Как настроить машину для дрифта prostreet

Настройка для дрифта на все авто одна, конечно можно что-то новенькое придумать,но эта настройка многим помогла и никто не жаловался .

ЭТА НАСТРОЙКА ПОДХОДИТ НА ВСЕ АВТО , ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ДРИФТА:

1. Сначала устанавливаем на машину все детали 4 лвл. Код на 4 лвл либо saam-unl либо unlockalthings
2. Затем настройка подвески:
все параметры до конца вправо, только»клиренс» от середины , вправо на 4 ед.
3. Двигатель: фазы газораспределения влево до конца, все остальные параметры, вправо до конца.
4. Трансмиссия: все передачи с 1-6 до конца влево, а «главную пару», до конца вправо.
5. Тормоза:
Первый параметр до конца вправо, второй ,от середины вправо на 5 ед. и третий параметр до конца вправо.
6. Обновляем конфигурацию.
7. Снова заходим в раздел » уникальные запчасти».
8. Там снимаем подвеску и шины ( ставим сток( серийные(родные))).
9. Снова обновляем конфигурацию.
ГОТОВО!

Альтернативная настройка на Nissan 240SX для дрифта от Перламутрово Красного.
(к сожалению автор не выложил скриншот с трансмиссией, где показаны настройки на 5 передачу и главную пару )
bride 1.1

Моя дрифт сыкса старого построения. Мне нравится её манера езды больше чем у новичковой, но я не уверен в её результативности (Направление строительства/особенности/описание/версия конфиги/возможно её версия или название/сравнение с выложенным/результативность/проезд на конфиге. на ваше усмотрение)

Детали: (первое число соответствует уровню детали. второе его порядковому номеру относительно детали. Например двигатель je pistons будет 4.1 а K&N — 4.3. Все положения движков можно писать на видео, скринить или писать в ручную. это не принципиально. главное чтобы было всё)
дв: 4.1 (двигатель)
тр: 4.1 (трансмиссия)
ту: 4.1 (турбина)
Пд: 0 (подвеска. стоковая. после настройки детали вернуть в дефолт)
Тм: 4.1 (тормоза)
Ш: 0 (шины)
А: 4.1 (нитро)
Кузов: 0 (сток. при наличии автоскульптов на кузовных указывайте их в формате как на колесах далее)
капот: 0 (сток)
шапка: 0 (сток)
спойлер: 0 (сток, включив выключив решетку вытягивается недефолтный спойлер. он установлен на конфиге)
колеса:
перед: Racing Hart cx (100 0 0 0 0)
зад: Racing Hart cx (100 0 0 0 0)

Правильная настройка автомобиля в Need For Speed ProStreet

Подвеска (Suspension) — Как показали тесты, существует только две влияющих на разгонную динамику настройки. Это клиренс (Ride height) и жесткость передней и задней пружин (Spring rate). Если сместить ползунки влево, машина будет цеплять асфальт, а это чревато потерей скорости. Если переместить ползунок в противоположную сторону, из-за снижения прижимной силы разгон будет хуже. Эти настройки нужно подбирать отдельно для каждой трассы — то есть найти минимальное значение, при котором машина не задевает дорогу, но и не «Болтается»

Очень важным моментом является регулировка клиренса, иначе называемого «Дорожным просветом». Слишком высокие значения этого параметра приводят к ухудшению устойчивости в поворотах (из-за эффекта «Крыла» поток воздуха поднимает машину), а слишком низкие — к изменению геометрии подвески и ухудшению управляемости (слишком низкая посадка и большая прижимная сила требуют филигранного управления, иначе вместо поворота вы вылетите с трассы). Но стоит помнить, что для лучшей аэродинамики нужно, чтобы машина была обтекаемая, то есть зад авто должен быть выше, чем ее нос. Поскольку в настройках подвески довольно много параметров, разберем каждый по отдельности

Front\Rear Shock Compression Rate (Soft — Stiff)
Степень сжатия Передних\Задних амортизаторов (Мягко — Жестко)

Более мягкая подвеска позволят поглотить неровности дороги за счет ухудшения управляемости. Выставляем максимальную жесткость, так как у нас гоночные треки, а не городские трассы. К тому же жесткая подвеска препятствует крену кузова при повороте.

Front\Rear Shock Rebound Rate (Soft — Stiff)
Упругость Передних\Задних амортизаторов (Мягко — Жестко)

Скорость, с которой амортизатор возвращается в свое исходное состояние после сжатия. Ставим на максимально жесткое положение. Амортизатор поглощает часть энергии колебания пружины и препятствует «Расшатыванию» автомобиля в разные стороны. Мягкая подвеска хороша на бездорожье, а нам нужна максимальная жесткость.

Front\Rear Spring Rate (Soft — Stiff)
Жесткость Передней\Задней пружины (Мягко — Жестко)

Мягкая пружина нужна для комфортной езды. Она спокойно «Съест» кочку, и кузову не достанется удара. Чем мягче подвеска, тем незаметнее кочки, но тем хуже управляемость и стабильность. Машину будет «Болтать» в разные стороны, а поведение на дороге будет непредсказуемым. Поэтому делайте подвеску как можно жестче. Да, это риск — первая же кочка может привести к неуправляемому заносу, но на треке это неактуально, так как полотно вылизано до зеркального блеска

Ride Height (Low — High)
Клиренс (Низко — Высоко)

Важно, чтобы клиренс соответствовал настройкам подвески. Чем выше поднята машина, тем выше ее центр тяжести и, следовательно, сильнее крены при повороте. Вдобавок очень велик шанс перевернуться. Чем прижимистее автомобиль, тем ниже центр тяжести и тем точнее и отзывчивее управление. К тому же низкая посадка обеспечивает лучшие аэродинамические качества

Front\Rear Roll Bar Stiffness (Soft — Stiff)
Стабилизатор поперечной устойчивости (Мягко — Жестко)

Стабилизатор поперечной устойчивости препятствует раскачиванию автомобиля в повороте. Конечно, машина — не маятник. Раскачивание здесь едва заметное, зато очень важное. Дело в том, что подвеска машины спроектирована так, чтобы шина находилась параллельно дороге. В повороте автомобиль накреняется (вместе с подвеской, естественно) и площадь контакта шины с дорогой уменьшается, а значит, уменьшается и сцепление с дорогой. Жесткость стабилизатора следует выставить на три четверти, чтобы улучшить стабильность в повороте, но не рисковать, ведь чрезмерно жесткий стабилизатор может сделать поведение машины непредсказуемым.

Front\Rear Tire Pressure (Low — High)
Давление в Передних\Задних шинах (Низко — Высоко)

Давление воздуха в шинах — крайне важный параметр для гоночной машины. Формула проста: при высоком давлении машина как бы летит над дорогой. Максимальная скорость и разгонная динамика лучше, но сцепление хуже. Если давление низкое — больше площадь контакта резины с дорогой, а значит, лучше сцепление, но скоростные характеристики хуже. Оптимальный вариант: в ведущих колесах сделать давление пониже, а в ведомых — повыше

Camber (Positive — Negative)
Развал колес (Положительно — Отрицательно)

Развал — это угол между вертикалью и плоскостью вращения колеса. Проще говоря, если посмотреть на колесо спереди (При ровно поставленных колесах), ровное положение — это нейтральный развал. Если верхняя часть колеса выступает наружу, это отрицательный развал; если нижняя — положительный. Отрицательный развал применяется только в кольцевых гонках на овале, да и то лишь на внутренних колесах, чтобы контакт шины с треком был максимальным. Положительный развал улучшает управляемость, потому что машина как бы цепляется за дорогу, но покрышка при таком положении колеса быстро изнашивается, да и максимальная скорость снижается. Делаем вывод — схождение нужно выставлять ближе к «Плюсу», но недалеко от нейтрального положения

Toe (Positive — Negative)
Схождение (Положительно — Отрицательно)

Схождение — угол между направлением движения и плоскостью вращения колеса. Положительное схождение — когда колеса направлены внутрь, а отрицательное — наружу. Отрицательное схождение улучшает управляемость за счет более четкой обратной связи рулевого управления. Положительное увеличивает устойчивость на дороге. Настройка зависит от конкретной трассы, но в общем виде это выглядит так: если на треке много скоростных поворотов, лучше отдать предпочтение стабильности. А если больше медленных, крутых поворотов, попробуйте сдвинуть ползунок в отрицательное положение

Caster (Positive — Negative)
Наклон поворотного шкворня (Положительно — Отрицательно)

Увеличение наклона шкворня увеличивает устойчивость машины на траектории и скорость на прямой за счет ухудшения управляемости. Ухудшение незначительное, поэтому выставляйте в крайнее правое положение

Steering Response Ratio (Loose — Stiff)
Обратная связь руля (Свободно — Жестко)

Это значение регулирует чувствительность руля. Жесткий руль помогает четко пройти серию крутых поворотов, но на большой скорости любая неточность приведет к потере устойчивости и сделает машину неуправляемой. На скорости выше трехсот километров в час неверное движение будет стоить вам машины

Настройки шин не влияют на скорость. Пакеты более высокого уровня улучшают стартовый разгон, но в поворотах теряется больше скорости (судя по всему, из-за разного сцепления с дорогой). В зависимости от трассы следует подбирать нужные пакеты, поэтому конкретных указаний нет. Пробуйте и проверяйте.

Двигатель (Engine)
Для всех параметров двигателя оптимальное положение, как и в предыдущих частях игры, +10, то есть вся мощь приходится на максимальные обороты. Неудивительно, ведь именно на максимальных оборотах и проходит вся гонка.

Nitrous (Нитро)
Окись азота имеет всего два параметра — давление и силу впрыска. Выставляем максимальное давление и самый большой уровень впрыска. Оба параметра регулируют прирост скорости и мощности двигателя. Слишком большое значение может привести к пробуксовке и потере управляемости, слишком маленькое — к тому, что нитро выгорит, а вы его даже не заметите

Коробка передач (Drivetrain)
В отличие от Carbon, здесь настройка коробки логична: короткие передачи дают быстрый разгон и, соответственно, низкую максимальную скорость. Длинные позволяют набрать больше скорости, но до высоких оборотов стрелка тахометра добирается гораздо дольше. Обкатку трассы начинайте на заводских настройках коробки, а поняв, на каких скоростях лучше всего проходить повороты на трассе, подбирайте передаточные числа.

Тормоза (Brakes)
Настройки тормозов не влияют на скорость, но с пакетом третьего уровня машина быстрее, чем с заводским. Чем это вызвано — не понятно. Стандартная лотерея Need for Speed

Need for Speed ProStreet: Совет (Советы и тактика к игре)

Если вам срочно нужны деньги, а код cashmoney действует только один раз, дам вам хороший совет:
1) Вводим код onlinesubaru&, который дает бесплатную субару в автосалон;
2) Набираем этих субару себе до отвалу (сколько захотите);
3) Сохраняемся и выходим из игры;
4) Снова заходим в игру и ОППА, Субару снова платные!;
5) Тупо загоняем (для образованных — продаем) все СУБАРУ (хоть они и не дорогие — 11000, но все равно в большом количестве это круто).

Такую процедуру можно выполнять сколько угодно, т.к. этот код можно вводить сколько угодно!

Для драга лучше всего подойдет Supra или Skyline, а для гонок вилли — BMW M3 E92.
Я на ней прохожу все 400 метров. Как только прошли короля Гриппа — без капли сожаления изменяем для БМВ тип гонки на драг и прокачиваем его полностью. Чтобы пройти в вилли всю дистанцию на дыбах, после третьей передачи врубаем нитро и несемся к финишу!

Для дрэга лучше всего подходит Pagani Zonda; для соревнований Вилли — Dodge Charger R/T, я на нем проезжал более 400 метров; для скоростных — Ford GT; для гриппа — Nissan SkyLine R34.

Дам один из советов по тачкам:
(ДРЭГ):Chevrolet Corvette C6(со старта рвет только так)
(СКОРОСТЬ):Nissan Skyline GT-R(R34)(разгон неимоверный)
(ГРИП)BMW Z4 Coupe(небольшая машинка, которая везде проскочит)
(ДРИФТ)Nissan Silvia(у короля такая же, мне тоже нравится)

Самая лучшая машина.
Для дрега — Pagani Zonda (для 1/4,1/2), хорошо встаёт на дыбы (если полностью прокачена может проехать на 2 х колёсах 400 метров точно).
Для дрифта — Mazda RX6 (если полностью прокачена набирает больше чем 14 тыс очков на короле).
Для грипа — Ford GT
Для скоростных гонок — всё та жа Pagani Zonda и Ford GT.
Но всё таки я бы посоветовал брать Supru только для гонок по вилли (600 м).

Мой совет прост — для драга берите Shelby GT 500 новую версию, в которой 500 л.с. выжал 403 км/ч, для дрифта Mazda RX-7 6 тыс. очков с ТАКОЙ легкостью (везде).

Для Грипа и Скоростных Гонок, на мой взгляд, лучше всего подойдёт Mitsubishi Lancer Evolution – та, в которой 300 л.с. Короля Грипа на ней обогнал на круг!

Для грипа подходит Shelby GT500.
Для дрега подходит Dodge Charger R/T(для вилли Mazda RX-7).
Для скоростных гонок corvette Z06 или С6.
Для дрифта RX-7 (и еще самые нормальные диски это WORK (8-е от конца)).

Для грипа неплохо подойдет Honda Civic SI, либо Eclipse. Потом, как откроется, берите Mitsubishi Lancer Evolution X, как у Ватанабе. Для дрэга хороша Shelby GT 500 и Character RT. Дрифтует Mazda RX-8, RX-7. На скорость Murcielago или Evolution X или IX.

Все друг другу противоречат))) Я так понимаю ты просто накопировал их?

Saren Arterius N7поправка у Аки Кимура mazda rx7

Я в гонках беру следуюшие тачки: Вилли — Dodge Charger R/T Дрифт — Mazda RX-7 Грип — Nissan Skyline GT-R (R34) или Mitsubishi Lancer Evolution X А в дрэг и на скорость ставлю разные тачки ещё неопределился с лутшей . Ещё маленький совет в дрэги нужно машину полностью контролировать сомаму тоесть трансмисия должна быть включина с ручным выжиманием сцепления потому как комп неправильно регулирует сцепление вот пример в начале игры на вык-энде где надо выбрать первую тачку для дрэга я на трасе дрэга на кобальте нобрал с автомвтическим сцеплением лутшее время 12.32 сек а на ручном сцеплении набрал 11.37 сек

Для грипа(с упором на ускорение) и дрэга(1/4-7.21 1/2-10.95) использую 240sx Supra побыстрее(на неё удавалось 1/4-6.55 кто-то и за 5 секунд проходил), но её использую для вилли. Даже без нитро всю трассу на дыбах, 409 метров. Больше было только у Zonda(каким-то макаром 437) Дрифт только на RX8. На RX7,Silvia(всего в 2 заездах лучше RX8) и 350z получается хуже. Странно, но с рулём выдаёт то больше очков, то как-то совсем фигово. Мб просто не привык Грип с упором на скорость-Gallardo. Управляемость хорошая, скорость тоже. Для скоростных гонок 911GT2(стабильно 11000-13785 очков за гонку и почти всю трассу на 404км\ч) EVO IX так же не удалось настроить-использую Evo X.

Grip Racing — Nissan 240SX, Mazda RX8, Mazda RX7 Drag Racing — Nissan 350z(6.65) Toyata Supra(6.01) Villi Racing — Dodge Cahrder R/T (409), Dodge Viper SR/T (411) Speed Racing — Nissan Skyline GT-R r34(404), Mitsubishi Lancer IX(401), Toyota Supra(405). Полно-приводные седаны подходят идеально, но также Supra норм(Хотя и задний привод) Drift — Mazda RX7, Nissan 240sx, Nissan Silvia s15. Японский вид гонок для Японских машин. Но так же отлично подходит Chevrolett Comarro SS’69. Супер-кары отстой! Управление «дерзкое».

Тестил машины с 3 уровнем прокачки. Для скоростных берем GTR для извилистых трасс (обычный, не Proto) и Ламбо для автобанов. До их открытия (после третьего финала) отлично подойдет Lancer EVO X или BMW M3 e92. Понял из тестов. Масл-кары бесполезные, особенно Corvette 67 и Camaro (как бы я аккуратно не ехал разбивался постоянно). Для дрифта больше всего набивал на 240SX. На одной и той же трассе (что-то из Noise Bomb) на нем больше всего набил: 20000. Вторая Silvia с 18000. Третья АЕ86 с 17000 (цифры примерные, мелочь не учитывал). Советую брать 240SX и BMW M3 e92 в паре. 240 шикарен на узких и извилистых трассах, а беха идеальна для продолжительного заноса. На кольцевых тащит сначала Impreza, затем EVO X. Это мне совсем не нравится, ведь в игре куча машин, а эти две превращают остальные в бесполезные. Лично я хотел бы, чтобы М3 е92 была имбой. кстати о ней. Король проходится нереально легко на EVO. Пока он проедет первые 100 метров, вы уже пройдете первый поворот. Проверял не тестами. Для дрега 1\4 мили лучше всего Camaro SS, но его нужно постоянно держать на дороге, а после финиша вы в 70% случаев будете переворачиваться. Супра для пол-мили. Первый проходит 1/4 за 6.7 секунд, а Супра половину за 11. Ну и Супра всегда проходила все 402 метра вилли. Кстати, обьясните мне, нафига вообще ввели детали 1 и 2 уровня? Или я один сразу всё топовое покупаю?

Грипп и скоростные-ламборджини (хорошая управляемость), дрэг-Pagani Zonda или шевроле chevelle ss(на начальных периодах), дрифт-шевроле camaro (мне нравится здоровая её не плохо таскает в заносах и с трассы пореже слитает)

я се для драга супру взял-6,66 лучшее время)), для грипа импрезу, для скоросных гонок rx-8(до 300км/ч сек. за 10)), для дрифта- 240SX—-нехилый наборчик получился)) все машины на 3м уровне тюнинга. И всякие супер кары типа ламбы и зонды отдыхают)))

для дрэга и вилли лучше всего DODGE Charger R/T для грипа Nissan 240sx для дрифта Toyota corolla (AE86)

(ДРИФТ)Nissan Silvia(у короля такая же, мне тоже нравится) Эээ вобще то у Аки Кимура (Король Дрифта) Nissan RX 7.

Фокус с Subaru работает и понравился,чуток деньжат сколотил

ребята , кто может помочь, оч надо, как настроить EVO IX MR она очень плохо управляется ( напишите на почту v-grey@qip.ru

Перепробовал все машины-лучшие: грип-Nissan GTR(любой), Мустанг шелби, Мустанг дрэг-супра, енесикс, це6 вилли-любая машина /————\ \————/ \————/ \————————————/ дрифт- мазда ерикс7, 8, королла, сильвия скорость-всё, дороже порша 911 турбо удачи.

извините, вилли-любая машина формы ер\ти

Нельзя брать: грип-тоже, что и вилли дрэг-полный привод, передний, 911 джи ти 2, челенджер дрифт-дороже 50000 скорость-тоже, что и вилли, пагани и джи ти удачи.

в дрифте я на ер икс 8 разок 15874 набрал, аутополис трасса вот ета короткая загогулина, а короли 3000 с трудом выдувают.

не знаю как вы но я всю игру проходил вот на каких машинах грип — королла дрег ниссан 240 сх дрифт комаро старый скорость сильвия

Алексей Трипун Есть люди, которые с деталями 1-2 уровня производительности на королле прошли игру. Лично для меня на 2 и 3 уикэнде грипа трудновато на AE86 и 240(на угловатых ещё ладно, но на Техас кольце или Уиллоу спрингс гран-при тупо не хватает скорости\ускорения. Пройти можно, но с трудом) Хотя на участках королле даётся очень много очков(520-540 за участок и это без нитры, с ней можно выбить и больше 600) Старый камаро на дрифте отжигает-плюсую, хотя не сильно от него отстаёт у меня 240sx, следом rx8 А вот на скорость сильвия и 240 не очень(боты проходятся легко, но скорость всего 380+ и плохо её без подпинывания нитрой держит, удовольствия никакого.), имхо. В качестве универсальной по всем пунктам для грипа и скорости 911Турбо. Для дрэга старый камаро-конфиги с форума. Вилли опять же камаро и королла(без нитро спокойно тащит, правду люди говорили, но тупая подвеска 3-4 ур или 0-1м засчитывает при отъезде назад, или 0-2ур не даёт встать на дыбы)