Ремонт двигателя Ауди 80 своими руками | Блог Автотехцентр Столица

Автомобили Audi отличаются высоким качеством, надежностью и ходимостью. Однако со временем машины и этой марки нуждаются в ремонте, причем не только кузовном, но и агрегатном. Только если у современных моделей двигатели практически не поддаются ремонту, их в случае каких-либо серьезных поломок проще просто поменять, то силовые установки Ауди 80, независимо от модификации, ремонтируются довольно просто. А при наличии нужного инструмента и автослесарских навыков отремонтировать двигатель можно и самостоятельно.

Как сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками? Инструкция к применению

Автомобиль Ауди 80 выпускался с 1972 по 1996 год и всегда пользовался популярностью среди автолюбителей. И сегодня среди них найдется множество почитателей этой модели, стремящихся поддерживать в надлежащем виде «рабочую лошадку». Наиболее часто встречающейся проблемой двигателя-«милионника» является естественный износ поршневой группы. Это проявляется чрезвычайной потребностью к топливу и маслу и потерей мощностных характеристик. Чтобы отремонтировать двигатель с данной проблемой потребуется:

• набор ключей и головок, точные измерительные инструменты, специальный съемник для рассухаривания клапанов;

Внимание! Набор инструментов может быть стандартным, но съемник, который обычно используется для ряда моделей Вазов и Лад, не подойдет, так как после него остаются неприятные вмятины. А если выбора нет, то для такого съемника необходимо придумать хитрое приспособление, которое поможет избежать такой вероятности. Какое именно приспособление потребуется, это вы сами поймете по мере разбора двигателя.

• поставить авто на яму и приготовить место под установку силового агрегата и его узлов;
• снимите двигатель и поставьте на подготовленное место;
• освободите картер от масла, снимите головку блока цилиндров, отсоедините поддон и масляный насос;
• теперь необходимо мотор провернуть таким образом, чтобы сместить шейку шатуна первого цилиндра в «мертвую точку», то есть в крайнее нижнее положение;
• далее при помощи перфоратора отмечаем местонахождение шатуна и его крышки относительно поршневого цилиндра, после чего у вас появилась возможность открутить гайки и снять нижнюю крышку шатунного подшипника;
• через верх цилиндра вытолкните поршень с шатуном и пометьте крышку его подшипника, чтобы в дальнейшем не перепутать с другими аналогичными деталями;

Внимание! Выталкивать шатун и поршень удобнее всего рукояткой молотка или другим деревянным стержнем подходящего размера.

• снимите остальные шатуны с поршнями аналогичным образом, каждый раз отмечая ориентацию шатунов по отношению к передней стороне двигателя;
• для снятия шатунов необходимо снять стопорные кольца в отверстиях поршневых пальцев и вытолкнуть их.

Совет. Если вы не собираетесь менять пальцы, то выталкивать их полностью не рекомендуется. Кстати, для облегчения процесса можно нагреть поршень в горячей воде.

• далее, освободите каждый поршень от колец, не забывая при этом правильно их ориентировать по местоположению и отмечая, какое кольцо на поршне является верхним;
• снятые кольца их канавки на поршнях очистите от нагара, это можно сделать при помощи кусков старых колец. Если они находятся в сносном состоянии, без явных дефектов и повреждений при помощи точных инструментов измерьте степень износа поршневой группы, как указано руководстве по ремонту и эксплуатации вашего автомобиля;

_Внимание! Степень износа не должная превышать 4 мм. Если износ больше, то обойтись заменой поршневых колец не удастся, необходимо растачивать цилиндры и устанавливать новую поршневую группу. Даже если в расточке нуждается только один поршень, растачивать придется все и менять придется все поршни.___

Для сборки вам потребуется провести операцию нагревания в горячей воде с каждым поршнем, чтобы вставить обратно шатун и затолкнуть палец. Не забывайте о метках: выступы на шатунах и метки на головках поршней должны быть обращены в одну сторону, только потом можно установить стопорные кольца!

Затем устанавливаем старые, если они в нормальном состоянии или новые кольца, новые кольца устанавливаются на новые поршни (не стоит использовать на них старые детали). Если при сборке вы засомневались в благонадежности шатунных вкладышей, замените их на новые. Собирая поршневую группу, старую или новую, не забывайте обильно их смазывать, так вы облегчите себе задачу установки поршней с шатунами обратно в головку цилиндров и убережете детали от износа при первом запуске двигателя после ремонта.

Обратная сборка головки цилиндра также начинается с первого поршня, также проворачиваете двигатель таким образом, чтобы его шейка находилась в самом нижнем положении. Обильно смазываем канал цилиндра и вставляем первую поршневую группу (поршень и шатун в сборе) стрелкой к передней части силового агрегата. Обильно смазываем вкладыш подшипника и закрываем крышкой. Смазываем контактные поверхности и закручиваем гайки. Проверяем еще раз правильность ориентации крышки, проворачиваем коленвал, проверяя, есть ли свободное вращение. Данную процедуру повторяем с каждым установленной поршневой группой, затем устанавливаем насос, поддон и головку блока на место.

Как видите, при знание некоторых нюансов, наличии навыков и инструментов сделать ремонт двигателя Ауди 80 своими руками вполне реально. Но если вы сомневаетесь в своих возможностях, специалисты Автомобильно-технического центра «Столица» помогут вам в решении любых проблем с вашим любимым автомобилем.

Что делать с заклинившим двигателем Audi V6. Заклинило.

Иногда бывает: кузов пополам, а мотор цел. Но порой наоборот — легкая авария приводит к тяжелым последствиям для двигателя, хотя удар его вроде и не затронул. На беду владельца «Ауди А6» события развивались подобно снежной лавине, начало которой может дать один неосторожный шаг.

Роскошный седан приволокли «на галстуке». Он выглядел весьма свежим, если бы не шрамы от небольшой аварии: слегка погнуты капот, передняя рамка, решетка радиатора. Пластмассовые облицовки, конечно, «в хлам». Впрочем, удар двигателя не достиг, пострадала лишь крыльчатка вискомуфты в приводе вентилятора да верхняя крышка кожуха, укрывающего ремень ГРМ. Важная деталь: эта крышка, тоже пластмассовая, раскололась.

И двигатель… заклинило! Сгоряча владелец еще пытался его пустить, но вскоре эту затею бросил. Такова предыстория. «Экспонат», попавший к нам, изучали придирчиво. Мотор V-образный, шестицилиндровый, по три в каждом ряду… Распредвалы приводятся общим ремнем… Никаких следов удара по блоку или головкам нет, ремень на своем месте — тут все «как в аптеке»… но только на первый взгляд. А на второй? После проверки фаз газораспределения обнаружили чудовищную нестыковку: у левого распредвала впускных клапанов фазы в порядке, а у правого съехали черт-те куда! Подобного обращения мотор не допускает — вот его и заклинило. Кто-то сразу поставил вопрос ребром: если ремень прекрасно натянут, шкивы в порядке, то каким образом правому распредвалу удалось «отстать» от левого?

Придирчиво осматривая правый шкив, во впадинах между зубьями заметили следы пластмассы, и картина начала проясняться. Когда пластмассовый кожух разлетелся на куски, куда их разбросало, не скажет спец по баллистике, но какой-то осколок (пусть на мгновение!) застрял между шкивом и ремнем, сыграв роль «лыжи». Фазы «ушли».

Разбираем мотор: последствия — самые что ни на есть разрушительные, кое-что показываем на снимках. Изогнутые или сломанные клапаны (фото 1), куски которых «вколочены» поршнями в изуродованную головку трех правых цилиндров (фото 2). Седлам, втулкам — конец! Поршни деформировались, а между ними и зеркалом цилиндров застряли мелкие осколки стали, надрав рабочую поверхность. Более того, во второй цилиндр явно проникла охлаждающая жидкость. Откуда? Из сквозной трещины в стенке — продольной, около 100 мм длиной. К счастью, до верха и низа блока трещина не доходила — это позволяло отремонтировать блок малой кровью — расточить и загильзовать.

Скажу честно: хотя оборудование в нашей мастерской неплохое, его возможности не беспредельны. Расточку, хонингование блоков, шлифовку коленчатых валов и т. п. мы поручаем специализированным предприятиям (читайте — заводам!). Так поступили и с блоком «Ауди». Он был расточен под установку гильз, охлажденных в жидком азоте. Позже, нагревшись в блоке, гильзы садятся с необходимым натягом, в частности, практически исключают течь охлаждающей жидкости. В этом состоянии их растачивают и хонингуют под нужный диаметр поршней (в нашем случае «родные» пришлось выбросить).

Забраковали мы и «битые» шатуны. Конечно, при сборке их вместе с поршнями тщательно взвесили — убедились, что балансировка двигателя не нарушится. Восстанавливать головку блока было бессмысленно, ее заменили, благо купить «на разборке» нужную ныне очень просто, даже в сборе с клапанами.

Вы предвкушаете «хэппи энд»? Рано — беда не ходит одна. Последствия маленькой аварии этим не ограничились.

… Когда пришло время пустить собранный мотор, начались фокусы. Первым «взбрыкнул» указатель температуры — на холодном моторе показывал 90°С. А после пуска этот показатель лез к рекордным высотам! Впрочем, «отвечают» за это только два вывода датчика температуры, всего же их четыре. Вторая пара вырабатывает сигнал для контроллера — с ней вроде был порядок: в этом убедились, подключив диагностическую аппаратуру. Но после пуска мотор начинало «колбасить» до тех пор, покуда не прогреется! Датчик заменили — мотор повел себя спокойнее. Но все-таки работа в первые минуты после пуска оставляла желать лучшего. Что дальше — исследовать систему «вглубь и вширь»? Соблазнительно, однако решающий голос принадлежит хозяину автомобиля — ведь ему оплачивать изыскания. Навязывать услугу мы не вправе — тем более когда работа грозит затянуться…

Взвесив все «за» и «против», хозяин «Ауди А6» решил, что результат его вполне удовлетворяет. Надеемся, что, покончив с мелкой «жестянкой», он уже сел за руль — и ездит осмотрительней. Впрочем, история этого автомобиля может получить продолжение. Ведь даже мелкие аварии оставляют рубцы на «сердце» машины.

Как починить AAR?

Михаил
PS. Вот сделали бы они такой мотор, у которого был бы нормальный впрыск (от AAH например) и движок R5, который в отличие от V6 не жрет масла, не сопливит и не писается по любому поводу — вот это было бы дело .

: Audi 100 91 г. двигатель AAR 2.3. Начали «гулять» обороты сначала на холостом ходу, а спустя несколько недель и во время движения. Дефект был устойчивым, но сильно ездить не мешал. В воскресение заехал на диагностику двигателя в «Клад-Сервис» на Рублевской набережной. Тамошний «мастер» потыкал компьютером в двигатель и сказал, что электроника работает нормально и надо проверять форсунки. Вытащили форсунки и, посмотрев как они работают, сказали, что их надо менять. На замену я согласился. После того как они поставили новые форсунки машина перестала заводиться вовсе, а пытаясь ее «оживить» они полностью посадили аккумулятор. В итоге мне предложили поменять бензонасос, редуктор и дозатор, сказав, что без этого машина не поедет. Когда я возмутился, то они поставили назад старые форсунки, но завести машину не смогли из-за «севшего» аккумулятора. Пришлось оставлять ее в сервисе на ночь. На следующее утро они кое как машину завели. Через 500 метров после выезда из сервиса машина заглохла на ходу и больше не заводилась. На вопрос: «Что же делать с машиной дальше?» — «мастер» сказал, что он делать ничего не будет и во всем виноваты немцы, придумавшие такой инжектор. Пришлось тащить машину на эвакуаторе в другой сервис. Там поставили б/у дозатор. После этого машина стала заводиться и ездить, однако обороты холостого хода порядка 400, и тянет машина крайне слабо. Моторист из сервиса уверяет, что это следствие неправильной работы электронного блока управления, и его надо менять. Однако, после всего случившегося закрадывается сильное сомнение в компетентности наших автосервисов. Может кто-то сталкивался с аналогичной проблемой и может что-то подсказать?

+++ AANом его кличут :))

А так AAN это мотор не для всех. совсем не для всех к сожалению.

И ведь главное еще попробуй найди его в нормальном состоянии! 🙂 (всмысле машину целиком 🙂

: : PS. Вот сделали бы они такой мотор, у которого был бы нормальный впрыск (от AAH например) и движок R5, который в отличие от V6 не жрет масла, не сопливит и не писается по любому поводу — вот это было бы дело .
:
: +++ AANом его кличут :))
:

Забавно. Страдаю примерно той же проблемой, но пока только диагностировался, «лечить» ничего пока не решаюсь. Диагностировался на нескольких сервисах разной степени «фирменности», но тоже создалось устойчивое впечатление, что толком определить проблему никто не может. Советуют менять форсунки по принципу, «что вроде все остальное работает, а форсунки по определению рано или поздно загрязняются».

Может так и сделаю, но это недешево, и, главное, далеко не факт, что это вылечит проблему. Можно в итоге потратить деньги, выкинуть еще вполне работоспособные форсунки и получить в итоге по-прежнему неустойчиво работающий двигатель 🙁

И, кстати, вопрос — тут мне уверенно несколько человек говорили, что цена форсунки порядка 30 у.е. Мои исследования в этой области достигли отметки 40, ну может 38, но никак не меньше.
Может подскажете «волшебные» места с такими ценами? 🙂

AAH: Менять двигатель или ремонтировать?

Накрылся мой движок 2.8AAH.
Развалился натяжной ролик и ремень перескочил на пару зубьев.

На СТО сказали, что клапана погнуты. Померяли компрессию: во всех цилиндрах «0».
Кстати попутно вопрос:
Можно ли замерить компрессию без ремня ГРМ? И выдать предварительный диагноз о погнутости клапанов?

А вообще вопрос:
Менять двигатель и играть в лотерею (еще неизвестно, что там попадется) или ремонтировать мой? Учитывая, что поднимать 2 головы и есть шанс, что погнутые клапана встретились с поршнями? Т.е. я так понимаю, что возможно потребуется замена поршневой группы и замена блока цилиндров.

Купи БУ, разбери, отдефектуй если все ок, замени изношенные детали и собери. Как будет все готово, поменяй местами.

Учитывая, что машина не на ходу, проще снять свой мотор, разобрать его и починить.

Re: Беларусь уже поттягивается ценами к России. И уже не так дешево машину поменять. Ближайшие 2-3 года машину менять не планирую.

Двигатель б/у стоит $500 с гарантией месяц.

Вот я и мучаюсь выбором:
1. Взять б/у двигатель и молиться, чтобы масло не текло и компрессия нормальная была. И чтобы прожил хотя бы пару лет. Цена такого вопроса: $500 двигатель + $400 работа по замене + $150-200 примерно на всякие прокладки/сальники, которые «всплывут» при замене.
2. Ремонтировать свой двигатель. Цена ремонта голов около $2500. Если еще и клапана менять, притирать, то еще + $800 примерно