Как изменить частоту радиоуправляемой машинки?

Дата: 28.03.2016 // 0 Комментариев

Иногда самый безобидный подарок маленькому ребенку может его очень огорчить. Купив машинку на радиоуправлении, многие не задумываются, что большинство подобных игрушек работают на одной и той же частоте. И если дите уже имеет подобную игрушку, то может случиться небольшой казус, машинка будет реагировать на не родной пульт. Если же в семье два ребенка и частота радиоуправляемых машинок совпадает, то постоянные истерики будут гарантированны. Возникает встречный вопрос, как сменить частоту в пульте и модели на китайских машинках на радиоуправлении? Сегодня мы постараемся решить подобную проблему и расскажем, как изменить частоту радиоуправляемой машинки.

Как изменить частоту радиоуправляемой машинки?

Перед перестройкой частоты необходимо сделать три вещи:

• Убедиться в том, достаточно ли Вас мотивировал ребенок, т.к. без опыта и прямых рук перестройка может не получиться, испорченной же машинке ребенок вряд ли будет рад.
• Убедиться, что в пульте установлена катушка. Встречаются пульты, у которых вместо катушки установлен кварцевый резонатор. При переделке такого комплекта необходимо будет, заменить кварц с максимально близкой частотой относительно установленного. Если частота нового кварца будет сильно отличаться, то скорей всего модель не сможет поймать новую частоту пульта. Возможно, возникнут проблемы с поиском подбором нового кварца. Дело гиблое.
• Если все-таки решились на перестройку частоты машинки, необходимо измерить максимальную дальность работы машинки от пульта (она составит примерно 25-35м).

Перестройка частоты китайской машинки без специального оборудования дело тонкое и потребует терпения и немного времени. Первым делом вскрываем радиоуправляемую машинку и находим на плате катушку залитую воском или парафином.

Аккуратно иголкой удаляем воск. Далее фиксируем в нажатом состоянии одну из кнопок на пульте управления, например «ВПЕРЕД». Выкручивая (или вкручивая) керамической отверткой сердечник катушки мы будем изменять рабочую частоту нашей модели.

Выкручиваем сердечник до того момента, когда машинка перестанет реагировать на сигналы рядом находящегося пульта.

Далее займемся сменой частоты на пульте. Вскрываем пульт и находим аналогичную катушку.

Фиксируем кнопку «ВПЕРЕД» и очень плавно выкручиваем сердечник катушки пульта до того момента, когда машинка среагирует на сигнал пульта. Дальше немного отходим от машинки на расстояние 3-5 м. Скорей всего сейчас машинка на таком расстоянии не будет реагировать на пульт, продолжаем очень медленно выкручивать сердечник.

Добиваемся устойчивой работы на расстоянии 3-5м, аналогичным образом постепенно увеличиваем дистанцию до 20м. Когда машинка устойчиво работает на дистанции 20м, заливаем катушку на плате машинки силиконом. И собираем модель.

Подстройку всех катушек проводим очень плавно, на сердечник не стоить давить т.к. пластик катушки очень мягкий и сердечник может с легкостью провалиться внутрь.

На этом смена частоты радиоуправляемой машинки кончена. Необходимо учесть, что таким способом вряд ли получиться подстроить более одной пары машинок.

Демонстрация работы

Вторая жизнь радиоуправлемой машинки

В давние-стародавние времена, 13 лет назад, была куплена радиоуправляемая машинка для себя любимого. В нее успели наиграться сыновья, а машинка была еще жива, но родной NiMH аккумулятор не выдержал пытки и почил с миром. Попытка его живить ни к ему не привела, осталось в нём емкости от 420 ма·ч где-то 50-70 ма·ч. Была предпринята попытка заменить его на Li-ion от ноутбуков, но электроника отказывалась нормально работать от 3,7 в и глючила страшно. Попытка поставить DC/DC до 5в. привела к судорожному дерганью ходового мотора, а напихать большой дроссель и конденсаторы по выходу DC/DC не было физически места.

И было принято кардинальное решение: выкинуть всю электронику в машинке и пульте и заменить новой.

Пульт оказался полностью дискретным в части управления, мозгом там была PT8A977BP вот с такой схемой включения:

Мозгом машинки (приемника) был собрат по несчастью PT8A978BP со следующей схемой включения:

Покопавшись в загашниках, было решено использовать в качестве мозга atmega8L , а для радиочасти NRF24L01+ , которых было множество в наличии для использования в умном доме. В пульте (передатчике) оставлялись к использованию кнопки (ползунки) которые управляют направлением движения машинки и траекторией.

Сервомашинки в приемнике были собраны по неведомой конструкции и представляли собой по сути редуктор с DC-мотором. Характеристики, которые удалось с них снять:

• Максимальный ток сервы на поворотные колеса 0.27 А при 3.5 в. Сопротивление сервы 17 Ом в неподвижном среднем положении, от 1 кОм до 150 Ом при выкрученных в сторону колесах.
• Ток ведущих колес на холостых оборотах 0.43 А при 3.5 в, под нагрузкой до 2.3 А и потом защита у акб срабатывает. Сопротивление на проводах ведущих колес 1.3 Ом, если их не трогать.

По размерам посадочного места в машинке (приемнике) не густо, максимальная высота платы с деталями 16 мм, но не по всей площади платы, т.к. есть дырки под крепление и ограничители по краям.

Что должно быть по функционалу:

1. Движение вперед и назад с регулировкой скорости (ШИМ) или на первое время просто вкл/выкл
2. Поворот в лево и вправо.
3. Вкл/выкл фары спереди и габариты сзади
4. Вкл/выкл проблесковых маячков из двух светодиодов на крыше машины (полицейская мигалка).
5. Вкл/выкл гудка (пищалки) со звуком клаксона автомобиля.

Начнем с передатчика, т.к. с ним получилось проще всего, кроме не поместившейся в корпус платы.

Кнопки подключены по такой схеме только ради экономии места и возможности выхода микроконтроллера из powerdown при нажатии на любую кнопку. Совершенно не рекомендую такое решение, если питание не батарейное, или есть управление силовой нагрузкой, т.к. МК может ловить помехи от наводок по портам кнопок, и их нужно будет шунтировать резисторами и стабилитронами. По питанию в результате была оставлена батарейка типа «Крона» и поставлен LDO AMS1117-3.3 (на схеме не показан) с выключателем.

Алгоритм работы передатчика:

1. Инициализировали перефирию
2. Если нажата или отпущена одна из кнопок, то выходим из сна и отправляем в NRF состояние порта кнопок
3. Если в течении 5 секунд кнопки не нажимают или отпускают, то уходим в Powerdown
4. Раз в 5 секунд проверяем напряжение питания МК, если оно ниже 2.5в, то двукратно пищим
5. Идем в пункт 2.

В результате пультик выглядит в разобранном виде так:

Слева плата управления, в центре старая плата, которую выпаивать не стал, ибо не мешала.

В будущем есть планы вырезать Крону и поставить 18650, но лень.

В целом с пультом проблем было очень мало, главный косяк, что плата получилась чуть толще, чем могла поместиться в пульт, хотя все размеры снимал по несколько раз. В результате в собранном виде у пульта есть слева щель и через нее видно плату и индикацию светодиодов на ней:

Кнопки на пульте имеют следующее назначение:

Остальные органы управления (вперед/назад, влево/вправо) остались без изменений.

Красным выделены элементы, которые пришлось добавлять уже после изготовления печатной платы на этапе наладки. Т.к. ходовой двигатель потреблял ток до 5 А легко, то от этого МК становилось плохо, и он перезагружался. Решается эта проблема добавленными элементами: VD1, L2, C10, L3, C9. Перечисленные элементы установлены навесным монтажом.

VD2, V3, R21, R22 реализуют ШИМ-управление ходовым двигателем. Дело в том, что если этого не сделать, машина превращается в адский скоростной болид, соответственно редуктор или корпус машины просто развалятся после столкновения с препятствиями или от времени. Без ШИМ реализован Турбо режим, если одновременно нажать Фара+Мигалка+Гудок, таким же нажатием он и отключается.

В разобранном виде обновленная машинка выглядит так:

Места у неё в нутре совсем не много:

Плата управления двухэтажная (из двух плат), на второй реализован H-мост по управлению ходовым двигателем:

Следует отдельно описать работы с NRF, т.к. было много времени потрачено на превращение готовой библиотеки, найденой интернетах, в рабочий вариант.

Главной проблемой были дубликаты получаемых комманд, виной тому была неправильная обработка принятой команды на приемнике, не правильно было так:

• Ждем от NRF поднятия флага RX_DR, входим в обработчик приема;
• Выгребаем из буфера приема команду, отправляем ее на обработку;
• Сбрасываем флаг RX_DR.

Это в корне не верно, т.к. флаг RX_DR говорит только о факте принятия данных буфер, но команд может прийти несколько (всего буфер NRF рассчитан на 3 команды).

Правильный алгоритм такой:

• Ждем от NRF поднятия флага RX_DR, входим в обработчик приема;
• Выгребаем из буфера приема команду, отправляем ее на обработку;
• Проверяем есть ли еще принятые команды по флагу RX_P_NO, если есть, то переходим к п2;
• Сбрасываем флаг RX_DR.

Инициализация NRF используется следующая (от NRF нужна дальность, но не скорость):

Как переделать радиоуправляемую машину

Как правило у вертолётов такого типа слабым местом является акум 3.7В.
Когда верт начинает плохо летать или не может оторваться от земли на полном газу необходимо:
1) полностью разредить верт, до такой степени что лопасти начнут подёргиваться, а в итоге и совсем перестанут.
2) Поставить на зарядку штатным зарядным устройством USB или как от телефона
3) Снять с зарядки закрепить или просто держа в руках на полном газу опять высадить, но уже НЕ ДО САМОГО конца а пока лопасти проста не начнут дёргатся
4) ну и дальше по накатанной и всё залетает и заработает!!

Можно канешно выпаять узнать ёмкость и своим зарядным дунуть, но я считаю так луче и заряжается спокойно и разряжает твой мозг и руки а не зарядник.

Так был реанимирован верт в шаре
После чего летал бодро и быстро!!

Как бы странно не звучало но помойму липолка запомнила момент когда её ставили на полу заряженном акуме на зарядку и всё!

HOBBI kinder писал(а): Цитата(HOBBI kinder @ 17.3.2013, 23:33) Как правило у вертолётов такого типа слабым местом является акум 3.7В.
Когда верт начинает плохо летать или не может оторваться от земли на полном газу необходимо:
1) полностью разредить верт, до такой степени что лопасти начнут подёргиваться, а в итоге и совсем перестанут.
2) Поставить на зарядку штатным зарядным устройством USB или как от телефона
3) Снять с зарядки закрепить или просто держа в руках на полном газу опять высадить, но уже НЕ ДО САМОГО конца а пока лопасти проста не начнут дёргатся
4) ну и дальше по накатанной и всё залетает и заработает!!

Можно канешно выпаять узнать ёмкость и своим зарядным дунуть, но я считаю так луче и заряжается спокойно и разряжает твой мозг и руки а не зарядник.

Так был реанимирован верт в шаре
После чего летал бодро и быстро!!

Как бы странно не звучало но помойму липолка запомнила момент когда её ставили на полу заряженном акуме на зарядку и всё!

Тюнинг детской радиоуправляемой машинки (переделка на Li Ion аккумуляторы)

Всем известны детские радиоуправляемые машинки, и играть в них весьма весело, как детям, так и взрослым. Но впечатление постоянно портят, ну очень быстро садящиеся батарейки в этих игрушках. А работают они как правило от большого их числа и очень недолго, и как следствие игра в такую игрушку становится весьма затратной. Короче говоря, надоело мне постоянно тоннами покупать эти несчастные батарейки, и я решил переделать игрушку, так, чтобы она начала работать от аккумуляторов и была возможность её заряжать.

Для реализации задуманного понадобятся следующие компоненты:

— Аккумуляторы – покупались в местном вейп-шопе, обычные, формата 18650. Заказывать аккумуляторы из Китая я бы не рекомендовал. Так же их можно вытащить, например из батареи старого ноутбука. Моя машинка питается от 5ти последовательно соединенных АА батареек, значит работает она от 7.5 Вольт, и значит мне нужно будет использовать 2 LiIon аккумулятора.

— ]]> понижающий преобразователь ]]> , с возможностью регулировки как напряжения, так и силы тока. Думаю и так понятно, что данный преобразователь нужен для зарядки аккумуляторов. Я планирую использовать 12 Вольтовый блок питания, 12 вольт для 2х аккумуляторов – мягко говоря многовато – нужно понизить напряжение. Так же аккумуляторы не рекомендуется заряжать большим током, поэтому регулировка силы тока – как нельзя кстати.

— ]]> контроллер заряда/разряда ]]> для двух последовательно соединенных аккумуляторов. Данный контроллер не даст уйти аккумуляторам в глубокий разряд, или наоборот – не даст им перезарядится. Оба случая – губительны для аккумулятора, а иногда – и опасны, т.к. литиевые аккумуляторы имеют свойство загораться и взрываться. Кроме того, эта плата будет балансировать заряд, что исключит ситуацию, при которой, если аккумуляторы имеют разную ёмкость – один будет недозаряжен, второй – перезаряжен.

— ]]> любой диод ]]> — т.к. понижающий преобразователь сам по себе имеет некоторое потребление тока – необходимо между ним и контроллером поставить диод, что б ток не утекал из аккумуляторов для подпитки преобразователя.

— Т.к. я не хочу припаиваться напрямую к аккумуляторам, взял ]]> корпус ]]> .

— порт для подключения бп, провода, инструменты и разная расходка.

Схема тут проста до безобразия. Как уже говорил – плюс преобразователя соединяем с плюсом контроллера через диод. Минус – с минусом. Контроллер с этих же входов соединяем с платой машинки, плюс к плюсу, минус к минусу. Аккумуляторы соединяем между собой – плюс к минусу. При этом плюс на первом аккумуляторе соединяем с контроллером, со входом B+, минус второго с B-, промежуточную точку, или точку соединения аккумуляторов с BM.

Вот, собственно, и всё. Можно начинать. В первую очередь я подпаял к плате понижающего преобразователя порт для подключения БП и диод.

Дальше необходимо выставить напряжение – для двух аккумуляторов это 8.5 вольт. Регулировка в преобразователе осуществляется при помощи потенциометра, который расположен ближе ко входу питания. Регулировать напряжение нужно на конце диода, т.к. на данных элементах всегда падает напряжение.

И замкнув мультиметром в режиме измерения силы тока на 10А, минус преобразователя и наш минус диода — необходимо установить нужную силу тока. Т.к. в Li Ion аккумуляторах есть зависимость по полученному заряду и времени жизни, от силы тока, которым их заряжают, я выставил всего 0,7А. Да, можно было бы и больше, вплоть до 1.5, а то и 2 Ампер, но я решил, пусть лучше подольше заряжаются, зато подольше проживут, и качественнее будут заряжаться, да и вроде бы так будет безопаснее. Данная регулировка осуществляется потенциометром, расположенном ближе к выходу питания.

получившуюся конструкцию соединил с контроллером. Платы я закрепил на корпусе аккумуляторов на термосопли.

Осталось только припаяться к плате машинки, и всё, можно собирать игрушку. Пользуясь, случаем заменил антенну на более жесткий кабель, из обычной витой пары т.к. оригинальный оказался предельно мягкий, и всегда был под машинкой, из-за чего сигнал от пульта плохо ловился.

Всю сборку из аккумуляторов и плат я прилепил на корпусе машинки термосоплями. Как позже показали испытания, конструкция быстро рассыпалась, поэтому я позже всё закрепил нейлоновыми стяжками.

Проковырял отверстие для входа блока питания, и залили его горячим клеем.

На пульте управления был оторван кусок антенны. Взял тот же провод, что и использовал в машинке, такой же длины и заменил его.

Все готово. Машина катается и заряжается.

Правда не очень удобно определять, когда процесс зарядки прекращаетсяы. На плате понижающего преобразователя есть светодиоды – если горит синий – заряд идет, если красный – завершился. И при текущем расположении, их нормально видно только в темном помещении, точнее не их, конечно, а их свет. Нужно было эти светодиоды вывести куда-нибудь на корпус машины, но это может как-нибудь потом сделаю.

Использовались инструменты купленные онлайн: