или рассверлены лонжероны (силовые элементы кузова) и от такой покупки лучше воздержаться.

Далее рекомендуем проверить внешние элементы кузова. Для этого машина должна быть чистой. Особое внимание при осмотре и диагностике следует обратить на следующие моменты:

• Зазоры между деталями должны быть равномерными;
• Все кузовные элементы должны иметь одинаковый цвет и оттенок;
• Осмотрите кузов на отсутствие коррозии. Как правило, она возникает внизу дверей, у дренажных отверстий, на кромках колесных арок, порогах и некоторых других участках.

Лакокрасочное покрытие тоже нуждается в тщательном осмотре – шагрень лака должна быть одинаковой. Кроме этого, не лишним будет вооружиться специальным прибором для измерения толщины лакокрасочного слоя (толщинометром). Но если такого в арсенале нет, то во время подобной диагностики допускается использование простого магнита. Его необходимо прикладывать к разным точкам кузова, и если под краской находится плотный слой шпатлевки, то магнит будет держаться на нём заметно хуже, чем на целых поверхностях.

Салон – не менее важная часть автомобиля. Он должен быть чистым и опрятным. Небольшие потертости будут иметь место, но стертые до основания руль и накладки педалей должны насторожить и заставить подробнее узнать о пробеге авто. Но в данном случае стоит учитывать некоторые нюансы. Так, например, рули автомобилей Skoda быстро изнашиваются и уже к 120 000 км пробега будут далеко не в лучшем состоянии. Следовательно, подобные аспекты желательно узнавать заранее на автомобильных форумах и у специалистов.

Не лишней станет и проверка работоспособности элементов салона: подрулевых лепестков (если имеются), омывателей, стеклоочистителей, кондиционера или климат-контроля, печки, регулировки кресел и руля, стеклоподъемников и так далее.

Диагностика подвески, рулевого управления и тормозов

Менять какие-то детали ходовой части автомобиля придется в любом случае. Поэтому важно, чтобы эти расходы были минимальными. Если нет возможности отогнать авто для проведения диагностики на «яму», рекомендуем проехаться на нем как по ровному асфальту, так и по грунтовой дороге. В это время следует выключить музыку, открыть окна и внимательно прислушаться к посторонним звукам.

1. Стуки и вибрация на руле могут говорить как о наличии неисправностей в подвеске, так и в рулевом управлении.
2. На ровной дороге руль не должно тянуть в сторону, а в поворотах он обязан возвращаться в «ноль».
3. На разной скорости усилитель руля, если таковой имеется, будет менять усилие на «баранке». Данный момент также стоит отметить.
4. Что касается подвески, то на ухабах и неровностях не должно слышаться постоянных пробоев стоек, скрипов амортизаторов и других посторонних звуков (инструкция как проверить амортизаторы на машине).
5. Недопустимо, чтобы во время езды автомобиль «рыскал» по дороге. Подобный эффект чаще всего отмечается на высоких скоростях у автомобилей с неисправной подвеской.
6. Колодки обязаны работать тихо, не скрипеть и не свистеть. При торможении на руле не должно быть вибраций (их наличие – верный признак покоробленных тормозных дисков).
7. Внимательно осмотрите покрышки: на сколько равномерный их износ, одинаков ли рисунок. Если одна сторона шины изношена сильнее другой, налицо проблемы в геометрии ходовой (нарушены углы развала-схождения).
8. Все электронные системы безопасности (ABS, ESP и т. д.) также должны работать.

Всё выше перечисленное указывает на неисправности в подвеске, рулевом управлении или ходовой. Если вы не сумеете самостоятельно оценить техническое состояние указанных узлов, лучше будет доверить диагностику автомобиля специалистам.

Диагностика трансмиссии и двигателя автомобиля

Диагностика трансмиссии заключается в проверке работоспособности коробки переключения передач (КПП) и сцепления (на автомобилях с механической КПП). С большой долей вероятности самостоятельно вы сможете проверить только «механику»:

• Передачи должны включаться и выключаться четко;
• При трогании с места «дёргания» и рывки недопустимы (при условии, что вы умеете водить автомобиль с МКПП);
• На некоторых автомобилях определенные передачи просто не имеют синхронизаторов, поэтому с первого раза могут не включиться – об этом аспекте также нужно помнить.

Что касается АКПП (гидротрансформаторные коробки, вариаторы, преселективные трансмиссии, роботизированные КПП), то проверять их необходимо исключительно на СТО. Более подробно о достоинствах и недостатках автоматических КПП рекомендуем почитать в нашей статье «Что лучше: робот, автомат или вариатор».

После проверки КПП можно переходить к диагностике двигателя. Это важнейшая часть автомобиля. Начать диагностику силового агрегата следует с визуального осмотра.

1. Если мотор стерильно чистый – это должно насторожить. Часто двигатель моют для того, чтобы скрыть подтеки моторного масла. Но не всегда. Бывает, что хозяин просто любит содержать автомобиль в чистоте.
2. Если же движок пыльный – значит, никаких попыток что-либо скрыть не предпринималось.
3. Уровень технических жидкостей в бачках также должен быть оптимальным (между отметками min и max).
4. Стоит поинтересоваться о периодичности замены масла, фильтров, свечей и ремней. Но верить хозяину на слово не стоит – ремни необходимо поменять сразу же после покупки машины.

После внешнего осмотра заведите двигатель и послушайте как он работает. Мотор должен работать на холостом ходу ровно, без «троения», визга и скрипов. Во время езды машина должна ускоряться без явных провалов после нажатия на педаль газа. Из выхлопной трубы на прогретом двигателе не должно быть дыма и копоти.

Если у вас появятся хоть малейшие сомнения в исправности мотора, настоятельно рекомендуем показать машину автослесарю-мотористу, для полноценной квалифицированной диагностики двигателя при помощи специального оборудования.

И так, подведем итог. Провести диагностику б/у автомобиля перед его покупкой вполне возможно и своими руками, но полноценную диагностику на СТО (проверка компрессии, АКПП и другие моменты) такой подход не заменит. Расходы на профессиональный осмотр относительно невелики, зато это позволит вам не купить кота в мешке.

Видео-инструкция по диагностике б/у автомобиля своими руками перед покупкой

Как диагностировать б/у автомобиль

Статья о том, как правильно диагностировать подержанный автомобиль — на что обращать внимание, советы и рекомендации. В конце статьи — видео о проверке машины при покупке.

Содержание статьи:

• Диагностика кузова
• Днище автомобиля
• Диагностируем двигатель
• Осмотр салона
• Пробег автомобиля
• Видео о проверке машины при покупке

Каждый автолюбитель знает, зачем нужна диагностика б/у (бывшего в употреблении) автомобиля, но не каждый четко понимает, как диагностировать, что проверять — что важно, а что второстепенно.

Если отбросить юридическую сторону вопроса, которая тоже может являться неким инструментом диагностики (документы, количество владельцев), то оставшуюся техническую сторону вопроса можно разделить на две части:

• проверка кузова на наличие повреждений после ДТП;
• оценка состояния инженерно-технической системы (двигатель, трансмиссия и т. д.).

Диагностика кузова б/у автомобиля

Кузов автомобиля является главным и самым важным элементом. В автомобиле можно поменять практически все (двигатель, трансмиссию, колеса, интерьер салона), но все узлы, агрегаты и прочие элементы можно менять только при наличии главного элемента – кузова. Без кузова все это хозяйство просто некуда будет ставить и не к чему будет крепить и прикручивать.

На первый взгляд, в диагностике кузова подержанного авто нет ничего сложного – достаточно просто внимательно его осмотреть. И, главное, чтобы блестел!

Кузов с нарушенной геометрией после серьезного ДТП может повести себя непредсказуемо, начиная от не слишком хорошо закрывающейся двери до плохой управляемости машиной и быстрого стирания покрышек на колесах из-за невозможности отрегулировать развал-схождение на «кривом» кузове.

Итак, для осмотра кузова вам потребуются фонарик и толщиномер ЛКП (лакокрасочного покрытия). Если нет толщиномера и вы не хотите на него тратиться, можно воспользоваться обычным небольшим магнитом (можно сувенирным).

Кроме этого, для осмотра кузова на улице необходимо выбрать светлое время суток (но не сумерки), а если осмотр будет проводиться в помещении, то там должно быть достаточное искусственное освещение. Сам кузов, разумеется, должен быть чистым. Далее действуйте по порядку и обращайте внимание на следующие факторы:

Неровная поверхность и вмятины

Большие вмятины обнаружить несложно, а чтобы найти или разглядеть мелкие неровности, нужно посмотреть на кузов с разных сторон и под разными углами. Можно присесть спереди и сзади машины, чтобы оценить ровность боковин, пощупать сомнительные места рукой и т. д.

Однородность покраски

Цвет лакокрасочного покрытия кузова должен быть одинаковым по всей наружной поверхности, без отличающихся оттенков и текстуры. Если какая-то часть кузова выделяется другим оттенком, имеет микроподтеки или другую текстуру (глянец или шероховатость), значит, эта часть подкрашивалась после повреждения.

Толщина лакокрасочного покрытия

Для измерения толщины ЛКП часто используют специальные приборы – «толщиномеры». Они наиболее точно определяют толщину ЛКП в микронах. Заводская толщина ЛКП у разных марок автомобилей может быть разной, от 100 до 230 микрон.

Чтобы не вдаваться в подробности технологий покраски, за базовое значение для сравнения можно взять толщину ЛКП на крыше автомобиля, промерив ее в нескольких местах. Если показания прибора в определенном месте кузова будут сильно отличаться от базового сравнительного значения (в 2 и более раз), значит, в этом месте было повреждение, и оно закрашивалось.

Если у вас нет толщиномера, то можно использовать магнит и самостоятельно оценивать силу притяжения. В тех местах кузова, где присутствует толстый слой шпатлевки, магнит «прилипать» не будет (или будет, но очень слабо).

При замере толщины ЛКП следует учитывать, что толщина краски на внутренних частях кузова, как правило, меньше, чем снаружи.

Коррозия (места с ржавчиной, пузырением)

Теоретически, на качественном кузове моложе 10 лет ржавчины быть не должно, за исключением тех автомобилей, которые плохо покрашены на производстве и начинают «цвести».

Перед тем, как диагностировать кузов подержанного автомобиля, поинтересуйтесь особенностями марки (модели), которую вы выбрали. Некоторые марки (и их производители) имеют «родовые болезни», характерные только для них — например, «слабые» крышки капота, которые быстро начинают «цвести» (ржаветь) из-за низкого качества металла. Поэтому их приходится вторично перекрашивать по гарантии дилера, без всяких повреждений.

Во всех других случаях наличие ржавчины («цветение») на кузове свидетельствует о некачественном ремонте после ДТП.

Целостность болтов и краски на креплениях кузовных элементов

Если на машине не осуществлялась замена кузовных элементов (дверей, крыльев и др.), то головки болтов на креплениях не должны иметь повреждений. А цвет краски болтов и креплений должен совпадать с цветом кузова.

Но здесь стоит уточнить, что с 2013 года некоторые производители стали экономить и использовать оксидированные болты черного цвета. Однако даже если цвет болтов будет отличаться от цвета кузова, все равно заводская сборка и покраска будут заметно отличаться от автосервисной.

Зазоры, щели, краска на уплотнителях и стеклах

Зазоры и щели между кузовом и его навесными элементами (дверями, крышкой капота, крыльями) должны быть небольшими и одинаковыми со всех сторон. Если зазоры и щели слишком большие и сильно отличаются друг от друга, значит, нарушена геометрия кузова. На этот же дефект может указывать и плохое (или неплотное) закрывание дверей и крышки капота.

Особое внимание следует обратить на следы краски там, где ее не должно быть. Перекрашенную машину всегда легко определить по следам краски на резиновых уплотнителях дверей и стекол, на самих стеклах, пластмассовых элементах, и даже на покрышках колес.

Днище автомобиля

Конечно, для серьезного осмотра днища автомобиля потребуется подъемник, эстакада или смотровая яма. Но просто нагнуться, заглянуть под машину с фонариком и обнаружить там следы сварочных работ или ржавчины вполне реально. И такой «несерьезный» осмотр вполне может стать «серьезным» поводом для полноценного осмотра, но уже на подъемнике в автосервисе.

Диагностика двигателя б/у автомобиля

Диагностика двигателя значительно сложнее, чем диагностика кузова, так как требует специальных знаний и опыта. А для серьезной и глубокой диагностики мотора потребуется специалист и необходимое оборудование. Однако кое-что важное и полезное можно узнать и без специальных навыков и инструментов.

Предварительную диагностику двигателя можно разделить на несколько этапов:

• Внешний осмотр;
• Диагностика по шуму;
• Качество масла и охлаждающей жидкости;
• Выхлоп.

Внешний осмотр

Многие неопытные автолюбители полагают, что подержанный автомобиль для продажи должен предлагаться покупателю для осмотра в чистейшем виде. Отчасти это верно, но только не в случае с двигателем и подкапотным пространством — с ними как раз все наоборот, и идеальная чистота может покупателю только навредить.

На немытом двигателе и подкапотном пространстве при визуальном осмотре намного легче обнаружить мокрые места от протечек, из чего можно сделать вывод, что герметичность двигателя или трубопроводов нарушена. Исключение могут составлять места рядом с горловинами, куда заливается масло и охлаждающая жидкость, так как там часто бывают небольшие потеки. Хотя, такие потеки могут говорить и о неисправности крышки горловины.

Диагностика по шуму

Серьезная диагностика по шуму (нештатным звукам) также требует специальных знаний, чтобы определять, какой шум какой неисправности соответствует. Но для поверхностной и предварительной диагностики по звуку вполне достаточно обычного здорового слуха. Ведь, даже неопытные автолюбители знают, что двигатель должен работать тихо и ровно, без «плавающих» оборотов, без звонкого стука, свиста и другого подобного «музыкального сопровождения».

Если при запуске или в процессе работы двигатель издает нештатные звуки, значит, с ним не все в порядке и требуется более глубокая диагностика с привлечением специалиста-моториста.

Качество масла и охлаждающей жидкости

Масло и охлаждающая жидкость могут многое рассказать о внутреннем состоянии двигателя и охлаждающей системы.

Качество и уровень масла проверяется только на холодном двигателе или, как минимум, через 15 минут после его остановки. Для проверки масла нужно вытащить масляный щуп, вытереть его салфеткой (или чистой ветошью), вставить обратно и опять вытащить через 2-3 секунды.

Черное (а не темное) масло на щупе, напоминающее мазут с черными разводами после его вытирания, говорит о сгорании смазки в двигателе. Что, в свою очередь, свидетельствует об износе поршневой группы.

Наличие на конце масляного щупа толстого слоя белой смеси (эмульсии) является признаком смешивания масла с охлаждающей жидкостью. Эмульсия на щупе является признаком серьезных проблем с двигателем (прогар прокладки головки блока цилиндров, микротрещины и др.). Такой двигатель вообще эксплуатировать нельзя!
Состояние охлаждающей жидкости можно оценить, заглянув в расширительный бачок.

Уровень охлаждающей жидкости ниже нормы может говорить о ее утечке. А если на поверхности жидкости видна масляная пленка, то произошло попадание масла в систему охлаждения. Эта проблема тоже является серьезной и дорогостоящей, так как всегда происходит взаимное проникновение. И если масло попало в систему охлаждения, то, соответственно, охлаждающая жидкость попала в систему смазки и смешалась с маслом.

Если в жидкости присутствуют следы ржавчины, это также говорит о проблеме в системе охлаждения.

Цвет дыма из выхлопной трубы

• Черный выхлоп может говорить о сильном износе поршневой группы, переобогащенной топливной смеси или некачественном топливе.
• Густой синий цвет выхлопа может свидетельствовать об износе поршневых колец.

Если в двигателе существуют указанные выше неисправности, то ремонт обойдется недешево, и в такой подержанный автомобиль после покупки придется дополнительно вложить серьезные средства.

Осмотр салона

Салон подержанного автомобиля может сказать о многом — например, побывал ли автомобиль в ДТП и как о нем заботился его хозяин. Если салон чистый и ухоженный, то, вероятнее всего, владелец следил за состоянием всей машины и соблюдал регламент технического обслуживания.

Особое внимание следует обращать на цвет отдельных элементов салона и обшивки. Например, блистающая новизной накладка на ступице руля, под которой находится подушка безопасности, может отличаться от явно не нового цвета обода руля. Такое различие в новизне цвета может говорить о том, что подушка безопасности когда-то использовалась при ДТП, в результате чего пришлось менять накладку на ступице руля.

Пробег автомобиля

При диагностике б/у автомобиля доверять показаниям счетчика километров лучше не стоит, так как сейчас километры не скручивает только «ленивый». Намного надежнее пойти логическим путем. Например, если автомобиль «бегал» в большом городе с проспектами, плюс выезды на дачу за 50 — 100 км от города, то его пробег за год может составить от 10 до 30 тысяч км. Далее полученный результат можно умножить на возраст автомобиля и получить сумму, близкую к реальному пробегу.

Заключение

Даже если вы — начинающий автолюбитель и плохо разбираетесь в машинах, это вовсе не значит, что диагностировать б/у машину нужно обязательно в СТО за деньги. В большинстве случаев провести диагностику и выявить недостатки можно самостоятельно и бесплатно.

Особенно тщательно проверяйте машины с маленькими возрастом (1-2 года) и пробегом. Чаще всего, такие автомобили продают из-за серьезных технических проблем после ДТП.

Видео о проверке машины при покупке: