Эксперт научил, как переделать автомобиль и не получить штраф

» Автомобиль выезжает из сервисного центра после технического осмотра

МОСКВА, 22 мар — ПРАЙМ. В России уже больше месяца — с 1 февраля — вступили в силу изменения правил тюнинга авто. С 1 июля начнет работать новый ГОСТ, который регулирует требования к единичным транспортным средствам.

О том, как теперь без штрафов установить багажник на крышу, пишет газета «Известия».

Процедура внесения изменений в конструкцию автомобиля ужесточена в России с 1 февраля. Теперь вносить заключения испытательных лабораторий в электронный реестр Минэкономразвития — обязательно. Без наличия записи в реестре получить разрешение на тюнинг будет нельзя, а за покупку документов в лаборатории грозит штраф в 400 тысяч рублей.

Также 1 июля вступит в силу ГОСТ 33670. В нем описываются новые требования к единичным транспортным средствам.

Итак, если владелец машины хочет поставить на свой автомобиль какие-либо дополнительные элементы, он должен вначале ознакомиться со списком добавлений, для которых необходимо согласование.

Как правило, это:

• нештатные двигатели,
• подвеска,
• дополнительная светотехника,
• шины любых нештатных размеров.
• замена системы выхлопа,
• светодиодные или ксеноновые лампы взамен галогеновых.
• компоненты, которых не было в изначальной комплектации, а именно газобаллонное оборудование, фаркопы, декоративные части кузова, оборудование для внедорожников.

При этом легкосъемные конструкции, такие как багажник, регистрировать не нужно. Но есть нюанс: если крепления для багажника не предусмотрены конструкцией, регистрировать такую переделку всё же придется, сообщил изданию вице-президент Национального союза автомобилистов Антон Шапарин.

КАК УЗАКОНИТЬ ПРАВКИ

«Первое звено — лаборатория, она проводит предварительную техническую экспертизу, причем часто можно обратиться онлайн: отправляете через почту список документов на авто, планируемые изменения и сертификаты на устанавливаемые компоненты. Полученный документ через портал госуслуг владелец отправляет в ГИБДД. К эксперту нужно приехать один раз, в самом конце», — пояснил эксперт.

Также обязательно нужно пройти техосмотр и получить заключение.

«К примеру, в случае с ГБО проверят отсутствие утечки газа, токсичность выхлопа. Затем следует приехать в ГИБДД и получить отметки в ПТС и СТС. Стоимость прохождения всей этой процедуры — около 12 тысяч рублей», — пишет издание.

2WD: улучшаем проходимость монопривода

О полном приводе написано много: типы, отличия, преимущества… А что насчёт 2WD зимой? Ведь таких машин большинство — не все готовы переплачивать за полный привод ради нескольких по-настоящему снежных дней в году. Обсудим, как ведут себя передний и задний привод на скользкой дороге, и что можно сделать, чтобы улучшить их проходимость.

Существуют водительские приёмы для конкретного типа привода (переднего или заднего) и универсальные средства повышения проходимости для любой машины. С них и начнём.

Цепи противоскольжения

Цепи противоскольжения — средство для временного, но радикального улучшения проходимости. Они представляют собой съёмные грунтозацепы, которые надеваются прямо поверх ведущих колёс для езды по заснеженным дорогам. Во многих северных странах наличие цепей в багажнике на случай обильного снегопада — обязательное требование, наравне с аптечкой и огнетушителем.

Конструктивно цепи противоскольжения бывают двух видов: жёсткие, выполненные из металла, и мягкие резиновые, напоминающие съёмный протектор шины. Последние предназначены скорее для гололёда, а для езды по грязи и глубокому снегу лучше подходят железные цепи. Правда, максимальная скорость, с которой на них комфортно двигаться — 40 км/ч (на мягких резиновых можно ехать до 80 км/ч). Разогнаться сильнее не даст растущий шум и вибрация, которая может разрушить цепи.

При должной сноровке установка цепей противоскольжения не занимает много времени. На них не нужно специально наезжать, домкратить машину также не требуется. Главное, чтобы цепи были правильно подобраны под размер колёс. И, разумеется, для 2WD нужно всего две цепи — ставить их не на ведущие колёса нет никакого смысла.

Давление в шинах

Ещё одно временное решение для улучшения проходимости — снижение давления в шинах. Физика процесса проста: больше пятно контакта — лучше зацеп. Приспуская колёса, мы заставляем их «прилипнуть» к дороге, что заметно повышает проходимость. Этим приёмом активно пользуются джиперы при выездах на бездорожье, но и обычным водителям на автомобилях 2WD он хорошо помогает. Главное, не переусердствовать — снижать давление ниже 1 атмосферы не стоит, чтобы колесо не разбортировалось. И не забудьте вернуть давление в норму после преодоления сложных участков, ведь приспущенные шины заметно повышают расход топлива и ухудшают управляемость.

Для контролируемого спуска шин удобно использовать отдельный ручной манометр, а для подкачки — электрический автомобильный компрессор.

Электронные помощники и особые режимы трансмиссии

Умение плавно трогаться, не срывая колёса в пробуксовку, очень ценно на скользкой дороге. Чтобы помочь водителю, в машине есть специальные электронные системы и особые программы работы трансмиссии. Система TRC (Traction Control — контроль тяги) быстро распознаёт пробуксовку ведущих колёс и «придушивает» двигатель, если водитель переборщил с газом. А режимы SNOW или MANU в паре с установленным в положение «2» селектором заставляют АКПП «забыть» про первую передачу, стартуя сразу со второй — это уменьшает крутящий момент на колёсах, что помогает тронуться на скользком подъёме. На более современных машинах ту же функцию выполняет кнопка 2nd Start.

Блокировка дифференциала. LSD и Torsen

Эффективный, постоянный, но намного более затратный способ улучшить проходимость — установка в автомобиль самоблокирующегося дифференциала («самоблока»). Помимо повышения проходимости, улучшаются и разгон, и управляемость на сухом асфальте — такой тюнинг действительно полезен. Но из-за высокой стоимости готовы к нему не все.

В статье про полный привод мы рассказывали о назначении дифференциала и принципе его работы. Обычный свободный дифференциал (установленный на большинстве машин) обладает неприятной особенностью: он направляет крутящий момент по пути наименьшего сопротивления — на то колесо, которое имеет худшее сцепление с дорогой. Если при трогании в горку одно из ведущих колёс стоит на сухом асфальте, а другое — на льду, то вращаться (точнее, буксовать) будет только колесо на льду, а автомобиль, соответственно, не сдвинется с места.

Чтобы исправить этот недостаток, обычный дифференциал открытого типа меняют на самоблокирующийся — такой, который направляет тягу на оба колеса, а не только на буксующее. Такие дифференциалы часто ставят на мощные автомобили, чтобы лучше реализовать их возможности. Ну а для гражданской машины несомненный плюс «самоблока» — повышенная проходимость.

Основные типы «самоблоков»: шестерёнчатый Torsen и LSD дискового типа. Дифференциал Torsen надёжнее и не требует специального масла, но менее эффективен. Многодисковый LSD обеспечивает лучшую блокировку, но работает на особом масле и быстрее изнашивается. Как правило, Torsen выбирают для обычной повседневной эксплуатации, а LSD — для дрифта, ледовых гонок и лёгкого бездорожья.

[FWD] Передний привод зимой: улучшаем проходимость

Переходим к особым хитростям для конкретных типов привода. Передний привод (FWD — Front Wheel Drive) изначально неплох на зимней дороге — считается, что в проходимости он превосходит задний. Всё потому, что ведущие колёса переднеприводной машины хорошо загружены массой двигателя, расположенного над ними. А ещё они могут поворачиваться.

Основной способ улучшения проходимости FWD связан с техникой езды: при буксовании нужно активнее работать рулём. Рано или поздно передние колёса находят зацеп, и машина трогается. Вращайте рулём влево и вправо, не снимая ноги с газа — это работает как при выезде из ледяной колеи, так и при трогании в гору.

И, конечно, разгон — верный помощник всех водителей моноприводных машин. Преодолевайте глубокий снег или скользкий подъём ходом: набирайте скорость заблаговременно, перед проблемным участком, а не на нём. Но не увлекайтесь сверх меры: слишком высокая скорость в скользком повороте на переднем приводе грозит опасным сносом, вывести из которого машину тяжело даже для опытного водителя.

[RWD] Задний привод зимой: улучшаем проходимость

RWD (Rear Wheel Drive) — великий и ужасный задний привод никого не оставляет равнодушным. Одни его обожают, другие — ненавидят или не понимают.

Задний привод называют классическим — именно задние колёса были ведущими на первых автомобилях. В отличие от переднего, в управлении он требует от водителя естественных реакций на снос и занос, за что и ценится — именно задний привод применяют в наиболее «драйверских» машинах. Владельцы которых любят устраивать дрифт на скользкой дороге, вызывая праведный гнев окружающих.

Но вот проходимость, в отличие от управляемости, — не сильная сторона заднего привода. Основная причина — лёгкая задняя ось, если мы говорим о машине классической компоновки с двигателем впереди (заднемоторный «Запорожец» удивлял проходимостью не одно поколение советских автомобилистов). Отсюда и наиболее очевидный способ повысить проходимость заднеприводной машины — загрузить багажник. Главное, хорошо закрепить балласт: сместившийся в багажнике груз вполне может промять изнутри тонкий металл задних крыльев. Ниша для запасного колеса — идеальное место. Но не перегружайте багажник сверх меры, пожалейте задние пружины.

Для проходимости заднего привода тоже важна правильная работа рулём. Но, в отличие от переднего привода, здесь всё наоборот: рулём лучше НЕ крутить, чтобы не создавать лишнее сопротивление качению. Если нужно тронуться на снегу или льду — держите передние колёса ровно, чтобы повысить шансы на успех.

Хороший разгон для заднего привода ещё важнее, чем для переднего. Иногда взять скользкий подъём можно только ходом, хорошо разогнавшись перед ним. Поэтому «читайте» дорожную обстановку, просчитывайте всё наперёд и оставляйте больше места до едущей впереди машины.

Наконец, для трогания с места на скользкой дороге есть довольно хитрый способ именно для заднего привода: слегка (на пару щелчков) затянуть ручник. Это создаст преднатяг в дифференциале и сработает, как эмуляция блокировки.

Как делать не нужно

Никогда не ставьте на ведущую ось более цепкую резину (с заметно меньшим износом или вообще шипованную) в надежде улучшить проходимость — все колёса автомобиля должны быть одинаковыми. Предсказуемая управляемость и торможение на зимней дороге намного важнее, чем возможность проехать через сугроб. Хотите поставить новые шины или «шиповку» — ставьте их на все колёса.

Хорошей вам проходимости и поменьше поводов доставать трос!