Как менять проводку в автомобиле даже без обучения на автоэлектрика

Без электрических компонентов в автомобиле никуда, без них двигатель даже не заведется. И это касается как дизельных, так и бензиновых двигателей. Каждый элемент выполняет свою определенную функцию, все соединены как друг с другом, так и с бортовым компьютером, что в автомобиле считается главным управляющим центром. Все такие узлы соединяются в общую сеть при помощи проводки, и если ее целостность будет нарушена, то это может привести к непоправимым последствиям. Поэтому так важно всем автомобилистам следить за состоянием электросистемы. В этой статье мы вам расскажем как менять проводку в автомобиле и проверять ее на пробои, а также много всего другого.

Качества проводки в автомобиле

Все огромные мотки проводов, связанных хомутами, которые вы видите под капотом, реализуют единственную задачу — подача импульсов к разным компонентам. И если хотя бы один из них оборвется или окислится контакт, то работа всей системы может быть нарушена, иногда вся компьютерная составляющая полностью выходит из строя.

Особого труда не составит заменить какой-либо провод, самая сложная задача заключается в том, что его еще найти надо. А сделать это довольно трудно, поэтому в помощь вам мы разберем следующие вопросы:

как проверить проводку и найти место обрыва;

как отремонтировать исполнительный механизм;

как менять проводку в авто;

как исправить слабый контакт;

как решить прочие трудности с электрическим оборудованием.

Что находится под капотом

Под капотом можно увидеть много проводов разного типа достаточно много, и все они выполняют разные функции:

Провода передают импульсы высокого напряжения, они поступают от АКБ (или генератора) до цилиндров двигателя.

Пересылают данные с датчиков, чтобы водитель мог знать как работает его машина.

Система подачи топлива работает благодаря качественной проводке, а также все осветительные приборы: фары, стоп-сигналы, поворотники.

Что располагается в салоне

Внутри машины находится гораздо больше проводов чем под капотом, а все из-за того, что там располагаются:

Управляющие системы для регулирования работы:осветительных приборов: стоп-сигналов, фар, поворотников; звуковых устройств: гудок, звуковая сигнализация; автоматической коробки переключения передач; стеклоочистителями; навигационной системы;

Приборы и датчики, которые отправляют и выводят информацию на дисплей;

Устройства безопасности: электрический привод ремней безопасности; механизмы для грамотного срабатывания подушек безопасности;

Устройства для обеспечения комфорта всем находящимся в салоне: стеклоподъемники; акустическая система для воспроизведения музыки; системы подогрева: сидений, стекол, зеркал и т. п.

Как найти неисправность

Если какой-либо из устройств питающийся электричеством вышел из строя, то не нужно сразу забивать в интернете «как поменять проводку в автомобиле». Потому что не нужно сразу думать что он сломался. Потому как много случаев когда водители сразу выбрасывают этот элемент и покупают новый. А потом в автосервисе узнают, что проблема заключалась в испорченной проводке.

Все производители автомобилей в инструкциях рекомендуют первоначально прозванивать проводку. Продиагностируйте провода, которые соединяются с этим компонентом. Ничего сложного в этом нет, но при желании досконально изучить систему электропроводки в машине, всегда можно пройти специализированные курсы — узнать, как можно пройти на автоэлектрика обучение https://tech-school.ru/autospecialty.

Что нам потребуется для прозванивания:

В идеальном варианте следует использовать мультиметр;

Если у вас такого прибора нет, то воспользуйтесь индикаторной лампой с проводами для соединения.

Работаем с мультиметром

Проверка напряжения

Если у вас в автомобиле вышел из строя (как вам кажется) какой-то компонент, то необходимо проверить на наличие напряжения в цепи. Для этого переключите прибор в режим вольтметра, а после измерьте напряжение. Для этого плюсовой щуп установите на плюс аккумулятора, а второй на вывод из устройства. Таким образом, где будет показывать напряжение — там все в порядке, а где показаний нет — то значит проблема в данном участке цепи.

Перед проверкой проводов, убедитесь в том, что аккумулятор выдает напряжение, а то мало ли, вы ищите причину в проводах, а проблема заключается в неисправном аккумуляторе.

Ищем короткое замыкание

Такой процесс при коротком замыкании с первого взгляда сложен, так как он примечателен тем, что в цепи полностью отсутствует напряжение.

Что нужно сделать:

Первым делом извлеките плавкий предохранитель, изымается он именно из того участка цепи, которая будет проверяться.

Переключите мультиметр на вольтметр.

Щупы подключаются к клеммам, все остальные устройства рекомендуется обесточить, это делается для того, чтобы не произошло сбоев в других системах.

Слегка шевелите провод и в этот момент смотрите на показания, если они в какой-то момент появляются, а затем снова исчезают, то значит, его закорачивает.

После того как будут обнаружены проблемные участки, их надо заменить. Как менять проводку в машине — это довольно простой вопрос, и трудностей у вас не должно возникнуть. Правильно это сделать вместе с контактной системой, так как если вы будете использовать кусок другого провода и изоленту, то может появиться новый пробой.

Проверка заземления

Так как большая часть автомобилей имеет 1-проводную схему электропитания, то и «-» все устройства получают через корпус. А из-за этой особенности нужно проверять качество заземления.

На всех компонентах в процессе эксплуатации появляется ржавчина, плохой контакт, из-за этого может произойти сбой в работе системы. Поэтому следует правильно проверять заземление.

Чтобы проверить контакты заземления, нужно проделать следующее:

Удалите аккумулятор из отсека в машине, а после подключите один из контактов к массе.

Второй щуп устанавливаем в центр заземления, это особая точка которая имеется на каждом автомобиле.

Замерьте и запомните показания мультиметра. Потом обратитесь к руководству по автомобилю и сверьте нужные параметры, если они в допустимых границах, то все отлично.

Как мы уже поняли, провода в автомобиле осуществляют много важных функций, поэтому за их состоянием необходимо следить. Потому как несмотря на свою надежную изоляцию, из-за разных условий климата она может потерять свои защищающие качества. Теперь вы знаете, как поменять проводку в машине, и сможете своими силами устранить неисправность в случае обнаружения. Желаем вам успехов, чтобы ваш автомобиль всегда был на ходу и никогда не ломался!

Замена электропроводки автомобиля

Вопрос о полной замене электропроводки автомобиля стоял давно, нужно было лишь определиться с электрическим донором. Были придуманы и изучены три варианта: штатная проводка от ВАЗ 2107, полностью самодельная проводка на основе компонентов от ВАЗ 2109 и штатная проводка от ВАЗ 2109 в люксовой комплектации, переделанная по месту. В ход пошли рулетка и ворох электрических схем, в результате – решение об использовании проводки от «люксовой” «девятки”. Все необходимое, включая блок предохранителей нового образца (с предохранителями-”флажками”), было преобретено на рынке, и я приступил к инсталляции. Одновременно с проводкой устанавливалась «торпедо” от ВАЗ 2107 и доделывалась шумоизоляция.

Ниже – случайно сохранившиеся фотки, на которых запечетлена старая «лапша” и ее демонтаж:

• Блок предохранителей от ВАЗ 2109 (нового образца)
• Переключатель «габариты-ближний свет” и кнопка аварийной сигнализации от ВАЗ 2109
• Торпедо ВАЗ 2107
• Комбинация приборов ВАЗ 2107
• Корпус печки ВАЗ 2105, рукава-воздуховоды
• Датчики уровня тормозной, охлаждающей жидкостей и ЖБО от ВАЗ 2109 «люкс”.
• Без счету клемм, колодок, изоленты, проводов…

В домашних условиях была слегка модернизирована комбинация приборов: в Corel Draw сваяны шкалы для спидометра, тахометра и всех 4-х сопутствующих датчиков. Опыт у меня был еще по переделке «копеечной” панели, поэтому проблем не возникло. В чудесной фирме «Графика-М” с пониманием отнеслись к моей затее и изготовили по моим чертежам панельки из белого пластика с черным основанием – получились легко читаемые светлые шкалы, которые и были смонтированы в разобранную комбинацию. Из штатной подсветки я удалил зеленые светофильтры и на место лампочек вкрутил голубые диоды на цоколе, которые часто ставят в «габариты”. Эксперимент по смене цвета не очень удался – свет диодов немного тускловат, так как пластиковый корпус дает плохое рассеивание. Сейчас появилась идея сделать из оргстекла колечки, засверлить и заполировать в них отверстия для белых диодов и вмонтировать все это в панель – должно светить ярким, но не бликующим белым светом.

Разобрав до основания переднюю часть салона, я принялся за шумоизоляцию. Об этом я напишу отдельную статью, так как тема большая и до сих пор не закрытая.

Более-менее закончив оклейку вибропластом и спленом, я занялся проводкой. Заранее я наметил для себя наиболее проблемные места, в которых не стыкуются классическая и зубильная схемы. Таких мест, как оказалось, немного —

• переключатель габаритов/ближнего/дальнего света на классике подрулевой, а на зубиле ближний свет включается клавишей.
• в зубиле совсем подругому устроена разводка мотора стеклоочистителя и соответствующий рычажок (*).
• у зубильной печки на один режим больше, чем у классической.
• в зубиле есть отдельное реле замка зажигания.

(*) Проблема подключения «классического” стеклоочистителя успешно решилась. Отчет о проделанной работе со схемами читаем здесь.

Вот, вобщем, и все проблемы. Все остальные нестыковки решаются наращиванием проводов или заменой одних клемм на другие.

Обнаружилось, что поставить блок предохранителей от «девятки” в копейку решительно некуда – то провода не дотягиваются, то места нету. Решение – изготовлен кронштейн, на который крепится блок и подвешивается на место… штатного «копеечного”! Ручка открытия капота при этом не влезает никак, соответственно, она согнута попалам и открывает капот ничуть ше хуже, только тянуть ее надо не вверх, как старую, а на себя.

Все косы влезли «как родные”, некоторые даже с запасом. Кнопка «аварийки” перекочевала на бороду поближе к часам, там же оказалась и кнопка включения габаритов/ближнего света. При включении кнопки подрулевой рычажок тоже оказался задействован и даже не потерял функциональность. Теперь я могу включать ближний свет и кнопкой, и им

Провода пришлось наращивать лишь однажды – не желали надеваться новые колодки на комбинацию приборов; во всех остальных случаях хватило с запасом (хм, неужели девятка больше классики?) Ах, не совсем! Естественно, провода с генератора и аккумулятора на блок остались «классическими” – в зубиле эти приборы на другой стороне капота.

Печку пришлось полностью разобрать, снять радиатор. Вытряхнув электовентилятор из старого корпуса, я обнаружил, дочего иногда полезна унификация – он оказался таким же, как и у «пятерки”. Более того, и посадочные места на перегородке между капотом и салоном оказались такими же. Некоторые неудобства доставил лишь монтаж «семерочной” «торпедо” – уж тут шпильки с дырочками совсем не совпадали. Пришлось изготовить несколько причудливо изогнутых кронштейнов из аллюминиевого проката.

Пока обойдусь без резюме, я собираюсь в ближайшем будущем закончить эту статейку и дополнить ее нормальными фотками, а пока что – вот несколько кадров общего плана:

Замена электропроводки автомобиля

• непосредственно система многожильных медных проводов, заключаемых в ПВХ изоляцию;
• соединительные разъемы для подключения к датчикам, узлам, осветительному и иному оборудованию, в том числе блокам предохранителей;
• гофрошланги для объединения групп проводов в жгуты;
• элементы изоляции и крепежа.

Принятие решения о замене электропроводки зависит от непосредственных причин ее отказа. Рассмотрю наиболее распространенные случаи.

Ремонт силовых проводов

Очень распространенный случай, причем и для довольно новых автомобилей. Основные силовые провода идут от аккумулятора к стартеру и генератору. Самое слабое звено – проводка стартера. В условиях сурового климата аккумулятор, чаще сомнительного производства, имеет пониженный ресурс. Владельцы, особенно в зимнее время, чрезмерно насилуют систему запуска (запускают режим старта на время более 15 секунд). Перегреваются, прежде всего, клеммы стартера и генератора. На СТО могут установить или наварить точечной сваркой новые клеммы. А лучше поменять на новые, причем родные. Особенно важно это для тех машин, в которых аккумулятор установлен в салоне или в багажнике. Замена этих проводов не вызывает трудностей, они проложены отдельно от другой проводки.

Есть еще силовые, но более тонкие провода сечением до 6 кв.мм. Это питание печки, блоков управления салона, блоков предохранителей, электроусилителя руля. По этим проводам идет ток от 10 до 40 Ампер. И это тоже немало. Из бытовых электроприборов такие токи потребляют электроплиты. И если произошло замыкание этих цепей, как правило, появляется запах гари. В этом случае совет автовладельцам: немедленно выключайте зажигание и электроприборы и в течение одной минуты покидайте автомобиль со всеми пассажирами.

Некоторые поднимают капот и снимают клемму аккумулятора – неправильное решение, при попадании под капот свежего воздуха горение усиливается, если очаг возгорания там.
Далее следует обязательно найти очаг возгорания, и если оплавившийся провод входит в жгут, менять этот жгут просто необходимо. Не обязательно придется менять всю электропроводку. Обычно проводка блока управления двигателем исполняется отдельно от блока управления кузовом. Но здесь решение принимает автоэлектрик.

Ремонт и замена электропроводки блока управления двигателем

Эта работа выполняется в двух случаях.
Первый – замена двигателя. Часто автолюбители, чтобы не проводить дорогостоящий ремонт стуканувшего движка, меняют его целиком. Я уже писал, что при этом нужно брать его вместе с родной проводкой плюс иммобилайзер + ЧИП в ключе, причем все от одной машины. Случается, что продается «голый» движок, тогда необходимо, чтобы он в точности совпадал по объему, модификации, внешнему виду со своим предшественником. Затем сфотографировать все места соединений разъемов жгута с датчиками и исполнительными устройствами прежнего двигателя, проверить наличие таких же устройств на устанавливаемый двигатель. Далее необходимо четко проложить путь главного гута проводки. От правильности укладки жгутов зависит безопасность.

Электропроводка не должна проходить в непосредственной близости от выпускного коллектора, нагреваемых элементов.
Если при установке новой проводки возникла необходимость замены разрушенных разъемов, лучше это сделать методом перекрестной скрутки плюс пайка высокотемпературным припоем плюс термоусадка. От надежности контактов зависит стабильность работы двигателя.

Перед тем, как пытаться запустить двигатель, лучше проверить схему в целом. Есть универсальные программы (AUTODATA, TOLERANCE, др.), где можно найти схему электрооборудования. Но нужны знания электротехники и английского языка.
Далее можно провести пробное включение зажигания, проверить срабатывание главного реле и, если есть, реле топливного насоса (можно по щелчку). Затем необходимо сделать компьютерную диагностику и только после этого пытаться завести двигатель.

Второй случай, когда необходима замена электропроводки — её разрушение. Это может быть в результате внушительной аварии, но чаще происходит в результате банального электролиза. Изоляция ПВХ в процессе эксплуатации автомобиля в зимнее время при перепадах температур под капотом от +100 до -30 градусов Цельсия трескается. Под нее попадает соленый состав обработки дорог.

Очень часто внутри жгутов образуется идеальная электролизная ванна. Медь с положительных проводов поионно перебирается на отрицательный кузов, провод постепенно превращается в труху. Самое плохое в этом случае то, что автомобиль начинает жить своей жизнью: то едет, то глохнет, то дергается. Замена одного провода, как правило, не приносит длительного результата, владелец приезжает на СТО снова и снова.

Замена электропроводки кузова автомобиля

Один из самых сложных случаев электроремонта. Применяется в случаях серьезных аварий, восстановления авто, неполных возгораний. Проводить такие работы могут только опытные мастера либо хорошие электрики. Очень важно в этом случае иметь точно такую же, как в вашем авто, проводку. И то, модификаций марки автомобилей множество, возможна различная комплектация. Здесь важно вначале обеспечить доступ к максимальному количеству разъемов, сняв внутреннюю отделку по максимуму. Затем надо разложить проводку по кузову, проверить соответствие разъемов.

Иногда трудным бывает пропустить жгуты через отверстие, связывающее салон с подкапотным пространством. Хуже, когда жгут проходит мимо крыла автомобиля. Только после примерки электропроводки следует начинать поочередное переподключение разъемов, сначала одну, затем вторую сторону. Делается это с тем, чтобы на всякий случай можно было посмотреть, как подключаются разъемы с другой стороны, проводка кузова немного симметрична. Перед первым подключением аккумулятора необходимо проверить токи утечки, лучше поочередно для всех цепей.

Окончательный этап работы – проведение диагностики и устранение всех ошибок.
Пару советов, как продлить срок службы электропроводки:

• Разъемы электропроводки лучше обработать нетокопроводящей силиконовой смазкой (в спреях). Она выталкивает влагу.
• Необходимо следить за качеством изоляции, особенно в нагреваемых зонах, местах, куда попадает влага.
• При установке дополнительного оборудования параллельно другим электроприборам, помимо увеличения номинала предохранителей следует усилить токоведущие провода.
• Участились случаи возгорания при включении различных гаджетов в прикуриватели. Причина – некачественный разъем подключения.