Рекомендации как заряжать необслуживаемый аккумулятор

На автомобильном рынке уже долгое время реализуются аккумуляторы необслуживаемого типа, поскольку они не требуют доливки дистиллированной воды и электролита во время работы. При этом срок работы необслуживаемой АКБ без долива жидкостей составляет не менее, чем пять лет.

У необслуживаемого аккумулятора авто нет пробок, открывающих доступ к банкам. К ним относятся только кальциевые батареи АКБ, но вот информации, как заряжать такого рода необслуживаемый аккумулятор, не слишком-то много. Однако заряжать подобную батарею следует правильно и довольно регулярно, поскольку она может быстро выйти из строя.

Как подзарядить частично разряженный необслуживаемый АКБ

В том случае, если необслуживаемый аккумулятор частично разрядился, то

заряжать его следует правильно. Для этого следует воспользоваться методом непрерывного посыла напряжения на клеммы АКБ, при этом выбрав качественное зарядное устройство, позволяющее контролировать силу тока самостоятельно.

Узнай время зарядки своего аккумулятора

При этом зарядка аккумулятора, который не разрядился полностью, произойдет в разы быстрее. Это возможно будет, если от зарядного устройства к клеммам поступает не менее 14.5 Вольт, однако, уже в начале процесса зарядки сила тока не должна превышать двадцать шесть ампер.

Заряжать необслуживаемый аккумулятор автомобиля, который разряжен не полностью, придется два или четыре часа. Но вот если напряжение поднимется выше пятнадцати ампер, то можно вообще потерять необслуживаемый аккумулятор авто. Отключать зарядное устройство необходимо будет сразу же, когда сила тока опустится примерно до 0.2 или 0.4 Ампер.

Зарядка необслуживаемой АКБ, которая разрядилась на 100%

Стоит отметить, что необслуживаемый аккумулятор авто практически нереально будет разрядить на сто процентов, если заряжать его правильно. Однако полностью разрядить АКБ сможет неисправный генератор, но зарядить ее реально, хотя это займет больше времени.

Сначала стоит правильно отрегулировать зарядное устройство, выставив правильное напряжение, равное десяти процентам от емкости необслуживаемого аккумулятора. Для того, чтобы эффективно заряжать АКБ на 95% потребуется не более 24 часов. Необслуживаемый аккумулятор характеризуется тем, что у него нет открытых банок, из которых выделяются ядовитые и взрывоопасные пары, поэтому придется строго следить за временем зарядки.

Как рассчитать время зарядки

Перед тем, как заряжать необслуживаемый аккумулятор, необходимо рассчитать, сколько времени потребуется на данный процесс. Это связано с тем, что необслуживаемый аккумулятор можно безвозвратно испортить, если недозарядить или перезарядить его. В том случае, если потребуется заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор, рассчитанный на 12 Вольт или 60 Ач, на 95 или же на 98%, придется потратить на это не менее суток и пары часов. Кстати, многое будет зависеть от того, насколько мощным будет зарядное устройство, поскольку тогда автомобильный аккумулятор простоит на зарядке не менее двух суток.

Правильно заряжать необслуживаемый аккумулятор, выпущенный фирмами Varta или Bosch, — дело весьма трудоемкое и долговременное, поэтому многие владельцы несколько раз думают прежде чем установить на автомобиль такую АКБ.

Как заряжать аккумулятор необслуживаемого типа

Перед тем, как поставить на автомобиль аккумулятор необслуживаемого типа Varta или Bosch, необходимо разобраться с тем, как его правильно заряжать, лучше всего просмотрев соответствующее видео.

Подзарядке в домашних условиях автомобильный аккумулятор следует подвергать ежемесячно. При этом выполняется не простая дозарядка, а прогон по полному циклу «зарядить-выдержать-разрядить» не менее двух-трех раз. Дело в том, что эти процедуры позволят снизить сульфитацию пластинок, а также намного повышают полноту получаемого заряда.

Категорически запрещено заряжать необслуживаемый аккумулятор дешевыми китайскими зарядными устройствами или самодельными вариантами, поскольку агрегат будет безвозвратно утрачен.

Чтобы автомобиль перемещался стабильно, стоит заряжать аккумулятор оригинальными зарядными устройствами или теми, которые были приобретены во времена Советского Союза. В идеале, чтобы не следить за тем, сколько времени придется затратить на полный цикл, ЗУ должно оснащаться стабилизацией заданного напряжения автоматического типа. Для того, чтобы правильно зарядить необслуживаемый аккумулятор, нужно:

• точно подсоединить зажимы ЗУ к клеммам;
• уточнить остаточное напряжение на АКБ;
• установить напряжение в 12.6 Вольт;
• перевести напряжение на ЗУ на 14.4 Вольт;
• проследить, чтобы ток снижался, а потом постепенно наращивал и снижал свои значения;
• после этого делается перерыв на два или три часа;
• после перерыва зарядка снизится до одного ампера;
• последний раз замеряется напряжение в АКБ только после ее остывания.

Некоторые нюансы зарядки

Зарядка необслуживаемого аккумулятора сопряжена с некоторыми трудностями и нюансами, в том числе:

• если на ЗУ напряжение до 11 Вольт, то реанимировать АКБ нельзя;
• если показания на амперметре ЗУ нестабильны, то в отдельной банке аккумулятора происходит короткое замыкание;
• нужно определиться с тем, сколько времени нужно заряжать аккумулятор, чтобы не допустить его перезарядки;
• в том случае, если идет пар или интенсивно выделяется газ, то процесс зарядки следует мгновенно прекратить;
• заряжать АКБ нужно при температуре выше десяти градусов в проветриваемом помещении.

При этом на вопрос о том, можно ли заряжать необслуживаемый аккумулятор устройствами, дающими напряжение в 14.6 — 15.6 Вольт, скажем категорическое нет, поскольку АКБ гарантировано выйдет из строя.

Когда и как заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством полуавтоматического типа

Ныне подзарядить автомобильную батарею не сложнее, чем смартфон: подключи крокодилы к клеммам, тыкни вилку в розетку и жди сигнала окончания. Импульсные «автоматы» и «полуавтоматы» не требуют вмешательства и срочного отключения после полного восстановления заряда. Максимум, что требуется – задать в самом начале предел по току и напряжению. Все это важно, но актуально только при своевременной зарядке.

Когда заряжать необслуживаемый автомобильный аккумулятор зарядным устройством: тест состояния

По достижении 12,4 В на выводах источника питания при +20°C требуется подзарядка от внешнего ЗУ. Ничего сложного в технологии, как проверить АКБ мультиметром, нет. После продолжительного простоя авто (около 6-8 часов) на неработающем двигателе подключите вольтметр к клеммам, и снимите показания. Это удобно делать утром. Нагрузочной вилке доверять не стоит, поскольку достоверных таблиц соответствия напряжения, емкости изделия и ампеража катушки пока нет.

Не допускайте разряда ниже 12,2 В. Критическим показателем для кальцийсодержащих батарей (Ca/Ca, EFB, AGM) является 11,8 В. Допустив знаменитые 10,8 В, готовьтесь к тому, что зарядить необслуживаемый АКБ обычным зарядным устройством вообще не удастся. Один глубокий разряд для кальциевой батареи смерти подобен. Но, если в ней есть серебро или сурьма, такого не случится.

Ориентироваться на «глазок» не стоит. Во-первых, он тестирует лишь одну банку из шести. Во-вторых, цвет критического разряда может появиться поздно, а изделие за это время безвозвратно потеряет около 50% емкости.

Программирование и контроль: как зарядить необслуживаемый АКБ автомобиля обычным зарядным устройством с ручными настройками

Под характеристикой «обычное» ЗУ будем понимать импульсный «полуавтомат», который можно использовать как для абсорбированного AGM, так и жидких EFB и Ca/Ca. На панели можно выбрать предельные величины. Еще в активе – режим поддержания 100% заряда и функция десульфатации.

На «автомате», согласно методике, объясняющей, как выбрать зарядное устройство для АКБ автомобиля, ток и напряжение не задаются. Из предустановок здесь только клавиши выбора запрограммированных режимов. Что есть что, подскажет книга по эксплуатации.

Подготовка

Протрите батарею влажной ветошью, а затем вытрите насухо. Подсоедините зажимы зарядного устройства к АКБ, соблюдая полярность. Запитайте прибор от сети 220 В и выполните преднастройку.

Ток и напряжение

По классике расчет пределов ведется на основании параметров заряжаемого аккумулятора (при +20…+25°C):

1. Max ток – не более 10% от емкости АКБ. Например, для 60 Ач сила тока не должна превышать 6 А.
2. Max напряжение – 14,4 В для EFB и кальциевых источников питания, 14,8 В – для AGM.

Цифры актуальны для разряженной до 50% батареи (менее 12,2 В). При глубоких разрядах прогрессирует сульфатация пластин, в результате чего уменьшается емкость. Чтобы восстановить ее, постарайтесь заряжать автомобильный аккумулятор зарядным устройством, выставленным на малый ток (порядка 2-3% от показателя в Ah). Соблюдайте эту установку в течение 2-3 часов, после чего переходите на классику.

Некоторые «hand made» устройства позволяют выбирать только ближайшую по цифрам емкость батареи. Исходя из нее зарядник развивает запрограммированные ток и напряжение. Такие комбайны «не кипятят» электролит и «вливают» до 100% заряда, а потому пользуются популярностью.

Примечание! Не допускайте кипения электролита. В необслуживаемую батарею добавление электролита производится только двумя способами – через просверленные отверстия или при помощи частичной разборки. Качественное ЗУ «кипятить» не будет, поскольку имеет длительные паузы между импульсами тока.

Как понять, что АКБ уже заряжен или сколько должно быть вольт и ампер на приборах

Точка окончания подзарядки определяется по вольтметру и амперметру: напряжение держится на верхнем пределе, а ток составляет до 2% от номинальной емкости (1 А для 50 Ач). Если обслуживание ведется фирменным ЗУ, в промежутке восстановления от 90 до 100% из электролита умеренно выделяются газы.

Далее зарядник переходит в режим поддержания. Алгоритм хранения у каждого ЗУ свой. Обычно устройство включается при 13,1 В и выключается при 14,4 В, или постоянно подает 13,3…13,6 В, что нежелательно.

• Не допускайте перезаряда. Он так же вызывает сульфатацию пластин, как и глубокий разряд.
• Каждый раз заряжайте аккумулятор до 100%. Хронический недозаряд «съедает» емкость из-за сульфатации пластин.

Полностью убедиться в 100% зарядке можно после отстоя в течение 6-8 часов. Тогда напряжение аккумулятора автомобиля придет в норму. В таком состоянии должно быть не менее 12,7 В при +20…+25°C.

Сколько часов заряжать

Используя фирменное зарядное устройство и аккумуляторную батарею с 12,4 В на выводах, потенциал восстановится за 14-16 часов при температуре +20…+25°C. С глубоким разрядом сложнее. В зависимости от степени разряженности процесс может затянуться до 20 часов и более.

На часы ориентируйтесь в последнюю очередь. Сперва оценивайте показания амперметра и вольтметра. На продвинутых моделях ЗУ есть счетчик «влитой» емкости – это идеальный ориентир. Некоторые «автоматы» выводят время до окончания обслуживания на табло.

При какой температуре обслуживать

Пожалуй, зарядить необслуживаемый АКБ на морозе и в жару обычным зарядным устройством – не лучшая идея. Все рекомендации рассчитаны на диапазон +20…+25°C. При минусовых температурах необходимо увеличивать напряжение. Например, при -10°C электролит бурлит не при 14,5 В, а при 16,5 В. Для многих приборов – это предел.

В жаркую погоду вообще заряжать нельзя. Уменьшением разности потенциалов не отделаетесь – электролит при совершении реакций греется. Предельная температура нагрева корпуса аккумулятора – 37,8°C. Поэтому рекомендуемый промежуток температур, при которых можно заряжать: -10…+25°C.

Хорошо если в ЗУ есть функция термокомпенсации, вносящая коррекцию в выходные параметры на основании теплового состояния воздуха. Но она встречается, как правило, в моделях из автоматических серий.

К сведению. В рекламной компании по тем же AGM никогда не упоминают, при какой температуре срок службы составляет, скажем, 10 лет. Например, при 25°C это действительно может быть лет 10. Но уже при 33°C срок службы сокращается в два раза.

Ликбез

Основу знать нужно, но она не объяснит многих бытовых ситуаций. В серии коротких ответов на вопросы и выдержке «полезно знать» аккумулирован многолетний опыт автора. Он позволит избежать нестандартных ошибок.

Можно ли заряжать автомобильный аккумулятор…

• Не снимая с машины и не отключая клемм. Допускается, если есть уверенность в том, что напряжение не будет превышать 15 В. Некоторые «автоматы» распознают, что включены в бортовую сеть и автоматически снижают предел, что указано в инструкции.
• Дома. В квартире – только на балконе, в частном доме – в хорошо проветриваемом помещении. Из батареи выделяется токсичная газовая смесь на основе водорода, которая в союзе с кислородом образует взрывоопасный газ.
• В замерзшем состоянии. Однозначно нет. Отогрейте естественным образом: не вблизи батареи, не в тазике с горячей водой, а просто в теплом помещении, и вперед реанимировать.
• После покупки. Обязательно «погоняйте» новую АКБ на малых токах (порядка 2-3% от емкости). В магазине батареям могут не уделять должного внимания, подзаряжая короткое время высокими токами и напряжением.

Полезно знать

• Почему не заряжает аккумуляторную батарею. Срабатывает защита от короткого замыкания. Вероятно, замкнута одна из банок вследствие осыпавшейся с пластин активной массы. Если в паре с этим «напруга» менее 10,8 В – смело идите за новым.
• АКБ быстро заряжается и сильно греется. Требуется глубокая десульфатация в течение нескольких дней. Чтобы далее удачно заряжать автомобильный аккумулятор стандартным зарядным устройством, требуется произвести несколько контрольно-тренировочных циклов «разряд-заряд». Практикуется как ручной вариант осуществления этого процесса, так и автоматический – с помощью специального ЗУ.
• Как часто производить зарядку. Зимой интервал зависит от крепости мороза. При -10…-15°C – каждые две недели, ниже -25°C – раз в 5 дней. В теплую пору периодичность обслуживания увеличивается до 2 месяцев. Возьмите за привычку каждое утро мерить напряжение на клеммах и определите подходящий для конкретного АКБ интервал.
• Батарея не крутит, надо срочно ехать. Минимум времени для ее оживления с 11,8 В – 6 часов. Есть масса вариантов, не требующих ЗУ: подкурить от пуско-зарядного устройства (ПЗУ), другой машины, запасного источника питания. Довольно практичное решение – возить с собой карманный бустер. Если на борту МКПП, завести «с толкача». В мороз актуально согревание батареи в теплом помещении: у теплого изделия емкость выше.

Экстренный подзаряд: как заряжать аккумулятор, если нет зарядного устройства

На помощь придет сварочный инвертор или блок питания для ноутбука. Способы нестандартные, а потому требуют комментариев.

Сварочный инвертор

Если он с функцией ПЗУ для автомобильных батарей – вопросов нет. Считайте, что перед вами классический «полуавтомат» с ручными регулировками. Поставьте ток на требуемую величину и понизьте выходное напряжение трансформатора до 12 В с помощью переключателя.

Если зарядку батарей на 12В инвертор не поддерживает, можно осторожно прикурить. Конечно же не машину – у агрегата 40-60 В и до 20А на выходе, поэтому электронике не выжить. Аккумулятор же погонять в течение 5-10 минут можно. Этого хватит, чтобы пустить мотор. Отсоедините клеммы, установите ток на ноль, подключите зажимы к АКБ и установите ампераж на 10% от емкости последней.

Зарядник для ноутбука

Взглянем на характеристики блока питания, скажем, от лэптопа Lenovo:

• Вход: переменный ток 100-240 В и 1,8 А.
• Выход: постоянный ток 20 В и 2,25 А.

Выходные характеристики подобны автомобильному зарядному устройству. Казалось бы, можно напрямую соединить и делов-то. Но, у литий-ионных аккумуляторов сопротивление значительно выше, нежели у свинцово-кислотных. Напрямую подключать нельзя – блок питания сгорит. Требуется дополнительный резистор, например, лампа из фары. Схема собирается следующим образом:

• Плюс ЗУ – через лампу на положительный полюс.
• Минус – на отрицательный вывод.

Чем мощнее лампочка, тем больше ток зарядки. Хорошо подходит осветитель на 12В мощностью 90 Вт. С такой лампой аккумулятор с 10,8 В поднимается до 12 В за 6 часов. Через 10 часов электролит уже бурлит. Зарядка получается быстрой, АКБ сильно греется, поэтому применять только в экстренных случаях.

К сведению. Как определить, где «+», а где «-» у штекера блока питания? Возьмите мультиметр и измерьте напряжение постоянного тока. Знак «-» означает, что щупы присоединены наоборот.