Как переделать передний привод на задний

Стоимость услуги

Замена привода автомобиля: как это сделать качественно

Приводом автомобиля можно обозначить узел трансмиссии, передающий крутящий момент от двигателя колесам. В зависимости от того, какая ось колес соединена с двигателем для передачи момента, различают передне-, задне- и полноприводные автомобили.

В стане автолюбителей не первое десятилетие продолжается спор о том, автомобили с каким приводом лучше.

Переднеприводные авто, то есть те, у которых ведущая пара колес — передняя, выигрывают в бюджетности производства, а значит, большей доступности для потенциального покупателя. Отсутствие карданного вала ощутимо сказывается на комфортабельности салона, а в зимнее время передний привод имеет лучший подход к оледенелым подъемам. С другой стороны, конструкция силовой установки в переднеприводных машинах будет ощутимее передавать вибрацию на кузов и в салон автомобиля, а ввиду конструктивных особенностей трансмиссии радиус разворота на переднем приводе гораздо больше.

Машины с задним приводом значительно динамичнее при разгоне и гораздо лучше в управлении, когда возникает риск заноса автомобиля. Плата за такие преимущества — уже упомянутый карданный вал, пропущенный на заднюю пару колес при помощи тоннеля в днище конструкции автомобиля, и меньшая проходимость на бездорожье.

Особняком от этих двух типов приводов держатся полноприводные автомобили, крутящий момент в которых передается на обе оси машины, что ощутимо сказывается на управляемости и проходимости, но также повышает расход топлива и в целом затраты на обслуживание такой конструкции.

Объединяет все типы приводов одно: каждый из них, благо нечасто, но может сломаться. Как следствие — ремонт и зачастую замена привода.

Конструкция приводного вала

Говоря про замену привода, в подавляющем большинстве подразумевают замену приводных валов, или полуосей.

Приводной вал передает крутящий момент с дифференциала на ведущие колеса, обеспечивая движение подвески и поворот колес, а также поглощая приходящиеся на колесную ось вибрации.

Конструктивно приводной вал состоит из двух — наружного и внутреннего — шарниров равных угловых скоростей (ШРУСов) и объединяющего их профильного вала. Шарниры же состоят из корпуса с вырезанными для стальных подшипников каналами, удерживающего их сепаратора и внутренней обоймы. Удерживается эта конструкция при помощи стопорного кольца. Предотвращает от износа детали ШРУСа консистентная смазка, а чтобы в смазку не попадали песок, пыль и грязь, шарнир закрыт пыльником.

Причины поломки привода

Замена привода автомобиля — явление нечастое, так как конструкция полуосей рассчитана на работу в условиях серьезных нагрузок: учитываются такие факторы, как сила тяжести, касательная реакция, связанная с началом движения автомобиля, боковая сила и даже нагрузки, связанные с сильным боковым ветром.

Таким образом, основными причинами поломки и последующей возможной замены валов можно назвать следующие:

• авария, в ходе которой ось колес перебросило через препятствие ощутимой высоты;
• каждодневное продолжительное использование автомобиля без должного внимания, уделяемого ТО;
• негерметичность пыльника приводного вала.

Определение повреждения приводного вала

Диагностировать неисправность в приводе машины можно попробовать своими силами, руководствуясь следующими наблюдениями:

1. Вибрация при движении автомобиля. В данном случае возможен сильный износ шарнира или подшипников в его составе, а также деформация самого вала. В этом случае замена вала неизбежна.
2. Увод автомобиля в сторону при движении. Причины — аналогичны: износ или повреждение обоймы внутреннего шарнира, повреждение непосредственно вала. , наиболее возможный вариант ремонта — замена привода.
3. Вытекание смазки из ШРУСов. Может быть связано с повреждением и разрывом пыльника или ослаблением затяжки хомутов. Есть вероятность обойтись «малой кровью», а именно заменой пыльника и смазки.
4. Стук при поворотах автомобиля. В 99% случаев — израсходованный ресурс наружного шарнира. Решение проблемы — замена валов.

Важно сказать, что самой популярной поломкой валов, приводящей к замене привода, является разрыв пыльника, последующее вытекание трансмиссионной смазки и попадание в подшипники грязи и пыли. В условиях утечки смазки во время движения возрастает сила внутреннего трения, в итоге — полная замена вала.

Замена приводных валов

В определенных кругах считается, что локализовать неисправность приводного вала и произвести его ремонт или замену можно самостоятельно. Конструкция валов не отличается особой сложностью, так что определить целостность пыльника и тем более обнаружить следы деформации на профильном валу труда не составит.

При этом необходимо помнить, что даже замена пыльника, проведенная без должной тщательности и аккуратности, через тысячи километров обернется полной заменой привода.

Более того, даже отремонтированный, но неправильно собранный вал может развалиться во время движения автомобиля, разбить днище машины или даже опрокинуть ее.

Как уже было отмечено, замена валов — явление в жизни автомобилиста довольно редкое, а многих может и вовсе миновать. Однако, если вами был обнаружен один из указанных выше симптомов в поведении автомобиля, произвести диагностику, выявить неисправность и, если нужно, заменить привод — то, что надо сделать оперативно, ведь на кону находится безопасность ваша, ваших пассажиров и других участников движения.

Произвести замену приводных валов в Красноярске можно в «Доступном сервисе». Квалифицированные специалисты обнаружат уязвимость и определят, необходима ли полная замена привода или можно обойтись ремонтом его составляющей, а современное оборудование сервиса позволит сделать это максимально быстро.

Записаться на диагностику автомобиля и замену валов можно, заполнив форму внизу страницы.

Всем привет! Сразу прошу — подскажите, объясните нормально, а не фразой — купи мпс, или продай эту купи другую!

Очень нравится М6 по дизайну, но очень отталкивает передний привод, не понимаю вообще тот факт, что у авто колеса от двигателя вращаются передние. На светофорах, на стартах не эффектно в плане пробукса, да и вообще этот вид, когда перед буксует, а зад стоит на месте, я люблю чтобы по стереотипу — задние буксуют, авто сразу со старта сносит в маленький занос)

Так вот, реально ли переделать ее под задний привод? Заднюю часть к примеру взять от мпс либо от той же полноприводной М6. Вал как-нибудь пустить под дном. Как с коробкой и другими неприятностями — не знаю, не механик, но думаю все это реально, интересует стоимость во сколько это примерно обойдется?

Как то даже не хочется модернизировать двигатель, впуск, выхлоп, т.к. перед. привод.
И так включаю вторую после первой — маленький пробукс, а если еще больше мощности, то только и будет что свист от передних колес и все. Ну не люблю я передний привод, при покупке о этом не задумался, да и вариантов подходящих не было, а М6 очень нравится, вот и нужно бы как то совместить «приятное с полезным»

Может это и глупая идея, но я хочу понять с чем я столкнусь, если буду это делать, а от того что все пишут — фигня, не страдай херней, дорого, не получится — я не понимаю ничего) Объясните внятно, что нужно будет переваривать, менять, может я и сам пойму весь масштаб работы, и отстану от этой идеи)

Буду рад услышать ваши идеи, примерные подсчеты, ну и вообще любые ваши мысли кроме «продай, купи другую» )))))

Сообщение ВсехорошоBess » 03 апр 2012, 16:56

Решил ерундой спросить. И спрашиваю у народа. Из переднего привода реально ли сделать кватро? Сам понимаю что крышка КПП или сама КПП, фланец карданного вала (или передачи), сам карданный вал или передача (кстате у кого кватровые машина, там промопора стоит?), задний мост в сборе.
Кто подскажет про что я мог забыть, бывают ли разные редуктора(скоросные не скоросные), какое сочитание зубов, какая разница в подвеске?

Не пинайте ногами, а просто поделитесь информацией из ЕТКи, или может кто ковырял кватровые.

Сообщение /loXmaTblй » 03 апр 2012, 19:02

Сообщение Trace » 03 апр 2012, 19:06

Сообщение antoxa_lp » 03 апр 2012, 20:07

Сообщение Sergey R. » 03 апр 2012, 22:28

Сообщение antoxa_lp » 04 апр 2012, 07:28

Сообщение ВсехорошоBess » 06 апр 2012, 13:26

Обсаси и стопервый раз, я прошу не советов а инфы из Естра картинок наложить сюда.
Дело не в деньгах а в информации.
Если я напишу что есть донар по кишкам, нужно просто понять взаимозаменяемое или нет.
Если не сложно покажите, ткните на ссылки на 99 раз обсасасоную тему.

Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:

ТеЗка, я понимаю: россия, москва, продажи, все дела, че по чем, 12 не обижай меня.

Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:

Сообщение Trace » 06 апр 2012, 18:41

Сообщение /loXmaTblй » 07 апр 2012, 07:14

Сообщение ВсехорошоBess » 14 апр 2012, 00:49

дай ссылку! А то звучит какбудто я знаю что такое тормозные колодки, а вот как ставить, я отдовал на СТО

Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:

Очень. Дело не про бак. Читаем название темы. В экзисте не пишут про подвозные камни, я думаю у вас есть понятие о этом выраЖовывании.

Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:

Сообщение Trace » 14 апр 2012, 07:21

ВсехорошоBess , это ваше дело, можете верить хоть в майонез. Уверен, что данный проект останется на уровне болтологии.

А что касается экзиста, то не трудно догадаться о сравнении каталожных номеров на полноприводной и переднеприводной автомобиль одного года с аналогичными параметрами.

Сообщение Vitaliyak » 14 май 2012, 22:08

Сообщение tonyorel » 06 фев 2014, 05:17

)) можно!! ,но нужен донор,вырезать, высверливать часть пола вместе с тунелем ,заднюю часть. и после все по точкам заводским садится на ура )!! Год уже езжу тфу тьфу полет нормальный так что сам когда то мечтал о эске полноприводной и чтобы налоги не кусались за лс, рыл инфу по нету на счет переделки в кватру ,а потом купил убитую S-ку вооружился инструментом и цель достигнута )) так что главное верить и делать то во что веришь и можно все)).

Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
могу фото кидануть ) ток сначала разберусь как это сделать)

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС

Главная конструктивная особенность переднеприводного автомобиля — абсолютное совмещение устройства управления автомобилем с устройством подачи крутящего момента. Несомненно, это вызывает усложнение конструкции и, соответственно, некоторые сложности ремонтных работ, однако передний привод имеет несколько неоспоримых преимуществ. Привод передних колес — очень надежен и ему требуется немного места. Если регулярно ухаживать за транспортом, работать данный привод будет довольно долго. Об этом далее в статье.

Как снять коробку на ВАЗ 2110 и 2112? Пару часов и все готово

Начинающие водители часто задаются вопросом, как снять коробку на ВАЗ 2110 и 2112. А ведь эта работа может потребоваться в самых разных ситуациях. Почему-то бытует мнение, что работа с КПП автомобиля требует высокой квалификации автомеханика. На самом деле, это не совсем верно, демонтаж может произвести любой новичок. Но, при этом просто необходимо знать правильную последовательность действий. Это не только позволит быстрее снять коробку, но и избавит вас от сложностей в дальнейшем. Сегодня разберем, как производится подобная работа на практике, подробно рассмотрим все имеющиеся тут нюансы. Как снять коробку на ВАЗ 2110 и 2112, этот вопрос задают водители себе, если имеются явные проблемы с этим агрегатом. На самом деле тут нет ничего сверхсложного. Но, перед началом работы лучше провести диагностику, чтобы не снять КПП впустую.

Когда необходим демонтаж?

Для начала стоит убедиться, что проблема именно в коробке передач, а не в других элементах конструкции. К примеру, плохое переключение скоростей может быть связано с неисправностью привода сцепления. В таком случае оказывается достаточно просто проверить регулировки педали, а также смазать детали привода сцепления.

Дергания во время движения могут быть связаны с низким качеством топлива или загрязнением топливной системы. Таким образом, перед тем как производить демонтаж КПП обязательно проверьте все возможные причины необычных явлений, а также проведите диагностику КПП.

В любом из перечисленных случаев потребуется снять коробку, так как она будет мешать проведению работ.

Снятие привода правого переднего колеса

Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующее:

Выполните с правой стороны автомобиля операции 1

9, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого передне­го колеса (см. выше).

Сдвиньте корпус внутреннего шарнира со шлицевого хвостовика полуосевой шестерни и снимите привод правого переднего колеса с автомобиля.

Устанавливайте привод правого перед­него колеса и все снятые детали в последова­тельности, обратной снятию.

Перед установкой привода нанесите на шлицы хвостовика полуосевой шестерни смазку MOLYKOTE BR2.

После установки всех деталей залейте масло в коробку передач.

Установите колесо и заверните болты крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.

Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.

Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, момент затяжки гайки 280 Нм (28 кг/см).

Переме­щать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено во из­бежание повреждения сепаратора под­шипника ступицы.

Диагностика

Перед началом работы следует произвести диагностику, это позволит точно определить в чем причина, и нужно ли снимать коробку с автомобиля. Это позволит избежать лишних и ненужных действий.

Все это является признаками поломки коробки

. Тут однозначно придется производить ремонт агрегата или замену его на новый. Лучше устранить неисправность своевременно. Неисправная коробка становится причиной повышенных нагрузок на мотор, это приведет к ускоренному его износу. Также в один момент вы можете остановиться на дороге с полностью отказавшей КПП.

Помимо неисправностей коробку может потребоваться снять для ремонта других узлов автомобиля. Случаев, когда это требуется на самом деле достаточно много:

• Замена сцепления. Тут может быть, как замена корзины целиком, так и монтаж сменного диска;
• Если по какой-либо причине нужно заменить коробку;
• Демонтаж сальника коробки передач;
• Устранение течей через задний сальник коленвала;
• Установка нового выжимного подшипника;
• Снятие втулки;
• Демонтаж маховика;
• Для проведения прочих ремонтных операций.

Как видите, причин для демонтажа коробки достаточно много. Поэтому, следует точно знать, как эта работа производится. В целом, такая операция не сложна, но требует внимательности. Все-таки КПП весит порядка 30 кг.

, то есть снятие требует физических усилий.

Замена привода на Рено

Рекомендуем обзавестись достаточным количеством ветоши, поскольку ремонтный процесс предполагает контакт с внутренними полостями ШРУС (то есть со смазкой). Итак, меняем левый привод и правый привод.

1. Ослабеваем центральную ступичную гайку и колесный крепеж.
2. Вывешиваем автомобиль Renault Logan и удаляем колесо.
3. Для повышения удобства действий отсоединяем поперечный рычаг от поворотной цапфы.
4. Теперь, потянув кулак на себя, вынимаем ШРУС в сборе с полуосью из посадочного места в ступице.
5. Переходим к сливу масла из трансмиссионного агрегата. Здесь появляется отличная возможность заменить смазку в коробке, чем и рекомендуем воспользоваться.
6. Путем отстежки соответствующей защелки на внутреннем шарнире производим полное освобождение вала привода, после чего его можно извлекать наружу.
7. Теперь полуось устанавливаем в тиски и демонтируем хомуты, которыми удерживаются пыльники на внешнем и внутреннем шарнирах.
8. Для демонтажа наружного ШРУС производим несколько аккуратных ударов по корпусу шарнира. Избегаем ударов по сепаратору, дабы его не разрушить.
9. Для того чтобы снять внутренний шарнир понадобится приспособление для съема стопорного кольца. Удаляем кольцо и производим аналогичные удары с помощью того же молотка.
10. Подготовив новые шарниры к замене, набиваем в них смазку в достаточном количестве.
11. Производим установку внутреннего ШРУС, предварительно надев на полуось пыльник. Устанавливаем стопорное кольцо.
12. Монтаж наружного шарнира осуществляем посредством ударов молотком, которые следует прикладывать к торцевой части ШРУС. Процедуру производим до момента фиксации стопорного кольца.
13. Пыльники подлежат креплению с помощью новых хомутов.
14. По завершении установки хомутов можно приступать к монтажу собранной полуоси.
15. Далее производим заливку смазки в трансмиссионный агрегат.

Обращаем внимание! Чтобы при монтаже хомутов напротив их посадочных мест под пыльниками (на корпусах шарниров) не оставалась смазка, ее следует удалить ветошью, что позволит предотвратить самопроизвольное соскальзывание пыльника на ходу.

Что потребуется?

Некоторые люди предпочитают отдавать машину для снятия коробки в сервис, но на самом деле это не обязательно. При желании можно сделать эту работу самостоятельно. Но, тут понадобится определенный инструмент. Также важно понимать, что в первый раз вы потратите значительное время.

Тут нужно уточнить, что канистра должна иметь удобное горлышко. Придется слить масло с коробки, именно для этого и нужна тара. Слив смазки упрощает процесс, поскольку коробка становится немного легче.

Также вам понадобится загон на смотровую яму или эстакаду

. Так будет намного удобнее подобраться к коробке. Хотя некоторые умельцы могут демонтировать коробку и без этого, просто загнав автомобиль на невысокие заезды.

Правильный демонтаж

Давайте рассмотрим подробно, как снимается КПП с автомобиля. Перед началом работы разместите все необходимые инструменты так, чтобы они были в пределах досягаемости, но при этом не мешали.

Загоните автомобиль на яму или эстакаду. Обязательно зафиксируйте его с помощью ручного тормоза, а также установив колодки под колеса. Так вы избежите непроизвольного отката машины. Перед началом работы рекомендуется полить доступные резьбовые соединения смазкой типа «жидкий ключ», это упростит дальнейшие действия. Демонтаж производится в следующем порядке:

• Снимаем защиту с двигателя. Выполняя торцовым ключом откручиваем винты, крепящие брызговик. Обращайте внимание – они могут легко обламываться, будьте осторожны;
• Откручиваем правую часть щитка моторного отсека;
• Сливаем масло. Перед этой работой заведите двигатель, пусть побудет заведенным около 5 минут. За это время масло в КПП прогреется, и его станет значительно проще слить. Открутите сливную пробку, и подставив под отверстие канистру дождитесь, пока масло сольется полностью;
• Очистите пробку от нагара и прочих загрязнений, и установите ее назад;
• Далее отключаем питание, для этого отсоединяем минусовую клемму аккумулятора;
• Снимаем воздушный фильтр картера;
• Откручиваем провод питающий стартер. После чего его можно снять, крепится он на трех винтах;
• Отсоединяем кронштейн троса, отвечающего за включение сцепления;
• Отключаем датчики спидометра и заднего хода. Для этого достаточно вытащить провода из разъемов;
• Откручиваем 4 гайки, которые закрепляют скобу реактивной тяги. После этого тягу извлекают из-под автомобиля;
• Снимаем тягу переключения передач;
• Откручиваем и демонтируем крышку картера сцепления;
• Демонтируются шрусы. На место одного выставьте деревянную заглушку. Так можно избежать проблем при сборке;
• Выкручиваем винты крепления коробки к мотору;
• С помощью отвертки слегка сдвигаем коробку, после чего, слегка покачивая, ее снимают с двигателя.

На этом работа заканчивается. Зная, как снять коробку на ВАЗ 2110 и 2112 вы не испытаете проблем с этим ремонтом. Сборка производится в обратном порядке.

Как поменять привод на Рено Логан с левой стороны

Как упоминалось, замена левого (правого) привода имеет индивидуальные особенности. Ниже рассмотрим, как своими руками поменять этот приводной механизм.

Демонтируйте защиту картера двигателя. Для этого:

1. Снимайте нижнюю часть брызговика путем скручивания трех фиксирующих болтов и одного пистона.
2. Демонтируйте задний пистон, после чего с помощью отвертки поддевайте главный фиксатор снизу брызговика.
3. Выводите крепления брызговика Рено из зацеплений и демонтируйте нижнюю часть.
4. Скручивайте гайку крепления, удерживающую кожух на кузове, и снимайте верх брызговика.

• Сливайте масло с КПП Рено (сделать эту работу своими руками не составит труда).
• Снимайте колпак на колесе слева.
• Послабляйте крепежные болты на колесе и на ступице.
  «При откручивании ступичной гайки проследите, чтобы машина стояла колесами на поверхности. Также учтите, что скручивание и откручивание болтов на самом колесе также производится при зафиксированном ТС»

  Поднимайте ручник до упора, после чего ставьте под колеса Рено специальные бруски, исключающие случайный откат автомобиля. Далее с помощью домкрата поднимайте машину и ставьте надежные подпорки. После проведенных мероприятий снимайте колесо. Выполнение проделанных манипуляций своими руками не вызывает сложностей даже у новичков.

  «Если на машине смонтирована АБС, то разъединяйте провода датчика, фиксирующего скорость, от общей колодки»

• Отбрасывайте рулевую тягу слева от рычага.
• Послабляйте протяжку крепежной гайки стойки амортизатора, а далее — скручивайте гайку до завершения резьбы. При этом полностью снимать гайку не нужно.
• Отбрасывайте от кулака поворотного типа шаровую. Для этого отжимайте рычаг и надавливайте на него вниз. Здесь нужно преодолеть препятствие стабилизатора.
• Отводите стойку влево или вправо.
• Доставайте из ступичный хвостовик внешнего ШРУС.
  «Если не получается достать хвостовик шарнира своими руками, то выбивайте узел с помощью молотка. Здесь важно использовать проставку. При этом проследите, чтобы рука с молотком попадала в центральную часть изделия».

  «Учтите, что вал привода не должен выйти из шестерни полуосевого типа. В противном случае шарнир может потерять свой роликовый механизм.

  Скручивайте три крепежных болта, которые удерживают кожух внутреннего ШРУС привода к картеру КПП, а далее доставайте внутренний шарнир и демонтируйте привод Рено.

  «В процессе доставания ШРУС из полуосевой шестеренки проверьте качество фиксации роликов на цапфах 3-шиповой шарнирной ступицы (рука в процессе проверки должна быть в перчатках). Если фиксация слабая, то аккуратно демонтируйте привод Рено аккуратно, чтобы дополнительное не повредить свой автомобиль (есть риск вываливания роликов в картер КПП)».

  

• Ставьте левый привод Рено на место и возвращайте все демонтированные ранее узлы.
• Заливайте масло в КПП.
• Ставьте на место колеса и закручивайте болтовые соединения до предела, но не протягивайте.
• Опускайте машину, после чего снимайте Логан с опор и протягивайте гайку ступицы (усилие — 280 Н*м).
• Протягивайте болты на колесе (используйте свой инструмент).
• Ставьте на место декоративный колпак.

  Как видно из описанного выше алгоритма, заменить левый привод не составляет труда. При появлении проблем или вопросов можно посмотреть видео, где в выполняемой работе видна рука мастера.

  Видео о снятии и замене коробки передач на ВАЗ-2112

  Я уже два раза снимал коробку передач, можно сказать профессионал теперь в этом деле ))).

  Ослабляем болтик на карданчике выбора передачи. Чтоб не настраивать. Болтик с конусом. Сам войдет. Ослабить два болта фиксирующие шаровую опору к поворотному кулаку. Левую «шпагу» можно не снимать. На ней легко отводить КПП. Если нет ямы, обратно ставить КПП через верх приспособой типо козлов как на которых бревна пилят. Только вместо бревна туба, на которой накручена веревка. Подьем производится выкручиванием трубы, второй заталкивают на место. Другой вариант. КПП кладут на две-три покрышки (перед машины приподнят максимально) заталкивают под место КПП под капотом, перед машины опускают. Потом вталкивают на двигатель. Всем спасибо. И не напрягайте поясницу!

  делайте как написано в руководстве по эксплуатации и ничего не придумывайте

  

  Снимаем коробку передач ВАЗ 2110.

  Перед началом выполнения основных работ следует поднять передок машины домкратами и снять два передних колеса.

  Откидываем от аккумулятора клеммы. Убираем воздушный фильтр и откидываем от стартера провода.

  Отключаем клемму от датчика скорости.

  Теперь откручиваем тросик сцепления от коробки передач.

  С низу автомобиля снимаем защиту картера.

  Производим слив масла из коробки передач ВАЗ 2110.

  Откидываем клемму от датчика, который отвечаем за подсветку при включении задней скорости.

  Откручиваем крышку на картере сцепления.

  Теперь от коробки передач откручиваем кронштейн реактивной тяги.

  Далее тяга переключения передач – отсоедините ее.

  Производим съем задней подушки.

  На этом этапе нужно откинуть привода колес. В принципе, можно сделать так: правый снять целиком, а на левом просто вытянуть из ступицы. Рассмотрим поподробнее:

  Откручиваем наружный шрус и шаровую

  Под капотом попускаем крепления опорников.

  Теперь можно вынять привод (правый). Более подробно о снятии приводов передних колес можно узнать здесь СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС ВАЗ 2110

  Теперь на левой стороне. Снимите защиту из пластика.

  Если у вас яма не большая, то чтобы было удобнее снять коробку передач ВАЗ 2110 можно открутить левый рычаг и лыжу.

  Снимаем яйца, путем откручивания.

  Далее из передней балки нужно открутить сайлентблок.

  Ну и наконец, снимаем рычаг, перед этим открутив его.

  Теперь открыт доступ к левой подушке, открутите ее и опустите двигатель.

  Перед непосредственным снятием коробки передач ВАЗ 2110 осталось открутить 3 болта, которые соединяют коробку с двигателем и 1 гайку.

  Вот и все коробка снята.

  Вот для наглядности видео по съему коробки передач ВАЗ 2110:

  Как снять коробку ваз 2112 Ссылка на основную публикацию

  • Ваз 2107 замена порогов

  Привод передних колес, как это устроено

  

  В конструкцию привода переднего колеса входят два шарниры равных угловых скоростей и вал, выполненный из трубы у правого колеса, а из прутка — у левого. Наружный шарнир состоит из шести шариков, внутренней обоймы, сепаратора и корпуса. В обойме и в корпусе шарнира есть специальные канавки для расположения шариков. Шлицевый наконечник корпуса шарнира находится в ступице переднего колеса и крепится к ней гайкой. Канавки, что расположены в продольной плоскости, выполнены по радиусу, который обеспечивает поворот наружного шарнира до 41 градуса.

  

  Обойма шарнира вмонтирована на шлицах вала между стопорным и упорным кольцами. Внутренний шарнир различается с наружным тем, что дорожки его обоймы и корпуса прямые, а не радиусные, что дает возможность элементам шарнира двигаться в продольном направлении. Это нужно, чтобы компенсировать перемещения, вызванные колебаниями силового агрегата и передней подвески.

  

  Во внутреннем и наружном шарнирах вмонтированы шарики одного сортировочного класса, поэтому при необходимости меняют сразу шесть шариков шарнира, которые обязательно должны быть одного сортировочного класса. В процессе сборки внутреннего шарнира применяют селективный метод. Замена какого-либо одного элемента недопустима — внутренний шарнир нужно менять в сборе.

  

  Компоненты шарниров смазывают смазкой ШРУС — 4, которая при сборке заложена в корпуса шарниров. Герметизацию шарниров обеспечивают защитные чехлы, которые закреплены хомутами.

  Читайте также:  После замены редуктора машина