Ремонт крыши автомобиля от А до Я

Детально показано и рассказано, как обнаружить неровности на крыше авто и как шпаклевать плоскость…

Приветствуем уважаемый читатель блога RtiIvaz.ru! Сегодняшнее видео будет продолжением темы кузовного ремонта – «Подготовка машины под полный перекрас от А до Я». В этой серии продолжим рассматривать ремонт крыши автомобиля. В предыдущем видео было рассказано мастером, как выводить ямки и небольшие неровности на переходе крыши к рамке ветрового стекла.

Сегодня начнём ремонтировать непосредственно с самой крыши авто, где также имеются различные перепады, шишки и другие неровности. Все это нужно будет зашпаклевать и выполнить подготовку под грунт.

А также на видео Влад ЩЧ подробно расскажет, какие инструменты и материалы потребуются для ремонта элементов кузова. И также узнаем, как обнаружить неровности, как их правильно зашпаклевать, подготовить, если подобные дефекты будут на крыше вашего автомобиля.

Обзор элементов кузова и обнаружение неровностей

Итак, приступим к обзору элементов кузова. Как было сказано ранее сегодняшнее видео будет посвящено работе с плоскостью крыши. В предыдущем видео обзоре мы устраняли недостатки на отдельном участке при переходе крыши к рамке ветрового стекла.

На плоскости крыши имеется несколько ямок и другие неровности, которые нам предстоит устранить. Теперь поговорим о том, как правильно их обнаружить на стадии подготовки, чтобы в дальнейшем не пришлось переделывать работу заново.

Если поверхность крыши не матовая, а глянцевая, то на глянцевой поверхности очень хорошо видны повреждения. Заметны преломления отражения, как на кривом зеркале, что свидетельствуем о перепадах на плоскости.

В случаях, когда поверхность крыши загрунтована, как в варианте на видео, то повреждения не заметны на отсвет. Надо всего лишь провести по поверхности рукой и неровности будут чувствоваться.

И также в этом случае нам может помочь брусок. Берётся жёсткий брусок и наждачная шкурка Р150. Если рукой будет обнаружена какая-либо неровность, то её необходимо обозначить, для чего и потребуется брусок.

Наждачную бумагу можно взять градации от Р600 до Р120. Все зависит от неровности и уверенности, что в этом месте есть перепад. Если взять сразу грубую наждачку – она набьёт крупную риску, и элемент кузова обязательно надо будет шпаклевать и грунтовать, так как на эту риску уже нельзя просто нанести краску.

Если взять мелкую наждачку, Р600, то на эту риску в случае что неровности на плоскости нет, можно будет просто покрасить, без нанесения грунта, то есть это будет формальная проверка.

Как видно, в нашем случае, после затирки бруском образовался тёмный пятачок. При ближнем рассмотрении брусок «показал» две шишки на плоскости, а там, где не дошёл своей поверхностью, отсутствует риска и стало быть там есть ямка.

После работы бруском неровность чётко оконтурена и её хорошо заметно, плюс она хорошо прощупывается рукой. При проверке рукой можно не определить, скажем, глубину самой ямки, но можно понять, что она есть.

На плоскости крыше было найдено несколько небольших ямок, которые необходимо будет зашпаклевать.
Автор видео мастер Влад ЩЧ:

Подготовка плоскости под шпаклевание карандашом

Итак друг, с нахождением неровностей мы разобрались и теперь приступим к подготовке данных ямок под шпаклевание. Для этого нам потребуется опять же жёсткий брусок и наждачка Р150 для обработки контура неровности, а непосредственно саму ямку нужно затирать уже без использования бруска.

Ямка обрабатывается рукой с наждачкой, где зачищается нетронутый бруском внутренний участок неровности, для того чтобы сбить глянец и нанести риску. Шпаклёвка хорошо держится на риске.

В рамках неровности нужно очень хорошо сбить глянец, используя наждачные бумаги от Р120 до Р180.

Итак, продолжим ремонт. Ямки уже обозначены, обработаны и можно приступать к нанесению шпаклёвки. Неровности дополнительно были выделены для наглядности с использованием простого карандаша.

Графит карандаша не вступает в реакцию как, например, от шариковой ручки или маркера, которым можно по неопытности выполнить выделение контура. После их использования они в дальнейшем вступят в реакцию с рабочим материалом, и хорошо проявятся после грунтования или покраски.

Об этом нужно помнить и пользоваться только простым графитовым карандашом…

После того как все обозначено карандашом, можно приступать к подготовке поверхности под шпаклевание. Для этого потребуется антисиликон и влажная салфетка. Обезжириваем все обозначенные карандашом плоскости.

Нанесение шпаклёвки на неровности шпателем

Для начала готовим небольшое количество шпаклёвки. Как уже говорилось в предыдущем видео, поверхность крыши имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при нанесении шпаклёвки. Лучше шпателем наносить небольшие тонкие слои, потому что шпаклёвка имеет свойство просаживаться.

И также в прошлом видео было рассказано, что при работе с горизонтальными плоскостями, такими как крыша авто, крышка багажника и капот лучше всего работать шпаклёвкой с алюминиевым наполнителем.

В этом случае Влад ЩЧ использует универсальную шпаклёвку, так как машина светлая и не будет так сильно прогреваться на солнце, как покрашенная в тёмные тона. К тому же здесь ямки не крупные и можно обойтись универсальной шпаклёвкой.

Все же правильнее будет стараться использовать шпаклёвку с алюминиевой пудрой, особенно если автомобиль более тёмный и подвержен сильному нагреванию на солнце.

Для работы по нанесению шпаклёвки можно использовать как небольшие, так и большие шпателя, выбирает каждый сам на своё усмотрение.

Шпаклёвка должна выходить за край ямки, с учётом дальнейшей обработки. В тех местах, где ямки более глубокие нужно наносить немного больше шпаклёвки. При нанесении шпаклёвки не нужно сильно надавливать, так как крыша прогибается от усилия руки и поэтому работать нужно аккуратно.

После нанесения первого слоя шпаклёвки ей нужно дать время просохнуть в течения от получаса до часа. В зависимости от глубины ямки наносится несколько слоёв.

Когда нанесены все необходимые слои шпаклёвки надо дать хорошо ей высохнуть для чего потребуется несколько часов. Только после этого можно приступать к её шлифовке.

Шлифование шпаклёвки и выведение плоскостей

Итак, шпаклёвка полностью высохла и можно приступать к её шлифованию. Для этого нам потребуется небольшой жёсткий брусок и два вида наждачной бумаги Р80 и Р150.

Наждачная шкурка Р80 потребуется для обработки более крупных ямок, где вероятно потребуется дополнительное нанесение ещё слоя шпаклёвки. Плюс такая шкурка более жёсткая и работу можно выполнить быстрее при затирании первого слоя.

Там же где были небольшие ямки и нанесён минимальный слой шпаклёвки можно, работать сразу с применением наждачной бумаги Р150. Размер бруска зависит непосредственно от места повреждения.

Если же брусок своей поверхностью не перекрывает края обрабатываемого участка, то лучше использовать брусок большего размера для равномерного выравнивания плоскости.

Большим бруском удобно работать на центре крыши, так как она более ровная и не имеет каких-либо радиусов. Там же где имеются закругления удобнее работать небольшим бруском либо гибким.

Надо всегда следить за тем, чтобы при работе не выходить за пределы прошпаклеванного участка. Риска от наждачной бумаги Р80 довольно глубокая и можно повредить соседнюю поверхность, которую затем придётся дополнительно обрабатывать.

Во время шлифовки периодически проверяйте плоскость рукой. Если пальцами чувствуется, что требуется ещё дополнительно нанесение слоя шпаклёвки, то этот участок больше не трогаете и переходите к другим элементам кузова.

После обработки наждачной бумагой Р80 нужно будет сбить риску бумагой Р150 и нанести дополнительный слой шпаклёвки. В зависимости от того, какой слой требуется нанести, можно использовать либо универсальную, или сразу финишную шпаклёвку.

При шлифовке также не забывайте, что не стоит прилагать сильных усилий, так как крыша авто прогибается…

Первоначально все ремонтные места были обработаны шкуркой Р80 и сейчас необходимо использовать шкурку Р150, чтобы далее продолжить работу по ремонту крыши авто. Если при работе с Р80 мы старались не выходить за контур обрабатываемой плоскости, то при использовании шкурки Р150 нужно захватить больший участок. Таким методом мы гарантировано сбиваем риску, и на нет торцы участка.

После обработки наждачкой Р150 надо также перебить риску перед нанесением грунта, для чего уже используем Р220. Для этого лучше всего использовать достаточно большой брусок и постоянно надо проверять рукой плоскость.

При обработке большим бруском поверхность получается более ровная и плюс работа продвигается быстрее. В этом случае будет грунтоваться вся крыша и поэтому большим бруском работать удобнее.

После обработки Р220 нужно ещё пройтись по поверхности скотч — брайтом для окончательной обработки под грунт. В том случае, когда лобовое стекло не снималось, тогда резинка лобового стекла отводится, как было показано в предыдущих видео и край также обрабатывается скотч — брайтом.

И ещё пару слов…

Итак, считаем, что был понятен сам принцип подготовительных работ по обнаружению неровностей в этом случае на крыше автомобиля. Узнали, как правильно подготовить плоскость под нанесение грунта и шпаклёвки.

В дальнейших частях видео продолжим изучать тему подготовки элементов кузова авто под грунтование и покраску.

Понравилось видео, ставьте лайки, комментируйте и задавайте вопросы, на которые будут даны обстоятельные ответы.

Замена крыши автомобиля

Иногда встречаются ситуации, когда возникает необходимость замены крыши автомобиля. Крыша является частью силовой конструкции транспортного средства. Она имеет усиливающие элементы, которые предают необходимую жесткость и обеспечивают безопасность пассажирам в случае опрокидывания. Поэтому замена крыши является сложным и очень ответственным видом кузовного ремонта.

Подготовка автомобиля к замене крыши

В процессе подготовки необходимо убедиться в том, что машина стоит на ровной поверхности без перекосов. Снять с автомобиля лобовое и заднее стекло, демонтировать некоторые детали интерьера, которые можно повредить. Снять обшивку потолка. Защитить все поверхности от попадания искр при резке металла. Проверить правильность геометрии кузова, при необходимости провести соответствующие работы по восстановлению геометрии.

Существуют два варианта замены крыши.

1. Замена полотна крыши;
2. Замена крыши по стойкам.

Замена полотна крыши автомобиля

Когда автомобиль подготовлен, можно приступить к демонтажу старого полотна крыши. Для этого необходимо снять молдинги, закрывающие водосток. Под этими молдингами находятся точки контактной сварки. Необходимо очистить их от герметика и высверлить.

Производим демонтаж старого полотна. Далее необходимо подготовить место для установки нового полотна крыши. Очищаем место установки, выравниваем фланцы. Устанавливаем новое полотно, проверяя при этом все зазоры. Убедившись, что зазоры выверены правильно, прикладываем лобовое и заднее стекло.

Если стекла вошли свободно и образовавшиеся зазоры ровные, можно зафиксировать крышу сваркой на несколько точках. Вынимаем лобовое и заднее стекло и приступаем к окончательному привариванию полотна. Обрабатываем швы антикоррозийными средствами и готовим автомобиль к дальнейшей покраске.

Замена крыши по стойкам

По завершению подготовки автомобиля необходимо определиться с типом сварочного шва и определить места срезов старой крыши.

Использование сварочного шва «встык со смещением»

Определяем место стыка и высверливаем точечную сварку на стойке. Срезаем внешнюю и внутреннюю часть стоек на разной высоте (перепад не менее 5 -10 см.).

Использование сварочного шва «встык со вставкой»

Этот способ наиболее часто используется при выполнении данных работ. Он облегчает подгонку крыши и обеспечивает надежное соединение. Для начала необходимо разметить старую и новую крышу, используя для этого выбранные точки для ориентира. Срезав старую крышу, примеряем и подгоняем новую. Если срез прямой, необходимо подготовить вставки 5 – 10 см, которые привариваются точками внутрь передних и задних стоек. Они помогут состыковать крышу и придадут дополнительную жесткость конструкции.

Установив новую крышу, необходимо закрепить ее на несколько точек в районе каждого соединения. Закрыть двери, приложить лобовое и заднее стекло и убедиться, что геометрия кузова не нарушена, все зазоры ровные и соответствуют нормам производителя. После этого можно приступать к окончательному привариванию крыши.

Дополнительно нужно знать

Срез на передней стойки рекомендуется делать ближе к центру. Это позволит избежать попадания на усиливающие элементы в стойках.

Средняя стойка кузова является самой крепкой. Она наиболее усилена в внутренней полости. Линию ее отреза обычно делают на расстоянии 10 – 15 см от крыши. При этом нужно избегать мест с технологическими отверстиями.

Срез на задних стойках обычно делается ближе к верхней части. При стыковании новой крыши в области задних стоек обычно используют шов «встык со вставкой».

Заключение

Замена крыши является процессом, состоящим из нескольких этапов. Он требует от мастера определенных знаний и навыков. Именно это позволяет выполнить поставленную задачу без нарушений геометрии и технических характеристик кузова. Такой ремонт можно доверить только проверенным специалистам.

Ремонт обшивки потолка автомобиля своими руками

Ремонт обшив­ки потол­ка может потре­бо­вать­ся по при­чине про­ви­са­ния мате­рии, её повре­жде­ния или силь­но­го загряз­не­ния. Мате­рия начи­на­ет сви­сать обыч­но из-за раз­ру­ше­ния поро­ло­на, на кото­рый она накле­е­на. При­кле­и­ва­ние отсло­ив­шей­ся тка­ни обрат­но не даст дол­го­сроч­но­го резуль­та­та. Един­ствен­ное пра­виль­ное реше­ние этой про­бле­мы – заме­на отсло­ив­шей­ся мате­рии на новую.

Осно­ва обшив­ки потол­ка может быть сде­ла­на из стек­ло­во­лок­на, пла­сти­ка или плот­но­го сло­ё­но­го кар­то­на (на ста­рых авто­мо­би­лях). На эту осно­ву (под­лож­ку) и при­кле­и­ва­ет­ся нетка­ная мате­рия, кото­рая может иметь мяг­кую основу.

Ремонт обшив­ки потол­ка луч­ше осу­ществ­лять в хоро­шо про­вет­ри­ва­е­мом поме­ще­нии, так как клей, исполь­зу­е­мый при ремон­те, доста­точ­но токсичен.

Начать сле­ду­ет с изме­ре­ния обшив­ки потол­ка, что­бы понять, сколь­ко необ­хо­ди­мо купить мате­ри­а­ла для заме­ны лице­вой части.

Содер­жа­ние:

Для ремон­та обшив­ки потол­ка потребуется:

Для при­кле­и­ва­ния новой мате­рии на обшив­ку потол­ка тре­бу­ет­ся спе­ци­аль­ный клей. Обыч­но, его мож­но купить там же, где про­да­ёт­ся материя.

• Набор инстру­мен­тов для сня­тия обшивки
• Про­во­лоч­ная или пла­сти­ко­вая щёт­ка с жёст­кой щети­ной (для уда­ле­ния остат­ков клея или поролона)
• Новый мате­ри­ал для обшивки
• Спе­ци­аль­ный аэро­золь­ный клей. Обыч­но мож­но купить там же, где мате­рию для обшив­ки потол­ка. В зави­си­мо­сти от раз­ме­ра обшив­ки потол­ка может потре­бо­вать­ся 2–3 бал­лон­чи­ка. Клей дол­жен быть устой­чив к пере­па­ду тем­пе­ра­тур, так как в салоне может быть то холод­но, то жар­ко.
• Нож­ни­цы и/или лезвие.

Снятие обшивки потолка

Для каче­ствен­но­го ремон­та обшив­ки потол­ка авто­мо­би­ля тре­бу­ет­ся её демон­таж. Для это­го нуж­но снять все пла­сти­ко­вые дета­ли отдел­ки, кото­рые при­ле­га­ют к обшив­ке потол­ка и меша­ют её сня­тию. Нуж­но так­же демон­ти­ро­вать лам­пы осве­ще­ния сало­на (в перед­ней части), солн­це­за­щит­ные щит­ки, пла­сти­ко­вые руч­ки и все клип­сы, кото­рые удер­жи­ва­ют обшив­ку. Пла­фон, кото­рый рас­по­ло­жен в сред­ней части нуж­но сни­мать в послед­нюю оче­редь, так как он будет удер­жи­вать обшив­ку от паде­ния вниз, пока Вы буде­те откру­чи­вать, и демон­ти­ро­вать все осталь­ные дета­ли. Каж­дый авто­мо­биль име­ет свои осо­бен­но­сти сня­тия раз­лич­ных эле­мен­тов, поэто­му, если воз­ни­ка­ет слож­ность, луч­ше не при­ла­гать излиш­нее уси­лие, а най­ти в Интер­не­те инструк­цию. Быва­ет доста­точ­но знать, в какое место нуж­но про­су­нуть плос­кую отвёрт­ку, что­бы деталь поддалась.

Что­бы выта­щить сня­тую обшив­ку из сало­на, может потре­бо­вать­ся сня­тие перед­не­го пас­са­жир­ско­го сидения.

Итак, когда все края обшив­ки потол­ка сво­бод­ны от креп­ле­ний, нуж­но откру­тить пла­фон сало­на и выта­щить обшив­ку из сало­на на рабо­чее место, где будет осу­ществ­лять­ся её ремонт. На авто­мо­би­лях с пятой две­рью это будет сде­лать про­ще, а на седа­нах при­дёт­ся излов­чить­ся, что­бы высу­нуть обшив­ку потол­ка через дверь. Что­бы извлечь сня­тую обшив­ку из сало­на может пона­до­бить­ся её немно­го согнуть (или скру­тить). Тут нуж­но быть осто­рож­ным, что­бы не согнуть её слиш­ком сильно.

Может потре­бо­вать­ся демон­ти­ро­вать и убрать из сало­на перед­нее пас­са­жир­ское сиде­ние, что­бы оно не меша­ло извлечь из сало­на обшив­ку потолка.

Подготовка обшивки потолка к замене материи

• Для ремон­та обшив­ку мож­но поло­жить на стол или на стой­ки лице­вой сто­ро­ной вверх.
• Сле­ду­ю­щим эта­пом нуж­но снять мате­рию с обшив­ки. Это мож­но доста­точ­но лег­ко сде­лать при помо­щи рук. Отде­ли­те мате­рию с края обрат­ной сто­ро­ны и акку­рат­но тяни­те, отди­рая со всей площади.

Остат­ки клея или поро­ло­на мож­но убрать жёст­кой щёткой.

• Далее нуж­но счи­стить с твёр­дой под­лож­ки остат­ки клея или поро­ло­на. Если остал­ся ста­рый поро­лон, то для его уда­ле­ния мож­но исполь­зо­вать про­во­лоч­ную или жёст­кую пла­сти­ко­вую щёт­ку. Здесь нуж­но быть осто­рож­ным и не скре­сти щёт­кой слиш­ком глу­бо­ко. Это доста­точ­но дли­тель­ный про­цесс и может занять от 30 минут и боль­ше. От под­го­тов­ки поверх­но­сти будет зави­сеть надёж­ность при­кле­и­ва­ния материи.
• После уда­ле­ния остат­ков ста­ро­го клея и поро­ло­на, про­пы­ле­сось­те под­лож­ку обшив­ки потол­ка и обезжирьте.
• Если на под­лож­ке есть тре­щи­ны, изло­мы или дру­гие повре­жде­ния, то её мож­но отре­мон­ти­ро­вать, при­кле­ив допол­ни­тель­ный мате­ри­ал. В зави­си­мо­сти от мате­ри­а­ла под­лож­ки, для это­го мож­но исполь­зо­вать плот­ную ткань или стек­ло­во­лок­но. Мор­щи­ны на под­лож­ке мож­но зашпа­кле­вать. Помни­те, что если для заме­ны при­ме­ня­ет­ся тон­кая мате­рия без мяг­кой осно­вы, то каж­дая неров­ность под­лож­ки будет вид­на после при­кле­и­ва­ния материала.

Замена материи обшивки потолка

• Поло­жи­те мате­рию на под­лож­ку лице­вой сто­ро­ной вверх ров­но, так, что­бы каж­дый край высту­пал с оди­на­ко­вым запа­сом. Далее завер­ни­те мате­рию напо­ло­ви­ну или на 1/3 (см. фото).
• Завер­ни­те мате­рию так, что­бы тыль­ная сто­ро­на была сна­ру­жи. Рас­пы­ляй­те клей рав­но­мер­ны­ми про­хо­да­ми, сна­ча­ла на под­лож­ку, а потом на мате­рию. Не про­пус­кай­те края под­лож­ки и мате­рии. После рас­пы­ле­ния нуж­но подо­ждать при­мер­но 10 минут. Клей дол­жен немно­го под­сох­нуть, но всё ещё оста­вать­ся лип­ким. Это нуж­но, что­бы он не впи­ты­вал­ся внутрь мате­рии, и не оста­ва­лось вмя­тин при разглаживании.

Завер­ни­те мате­рию и нане­си­те клей на под­лож­ку и на саму мате­рию, после чего подо­жди­те 10 минут, что­бы клей не впи­ты­вал­ся внутрь материи.

• Далее при­кле­и­ва­е­те сек­цию с нане­сён­ным кле­ем и заво­ра­чи­ва­е­те не при­кле­ен­ную мате­рию, что­бы повто­рить про­цесс на сле­ду­ю­щей части. Раз­рав­ни­вай­те мате­рию от цен­тра к кра­ям. Раз­гла­жи­вать мате­рию мож­но рука­ми. Не нажи­май­те её силь­но паль­ца­ми. Акку­рат­но раз­ров­няй­те с неболь­шим дав­ле­ни­ем по кра­ям и вокруг отвер­стий. Раз­гладь­те каж­дый кон­тур. При раз­гла­жи­ва­нии мате­рии не торо­пи­тесь, вре­мя высы­ха­ния клея состав­ля­ет не менее часа, делай­те всё тща­тель­но. Не долж­но оста­вать­ся «пузы­рей» и мор­щин. Мож­но, при необ­хо­ди­мо­сти, откле­ить толь­ко что при­кле­ен­ную мате­рию и раз­ров­нять заново.
• Сле­ду­ю­щим эта­пом нуж­но завер­нуть излиш­ки мате­рии и при­кле­ить их к кра­ям с обрат­ной сто­ро­ны. Очень важ­но так сде­лать с кра­ем, кото­рый нахо­дит­ся у лобо­во­го стек­ла, так как он будет виден. Дру­гие края, кото­рые будут закры­вать­ся обли­цо­воч­ны­ми дета­ля­ми инте­рье­ра, заво­ра­чи­вать не обя­за­тель­но и мож­но отре­зать. Что­бы отре­зать мате­рию для обшив­ки потол­ка по раз­ме­ру, исполь­зуй­те ост­рые нож­ни­цы или лез­вие. В местах отвер­стий режь­те крест накрест бук­вой “X”. Полу­чив­ши­е­ся края мож­но будет лег­ко завер­нуть в обрат­ную сто­ро­ну и приклеить.

Установка обшивки потолка в салон

Уста­нав­ли­вать на место обшив­ку луч­ше через несколь­ко часов или на сле­ду­ю­щий день. Луч­ше иметь помощ­ни­ка, но мож­но обой­тись и одно­му. Её нуж­но всу­нуть обрат­но в салон и при­кре­пить к потол­ку в поряд­ке, про­ти­во­по­лож­ном снятию.

При сбор­ке не забудь­те под­клю­чить все ште­ке­ры, кото­рые были отключены.

Если всё сде­ла­но пра­виль­но, то такой ремонт может про­слу­жить не менее 5–10 лет.