Проверка состояния поршней и клапанов без разборки двигателя

Причинами таких неисправностей может быть прогар прокладки головки блока цилиндров, прогар клапанов или поршней. При этом в камеру сгорания попадает масло, на гильзе цилиндра и клапанах образуется нагар, который их быстрее изнашивает, нарушаются фазы газораспределения. Прогар прокладки способствует выходу газов снаружи двигателя, что сопровождается громким свистом или если она прогорела между цилиндрами, то газы попадают в другой цилиндр, нарушая смесь, так как между цилиндрами рабочие такты различаются. Помимо этого прогар прокладки чреват смешиванием моторного масла с охлаждающей жидкостью двигателя, в результате чего смесь вспенивается и двигатель через короткий промежуток времени глохнет, а вся эта пена застаивается во всём моторе. Когда возникает прогар поршня, или сильный износ порневых колец, то отработанные газы попадают в картер, разжижают масло, что тем самым нарушает смазку всех трущихся деталей. Многие работники станций технического обслуживани вместе с владельцами авто, проверяют компрессию цилиндра, и если она в норме, значит цилиндр впорядке. Это всё совсем не так. Хорошая компрессия свидетельствует о исправности только компрессионных поршневых колец, а при этом маслосъёмные кольца могут плохо справляться со своей работой, оставляя масло на цилиндрах, которое смешивается с горючей смесью.

Чтобы убедится, в чём именно дело, необходимо снять головку блока цилиндров, снять распредвалы, осмотреть состояние клапанов, маслосъёмных колпачков и поршней, то есть все детали нужно будет осмотреть визуально. Этот процесс достаточно трудоёмкий и затратный по времени. Всё может быть проделано зря, если причиной такой неисправности, к примеру, оказались изношенные сальники клапанов, при замене которых демонтаж головки блока цилиндров не обязателен. Для таких случаев существует хитрый способ, как обойтись без снятия головки блока цилиндров.

Автомобиль устанавливается на ручной тормоз, поднимается на домкрате ведущее колесо. Желательно под колёса установить противооткатные упоры, потому как есть большая вероятность, что машина может уехать без водителя. В автомобиле включается передача ближе к прямой. На пятиступенчатых коробках передач это в основном считается третяя или четвёртая передачи. Можно конечно включить и любую другую передачу, но по своему опыту скажу, что так вращать коленвал будет тяжело и долго.

После того, как включили передачу, выставляем поршень первого цилиндра двигателя в такт сжатия, выкручиваем свечу и на её место устанавливаем шлангу компрессора. Желательно, чтобы шланга плотно сидела в свечной скважине, чтобы точно определить проблему, если она есть. Загерметизировав шлангу, подаём в цилиндр воздух и слушаем. Когда всё впорядке, воздух будет выходить обратно через свечное отверстие. При прогаре впускного клапана, воздух выходит через воздушный фильтр, а при прогаре выпускного, соответственно через выхлопную трубу. Когда прогарает поршень, что по-моему самое страшное, что может произойти из всего перечисленного, воздух выходит через сапун системы вентиляции картера. Чтобы не спутать прогар поршня с прогаром впускного клапана, отсоедините шлангу сапуна от блока цилиндров, так как она напрямую соединена с воздушным фильтром, а ещё проще будет просто вытащить масляный щуп. Когда первый цилиндр проверен, переходим ко второму. И такими же методами проверем исправность остальных цилиндров.

Обнаруженные неисправности устраняются заменой деталей на новые. Замену маслосъёмных колпачков, лучше совместить с заменой направляющих клапанов, а ещё будет лучше, если поменять и клапана. Дешёвым вариантом будет заменить просто хотябы колпачки и направляющие, а старый клапан очистить от нагара, потому что после замены колпачков, в скором времени будут постукивать и направляющие, а тогда приходится снова вскрывать головку блока цилиндров.

При сборке, нужно обязательно проверить состоянии пружины клапана, чтобы она была упрагая и без проседаний и при необходимости заменить её на новую. Замена прошневых колец лишь ненадолго устранит проблему, так как новые кольца пока будут притираться к цилиндрам, сизый дым исчезнет, но во время притирки кольца оставят много задиров на гильзах и со временем двигатель снова будет «дыметь».

Я всегда говорил, что если пришлось снимать головку блока цилидров, стоит сделать замену клапанов, маслосъёмных колпачков и направляющих клапанов. Также помыть бензином, дизельным топливом или керосином клапанную крышку вместе с ГБЦ, почистить камеры сгорания головки блока цилиндров с помощью насадки с металлической проволокой и сделать притирку клапанов.

По окончанию работы, заменить прокладку клапанной крышки и прокладки головки блока цилиндров на новые, промазать их герметиком и всё собрать, затягивая все болты с определённым моментом.

Долговечность двигателя и его деталей на 99,9% зависит от водителя. При бережной эксплуатации, ресурс мотора достаточно возрастёт и он прослужит долго. Если начались как говорится, первые позывы на ремонт газораспределительного механизма (сизый выхлопной дым), то ещё некоторое время можно поездить, большой потери динамики при этом не будет. Такую проблему ещё можно оттянуть, но когда уже будет значительная потеря мощности, тогда уже придётся осуществлять диагностику и ремонт обнаруженных неисправностей.

История болезни: как недорого проверить состояние двигателя

C необходимостью всесторонней проверки здоровья мотора я столкнулся, выбирая себе подержанный Subaru. Было очевидно, что продавец не захочет тратить целый день на тщательную экспертизу и уж тем более не позволит вскрывать агрегат. Компьютерной диагностики, проверки компрессии или диагностики на слух явно недостаточно, чтобы вынести точный вердикт о состоянии двигателя. Что еще могут предложить сервисмены?

ЛИКБЕЗ

Лик-тест (англ. leak — течь) — проверка утечек в цилиндре. Операция напоминает замер компрессии, только результаты точнее. Рампу с двумя манометрами подключают с одной стороны к свечному отверстию, с другой — к компрессору. Поршень стопорят в верхней мертвой точке (ВМТ), когда закрыты все клапаны. С помощью первого манометра выставляют давление воздуха (обычно 4–8 бар), поступающего в цилиндр от компрессора, второй фиксирует утечки в цилиндре, показывая, насколько он герметичен. Таким образом определяют, насколько изношены поршневые компрессионные кольца, не повреждены ли клапаны, есть ли трещины в цилиндре или головке блока. Например, утечки для цилиндров нового или только что отремонтированного мотора после обкатки составляют 2–5%. Для двигателя, пробежавшего 100 000 км, нормальный показатель — 10%. А вот если утечки вдвое больше, нужно серьезно задуматься, покупать ли эту машину.

Почему лик-тест точнее замеров компрессии? В первую очередь потому, что его проводят при неподвижном поршне. Ведь у многих подержанных машин стартер часто не раскручивает коленчатый вал до требуемых оборотов, из-за чего поршень не может создать в цилиндре требуемое давление — и компрессия оказывается заниженной.

Во‑вторых, если залегли или изношены маслосъемные кольца, на стенках цилиндра при движении поршня остается много смазки. Она частично препятствует утечке газов через компрессионные кольца, которые могли и сами уже подустать. В результате замер компрессии даст завышенные показания, создавая иллюзию здоровой поршневой группы. Кроме того, конкретные места утечек при лик-тесте найти проще. При высоком давлении убегающий из цилиндра воздух свистит. Если звук идет из заливной масляной горловины — изношены компрессионные кольца, пропускающие воздух в поддон двигателя. Свист из воздушного фильтра укажет на треснувшие или прогоревшие впускные клапаны. Негерметичные выпускные клапаны рождают звуки из выхлопной системы.

Интересный способ используют, чтобы найти ВМТ. Выставляют давление в цилиндре не более 1–1,5 бара на первом манометре и проворачивают коленвал за шкив, пока показания утечек на втором приборе не станут минимальными. Значит, в этом положении поршень наверху и клапаны закрыты. Далее фиксируют шкив коленчатого вала и повышают давление до 4–8 бар.

У автомобиля, который я собирался купить, утечки в двух цилиндрах были в пределах нормы, а в двух других перевалили за опасную планку и составили 10–13% и 16% соответственно. Причину нашли с помощью автомобильного эндоскопа.

ТО, ЧТО СКРЫТО

Tester

1. Шприц для проверки наличия СО в системе охлаждения (примерно 7000 рублей). В него входит жидкость-индикатор (1200 рублей за бутылку). Сервисмены просят за такую операцию в среднем 600 рублей.
2. Цена современного эндоскопа с дополнительными функциями — от 12 000 до 200 000 рублей и даже выше. В сервисах берут около 600 рублей за осмотр одного цилиндра.
3. Такой набор для лик-теста стоит около 6500 рублей. А за собственно лик-тест сервисмены просят около 350 рублей за цилиндр. Многое зависит от конкретного мотора: чем сложнее доступ к элементам, тем дороже.

Эндоскоп подключают к ноутбуку или оценивают состояние внутренностей мотора на встроенном экране. Такие приборы делают четкие снимки и даже качественную видеозапись, а их подвижные камеры способны показать элементы двигателя под всевозможными углами. Однако достоверность результатов такой диагностики сильно зависит от уровня специалиста. Например, износ стенок цилиндра (небольшие вертикальные царапины) для некоторых моторов даже с маленьким пробегом — нормальное явление, а сервисмен может сделать необоснованный вывод о скорой кончине агрегата. Поэтому надежнее обращаться в техцентры, специализирующиеся на машинах конкретной марки.

Эндоскоп выявил в интересовавшем меня моторе трещины в головке блока как раз у той пары подозрительных цилиндров. Самые значительные — там, где лик-тест показал 16% утечек. Трещины шли от свечного отверстия к клапанам. Но я не отказался от машины, а обоснованно выторговал себе приличную скидку в счет будущей замены двух головок оппозитного блока цилиндров.

ВНИМАНИЕ: ГАЗЫ!

Некоторые моторы из-за конструктивных особенностей склонны к быстрому перегреву, из-за чего иногда ведет контактные плоскости блока и головки цилиндров и в итоге прогорает прокладка между ними. Прорыв масла в антифриз легко обнаружить по эмульсии на щупе двигателя, а вот попадание выхлопных газов в охлаждающую жидкость выявить сложно, особенно на ранних стадиях.

Проверить наличие СО в антифризе помогает так называемый шприц. Этот прибор состоит из двух колб, расположенных друг над другом и заполненных жидкостью-индикатором, которая при взаимодействии с выхлопными газами меняет цвет. Две колбы нужны, чтобы исключить ошибку в результатах. Лишь когда появляются газы в верхней, нужно раскошелиться на ремонт. В зависимости от конструкции системы охлаждения, газ (именно газ, а не антифриз) забирают из расширительного бачка либо прямо из радиатора. Перед этим мотор прогревают и многократно повышают обороты до 4000–5000, чтобы поднять давление в цилиндрах.

При сильном прорыве выхлопных газов индикаторная жидкость быстро меняет цвет. Виновница — прогоревшая прокладка головки блока. Индикатор выявил утечку лишь через несколько часов? Значит, прокладка только начинает терять герметичность. Либо виноваты микротрещины в цилиндре, которые расширяются при нагреве и пропускают выхлопные газы в систему охлаждения.

Эти тесты в большинстве случаев себя оправдывают, особенно при выявлении неисправностей, требующих дорогостоящего ремонта. Или, как в моем случае, при покупке автомобиля с солидным пробегом и эксплуатировавшегося в жестких условиях, например вседорожника или заряженной модификации. В целесообразности диагностики я убедился на собственном опыте.

Благодарим за помощь в подготовке материала техцентр Oppozite MAX.

Как узнать степень износа двигателя автомобиля

Начнем с того, что общий пробег автомобиля далеко не всегда указывает на реальное состояние важнейших узлов и агрегатов (двигателя, трансмиссии, элементов рулевого управления, навесного оборудования и т.д.). Что касается силовой установки, в ряде случаев возникает необходимость определить износ двигателя, например, при покупке подержанного авто. Важно понимать, что не всегда мотор, который при этом сильно изношен, обязательно должен плохо заводиться и «тянуть», а также шуметь, стучать и т.д.

В этой статье мы поговорим о том, на какие признаки следует обращать внимание в рамках поверхностной проверки ДВС, а также как можно узнать износ двигателя без его разборки.

Определение степени износа мотора по косвенным признакам

Прежде всего, проверку ДВС необходимо начинать с анализа работы двигателя. Как уже было сказано, в норме не допускаются затруднения при запуске, троение во время работы, стуки, шумы и другие посторонние звуки, вибрации и т.д. Однако даже наличие тех или иных отклонений не обязательно указывает на то, что двигатель износился.

Если опыта недостаточно, чтобы точно определить источник шума или другие причины сбоев, тогда, в первую очередь, следует обращать внимание на технические жидкости и их состояние. Начинать проверку следует с моторного масла. Важным показателем является расход смазки. Если двигатель начал «есть» масло, при этом нужно доливать около 1.0 литра на тысячу километров, тогда вполне вероятен сильный износ ЦПГ (при учете того, что мотор сухой, нет течей сальников и прокладок).

Дополнительно следует проверить и выхлоп, так как наличие сизого или синего масляного дыма из выхлопной трубы также укажет на причину повышенного расхода смазки. Параллельно следует открутить крышку маслозаливной горловины на заведенном моторе. Если явно виден дым, тогда это еще один признак проблем с поршневой группой и цилиндрами.

Все перечисленные выше признаки могут указывать на то, что в двигателе имеются проблемы с поршневыми кольцами, могут быть изношены стенки цилиндров. Также возможен вариант, когда масло расходуется в результате того, что необходима замена сальников клапанов (маслосъемных колпачков).

При этом становится понятно, что в одних случаях мотор еще можно в дальнейшем «оживить» с минимальными вложениями (раскосовка колец или их замена, установка новых маслосъемных колпачков, переход на более вязкую смазку), тогда как в других силовой агрегат необходимо разбирать и делать капремонт (расточка/гильзовка блока, замена поршней и т.д.).

Проверка поршневой и шатунной группы двигателя

Естественно, бeз cпeциaльнoгo oбopудoвaния, то есть «на глаз», описанными выше методами изнoc двигaтeля определить сложно. Можно выявить наличие проблемы, но точную причину установить может быть затруднительно. Учитывая эти особенности, следующим этапом при проверке становятся наиболее распространенные действия:

При этом важно понимать, что компрессия в двигателе зависит от многих факторов и условий. Например, снижение показателя может происходить не только по причине проблем с ЦПГ, но и в результате неполадок, которые связаны с ГРМ. Если точнее, компрессия падает в том случае, когда возник прогар клапана, к снижению компрессии приводят проблемы с ceдлами клaпaнoв.

Для замера манометр подключается к вытяжнoй тpубкe в пoддoне. Параллельно очень важно максимально гepмeтичнo перекрыть остальные отверстия и щели как в пoддoнe, так и в двигaтeлe. Еще понадобится иметь специальную насадку для манометра, а также техническую документацию для конкретной модели ДВС.

Естественно, на многих мелких СТО такую операцию выполнять не будут. Если же речь идет о проверке б/у авто перед покупкой, скорее всего продавец также ответит отказом на просьбу провести диагностику указанным способом. В итоге остается только выполнять замер кoмпpeccии, учитывая все возможные погрешности и различные нюансы для получения максимально точных результатов.

• Если же говорить об измерении дaвлeния мacлa в двигателе, с этим несколько проще, а сам способ позволяет определить приблизительное состояние шатунных подшипников, шеек коленвала и т.д. Для решения задачи выкручивается датчик давления масла, после чего в это место через переходник подключается манометр.

Затем полученные результаты по давлению масла сравниваются с теми, которые указаны в технической документации для конкретного двигателя. При этом максимально точные данные не так важны, вполне допускается определенная погрешность по манометру. Дело в том, что на износ двигателя и его шатунной группы указывает достаточно значительное отклонение от нормы (около 15-20 %). Если это так, тогда силовой агрегат в скором времени будет нуждаться в дорогостоящем ремонте.

Что в итоге

Итак, теперь вы не знаете, как определить износ двигателя. Более того, оптимально воспользоваться не одним, а сразу несколькими методами, описанными выше. Выполнять ряд проверок можно даже одновременно (например, замер компрессии совмещают с проверкой свечей зажигания). Главное, чтобы все операции были выполнены правильно.

Если же возникает необходимость ремонта ДВС, точно оценить его состояние только по косвенным признакам (потеря тяги, стуки, шумы) или путем замера компрессии и давления масла, не получится. Для того чтобы точно узнать степень износа двигателя, потребуется в обязательном порядке разбирать силовой агрегат. Далее выполняется дефектовка двигателя, после чего осуществляется последующая переборка или выполняется капитальный ремонт мотора.

Компрессия в двигателе автомобиля: на что влияет и как проверить. Как делается проверка компрессии без компрессометра, замер показаний при помощи прибора.

Как самому определить прогар клапана двигателя. Основные симптомы погоревшего клапана, точное выяснение причин троения мотора. Диагностика, полезные советы.

Высокая компрессия в двигателе и основные причины повышения компресссии. Почему также происходит снижение компресссии по цилиндрам. Советы и рекомендации.

Особенности и порядок самостоятельного измерения точной компрессии дизеля и бензинового двигателя. Компрессиия «на холодную» и «горячую», неисправности.

Показатель компрессии дизельного двигателя. Главные причины и основные признаки снижения компрессии. Запуск мотора с недостаточным давлением в цилиндрах.

Проблемы с запуском дизеля. Признаки низкой компрессии и причины неисправности: ГРМ, зеркало цилиндров, поршень и кольца. Производим замер компрессии.