Low Rider: как правильно опустить любимое авто

Фото: lowridermagazine.com

Зачем это нужно?

Первой в голове простого обывателя возникает идея о несовместимости данного типа автомобилей с отечественными дорогами. Большинство производителей, зная о нашей извечной проблеме, предлагают, а зачастую устанавливают в «базе» пакет плохих дорог и сознательно увеличивают клиренс. А тут все наоборот…

Единственная причина, по которой люди занижают автомобили сегодня, — стремление выделиться на дороге и сделать автомобиль более стильным. Даже если далеко не всем окружающим это нравится. Искать рациональное объяснение бессмысленно — его нет.

Откуда это пришло в Россию?

Культ заниженных автомобилей развит одновременно и на Западе (то есть в США), и на Востоке (то есть в Японии), хотя в основном источники сообщают, что современный виток моды зародился все-таки в Стране восходящего солнца в 70-е. Для понимания вопроса переведем несколько терминов из этой маленькой тюнинг-вселенной.

• Stance (стэнс, позиция) — общее название стиля с изменением дорожного просвета.
• Stock (сток) — исходное состояние автомобиля.
• Drop (дроп, падение, посадка) — процесс занижения просвета. «Посаженные» машины называются «дропнутыми».
• French rake (французский наклон) — задняя часть занижена сильнее передней.
• Californian rake (калифорнийский рейк) — передняя часть занижена сильнее задней.
• Fitment (фитмент, поза) — собственно технология и положение автомобиля после доработки. Соответственно, есть «правильный» и «неправильный» фитмент.

С чего все начиналось?

Споры об истоках — вечное занятие. Но большинство склоняется к тому, что своеобразной предтечей современного stance-движения были автомобили в стиле Lead Sled.

Все началось в 50-х годах в США, когда кузовной мастер Гарри Вестергард из Сакраменто (Калифорния) занялся тюнингом своего Ford Model A Roadster 1932 года.

Гарри, используя свинец, продолжал дверные проемы, капот и крышку багажника своих детищ, визуально удлиняя их и уводя в пол. Передняя часть автомобиля также изменялась с целью установки хромированной решетки от дорогих американских авто типа Packard, Buick или LaSalle. Изменения делали автомобиль ниже внешне, но сохраняли его заводские параметры подвески.

Подобный тюнинг принял поистине национальный характер спустя несколько лет после опытов Вестергарда и получил название Lead Sled — «свинцовые санки».

Позднее «свинцовые сани» прокатились по Европе, почти не оставив колеи, и, минуя СССР, помчались прямиком в Японию, где задержались на несколько десятилетий.

Как занизить автомобиль?

В любой тюнинг-дисциплине есть классические (и достаточно дорогие) способы доработки, а также пародии на них, которые получили в России определение «колхоз». Расскажем о способах уменьшения дорожного просвета, ориентируясь на цену, в порядке возрастания.

Спиленные пружины

Нет ничего проще: для такого «тюнинга» необязательно даже снимать стойки. Можно просто поддомкратить машину, снять колеса и, стянув пружины, спилить пару витков. Ну или купить по 1 000 рублей укороченные пружины на рынке.

Весь вес автомобиля тогда ложится на стойки, лишившиеся поддержки пружин. Нетрудно догадаться, что ресурс их в таком случае сокращается в разы, да и остальным деталям ходовой части из-за частых «пробоев» можно только посочувствовать. Со временем может возникнуть и деформация кузова.

Такая доработка в среде лоурайдеров считается «колхозной», а владельцев «попиленных» автомобилей презирают за несерьезный подход к делу.

Обычные стойки, как мы уже выяснили, не подходят к укороченным пружинам. Но есть и специальные спортивные стойки, более жесткие и с укороченным ходом. Если установить такие на автомобиль, то просвет станет меньше, работа ходовой —жестче, однако «пробоев» на каждой яме не будет, да и медленного «убийства» автомобиль избежит. Такой способ доработки можно считать компромиссным.

Винтовые стойки

Фото: hrsprings.com, abtechnic.ru

Винтовые стойки — основа регулируемой по высоте подвески. Изменять высоту можно в пределах 30-70 мм, правда, для этого придется вывешивать машину и снимать колеса.

Среди любителей заниженных автомобилей такое оборудование считается «классикой». Явных недостатков нет. В повседневной жизни можно ездить с нормальным дорожным просветом, а перед поездкой на ночную тусовку заехать в гараж и быстро настроить клиренс.

Кстати, винтовые стойки используют не только на лоурайдерах, но также и на спортивных авто, которым «зажатость» подвески дает преимущество в управляемости на треке.

Стоимость комплекта из четырех регулируемых стоек на момент публикации составляет около 30 тысяч рублей.

«Царица занижения» — пневматическая подвеска, самый дорогой вариант тюнинга, цены на который стартуют в нашей стране с 60 тысяч рублей. В стоимость комплекта необходимо добавить и расходы на установку — около 15–20 тысяч рублей..

Пневмоподвеска дает возможность регулировать дорожный просвет в среднем на 10–50 мм. Некоторые владельцы еще заказывают возможность надувать и спускать каждый из четырех пневмобаллонов по отдельности. С таким оборудованием можно вовсю эпатировать публику, устраивая своеобразные автомобильные «танцы на пневме».

У столь красивой песни есть пара фальшивых нот… В российских условиях пневматика выходит из строя довольно быстро (особенно если сэкономить и купить китайский комплект пневмоэлементов), а ее ремонт стоит соизмеримо с первоначальными затратами на установку.

Что еще дорабатывают?

У занижения посадки, как мы уже поняли, есть масса побочных эффектов. Поэтому после доработки ходовой владельцам лоурайдеров приходится потратиться на кое-что еще.

Защита картера и топливного бака

Если только у вас не пневмоподвеска, никогда нельзя быть уверенным в том, что вы не зацепитесь за дорогу. Чтобы ненароком не пробить поддон картера (оставив двигатель без масла) или топливный бак (лишив мотор горючего), дальновидные люди устанавливают дополнительные листы защиты.

Низкопрофильные шины и большие диски

Эта доработка — из разряда стилистических. Заниженная машина и вправду выглядит как минимум экстремальнее (для ценителей — красивее), если стоит на 18-21-дюймовых дисках с тоненькой резиной.

Отрицательный угол развала

Развал, как известно, — один из углов установки колес. Отрицательный развал — когда колеса, условно говоря, стоят «домиком», то есть верхние их края наклонены к центру кузова.

Моду на отрицательный развал ввели японцы со своей любовью и почтением к дрифту. Такой угол позволяет максимально колесу спортивного автомобиля контактировать с дорожным покрытием в повороте. Правда, в бочке меда есть ложка дегтя в виде повышенного износа резины с внутренней стороны.

Что касается заниженных автомобилей, то для них отрицательный развал является способом уместить колесо в арке, так как при уменьшении дорожного просвета расстояние между протектором и подкрылком сокращается. Ну а если вы последовали предыдущему совету и поставили огромные колеса, то без существенного изменения угла развала не обойтись уж точно.

Проставки для отрицательного развала устанавливаются на заднюю ось и в среднем стоят от 300 до 800 рублей в зависимости от производителя.

Как ездить на заниженном автомобиле?

Допустим, автомобиль вы занизили. Как теперь передвигаться по улицам? С большой осторожностью. Вот перечень потенциальных врагов лоурайдеров:

• «лежачие полицейские»,
• железнодорожные переезды,
• разбитые трамвайные пути,
• бордюры, они же поребрики,
• ямы и рытвины,
• крутые подъемы и спуски.

Способов сосуществования с такими препятствиями два. Одни хозяева заниженных авто просто предпочитают держаться подальше от плохих дорог, а для повседневной езды используют что-нибудь попрактичнее. Другие возят с собой… обычные доски. Положив деревяшку одним краем на препятствие и подложив другой под колесо, можно переехать его без потерь. Ну а если рискнуть, то можно заработать «штраф» в виде оторванного глушителя или помятых порогов.

Будут ли проблемы с законом?

Пока никаких законных способов привлечь водителя заниженной машины к ответственности у инспекторов ДПС нет. Но не исключено, что скоро они появятся.

Законодатели, как известно, стремятся к тому, чтобы отражать в правовом поле интересы большинства. Большинство, признаться, раздражается от вида заниженных автомобилей. Одни вспоминают о том, что лоурайдеры слишком медленно преодолевают ямы и «лежачих полицейских», другим просто не нравится, когда кто-то слишком явно привлекает к себе внимание экстравагантным тюнингом.

Наиболее движение любителей низкой посадки развито в южных регионах страны. Неудивительно, что депутаты Ставропольского и Краснодарского краев, а также Ростовской области озаботились созданием нормативного акта, который бы запрещал занижение подвески.

Пока что в своих устремлениях депутаты не преуспели. Статья 12.5 КоАП, по которой можно наказать за езду на неисправном авто, ссылается на документ под названием «Основные положения по допуску транспортных средств к эксплуатации». Там никаких норм по дорожному просвету не содержится. Во всяком случае, пока.

Попробовал изменить посадку в машине по науке -полу

чилась фигня какая-то..

то ли руки у меня короткие, но чтобы сесть по науке, пришлось поставить спинку почти вертикально, а я лблю в кресле полежать, чтобы поясницу полность разгрузить.. посадка получилась высокая: голова под потолок (при моем не гигантском росте — 170см).. сцепление по науке (не отрывая пятки) выжимать не получаецо — ход педали сцепления слишком большой.. и еще руль закрыл цифири на щитке приборов..

кароче, при правильной посадке крутить баранку стало реально удобнее, но сидеть почти вертикально (градусов 20 от вертикали) как то не очень, мне кааца — спины надолго не хватит..

очень не хватает регулировки руля по вылету..

то ли я нестандартный (что вряд ли), то ли авенсис 01г — не очень эргономичен в посадке, то ли я чего-то не понимаю..

на чем дольше высидишь за компом: на вертикальном стуле, или на наклонном кресле..

а зачем, думаешь, в современных офисных креслах предусмотрена функция качания спинки в кресле, вроде как, баловство. что бы поясница периодически работала динамически, чтобы кровь разогнать и мышцам чуть-чуть эластичности добавить..

как вариант, менять положение спинки: в городе повыше, чтобы рулить удобнее.. на трассе и в пробке пониже, чтобы спине удобнее.. или на мерс пересаживаться..

вот там. я думаю, как раз о ом, чтобы профессиональным водителям было рулить удобнее, и спали меньше, а об их спине, думают в последнюю очередь.. может, еще место в салоне экономят для пассажиров, и на размерах камины грузовиков из-за цены.. если эргономика заточена под вертикальную посадку, то полулежачая естественно будет неудобна: голову придется поднимать, до палки тянуться ит.д. так что думаю, что японопром — это для для гиббонов: с маленьким ростом, короткими ногами и длинными руками..

кстати, как там в формуле 1 пасаны сидят.

да эргономика там под неправильных японцев У которых короткие ноги и длинные руки. 2 года езжу на камри, все никак не могу сиденье настроить — то спина болит, то шея, то колени сильно согнуты или руки вытянуты. Про то, что сидишь как в автобусе, я уже и не думаю — это наименьшая из проблем (поначалу пытался сделать удобную для себя полулежачую посадку).
Вылет руля очень сильно помог бы, а сейчас единственный выход вижу в смене или машины, или сиденья.

PS: после двух дней руления на мерсе на приблизительно настроенном сиденье (в котором было очень удобно) опять некомфортно садиться обратно. ХЗ что делать.

не думаю, что там кто-то занимался анатомией посадки в машине.. там могут сказать общие принцыпы: что хорошо, а что не очень хорошо.. так это я и сам знаю:
— положение позвоночника должно быть физиологично, т.е. форма сиденья должна повторять естественные изгибы позвоночника (кифоз, лордоз),
— но даже при правильном положении позвоночника , надо избегать длительных статических нагрузок, иначе мышци деревенеют, сжимают диски, ухудшается трофика (циркуляция крови и лимфы).. плохая циркуляция крови имеет 2 последствия: 1. провоцирует воспалительные процессы в околопозвоночных тканях. 2. ухудшает питание межпозвонковых дисков (это соединительная ткань, не имеющая сосудов, и получающая питание от мышечной ткани, которая вокруг позвоночника)..

когда сидишь вертикально, то мышцы вокруг позвоночника (в частности мышцы выпрямители) больше напряжены.. боковая поодержка сиденья помогает только частично..

Правильная посадка за рулём: настраиваем в 3 шага

1. Садимся по педалям

Основные органы управления для водителя — это руль и педали. Последние в абсолютном большинстве машин регулировки не имеют, поэтому с них и надо начинать настройку посадки. Сперва надо выжать педаль тормоза до упора и, двигая кресло вперёд-назад, добиться такого положения сиденья, когда правая нога не распрямлена, а немного согнута в колене. Это нужно для того, чтобы уверенно тормозить в любой ситуации. На машинах с «механикой» может потребоваться ещё немного подвинуться вперёд — так, чтобы и выжавшая сцепление левая нога также оставалась полусогнутой. Положение подушки сиденья мы зафиксировали, теперь черёд спинки.

2. Садимся по рулю

Основное правило — не надо лежать на спинке, будто в шезлонге. Постарайтесь держать спину максимально вертикально — так и нагрузка на позвоночник меньше, и рулить удобнее. Но вертикально не следует понимать буквально — поднимайте спинку пока не почувствуете первых признаков физического дискомфорта, а потом немного откатите настройку назад. Теперь положите руки на руль классическим хватом 3 и 9 часов (используйте его при езде) — они должны быть полусогнуты в локтях.

Если руки вытянуты, то это неправильно — вы не сможете вращать руль на большие углы без перехвата, а значит контроль автомобиля недостаточный. Отрегулируйте руль, вытянув его на себя (фиксатор находится слева на рулевой колонке). Если регулировки по вылету нет, то иногда помогает чуть опустить руль вниз — настройка по высоте есть на любом автомобиле. Наконец, если при установленной вертикально спинке настроек руля всё равно недостаточно (такое бывает), то придвиньте подушку сиденья ещё чуть ближе к педалям.

Для проверки посадки по рулю есть два приёма. Во-первых, запястье вытянутой руки должно ложиться на обод руля в районе отметки 0/12 часов. А во-вторых, можно попробовать приём от именитого «кольцевика», «короля дрифта» и журналиста Кеиити Цутии: возьмите обод руля за 2 и 10 часов, но не прямыми руками, а крест-накрест. При правильной посадке руки в этот момент не должны быть полностью вытянуты, а запястья будут находиться примерно на высоте плеч.

3. Подгоняем «тонкие настройки»

Последний тест помогает ещё и правильно подобрать высоту сиденья. Не стремитесь сесть низко, как гонщик — «чувствовать машину» вам это не сильно поможет, а вот обзор ухудшит. Может показаться удивительным, но этому учат даже опытные инструкторы школ на «Нюрбургринге». Плохо и обратное — грамотная посадка невозможна, если вы без явных причин подняли кресло в самый верх. Помните, что при изменении высоты остальные настроенные параметры тоже немного сбиваются — не забывайте их корректировать. После этого завершите подгонку прочих возможностей — в зависимости от автомобиля, их перечень может отличаться.

Наклон подголовника должен быть таким, чтобы поддерживать затылок, поясничный подпор — не выталкивать позвоночник, а держать его вертикально, в линию. Подколенный валик не должен ограничивать ход ног при выжиме педалей до упора. Наконец, подстройте подлокотник так, чтобы локоть не висел в воздухе, и отрегулируйте высоту верхней точки ремня, чтобы он тянулся к этой точке примерно через плечо.