Замена колеса в дороге

Замена колеса в дороге

Нынешние машины обладают сложным техническим устройством, разобраться в котором бывает непросто даже специалистам. В связи с этим многие автолюбители при поломках машины обращаются в автосервис, сормово, доверяя ремонт своего железного коня профессионалам. Однако зачастую автомобилисты сталкиваются с неприятными ситуациями вдали от большого города. Например, замена колеса в дороге, становится большой проблемой если помощи поблизости нет, а навыки по ремонту отсутствуют.

Нынешняя автомобильная индустрия вырастила большое количество водителей, которые даже не представляют, как решить проблему со спущенным колесом своими силами, так как в наши дни любой город или поселок имеет не один шиномонтаж. Работники автосервиса оказывают ремонтные услуги и могут даже доехать до клиента.
Однако, если вы оказались далеко от города, а при этом еще и сотовый телефон не ловит сеть, то определенные знания в этом процессе очень пригодятся.

Комплектация автомобиля

В прежние времена комплектация любого автомобиля включала в себя гаечные ключи, насос, домкрат, баллонный ключ и другие инструменты, помогающие автомобилисту самостоятельно совершить практически любую ремонтную работу в пути. Такое оснащение было вынужденным, поскольку автосервисов не было, и весь ремонт делался своими руками. В настоящее время, посмотрев в багажный отсек автомобиля, можно обнаружить лишь домкрат и баллонный ключ, а у многих и этих инструментов нет.

Чтобы неприятная ситуация со спущенным колесом в пути не стала неожиданным сюрпризом, следует перед поездкой позаботиться о правильном оснащении своей машины. Прежде всего, необходимо взять с собой в дорогу самые важные инструменты. Ведь без домкрата, баллонного ключа, ручного насоса, или электрического компрессора при замене колеса не обойтись.

Итак, если все необходимые инструменты есть в наличии, можно переходить к замене спущенного колеса. Прежде всего, нужно припарковать машину на максимально ровной поверхности отъехав от проезжей части. Если работа будет выполняться на обочине около дороги, необходимо включить «аварийку», не забудьте при этом поставить аварийный знак.

Поставьте автомобиль на ручной тормоз, механическую коробку передач поставьте в режим первой или задней передачи, если машина с «автоматом» тогда включите «парковку».

Возьмите домкрат и поставьте его под порог около поврежденного колеса, как правило, место размещения домкрата отмечено подрезанным порогом. Если место установки домкрата имеет мягкий грунт, то следует под пятку домкрата подложить любой твердый предмет, подойдет кусочек доски. Поднимите слегка домкрат, чтобы колеса не были приподняты, и оставляйте его таким образом, чтобы ножка домкрата располагаясь перпендикулярно порожку машины.

Подложите под второе колесо с обеих сторон любые подручные предметы, дабы не произошло случайное скатывание машины.

Возьмите запасное колесо и положите его рядом с собой. Гайки с помощью баллонного ключа необходимо ослаблять, когда колеса автомобиля еще находится на земле.

Бывает такое, что гайки сильно затянулись и руками их не открутить, в таком случае можно попробовать сделать это ногой, воспользовавшись удлиненным рычагом баллонного ключа.

Далее домкратом необходимо поднять машину до образования небольшого зазора между колесом и землей. Теперь можно до конца открутить гайки и снять колесо.

Осталось взять «запаску» и установить ее на ступицу, после чего руками закрутить болты, а с помощью баллонного ключа затянуть их до упора по принципу 2 и 4, 1 и 3. Можно достать насос и накачать установленное колесо.

Теперь следует опустить автомобиль и окончательно затянуть болты. Важно не забыть закрыть ниппель защитным колпачком и вернуть поврежденное колесо и инструмент в багажник. Колодки из-под соседнего колеса также нужно убрать. На этом замена колеса окончена, можно продолжать свой путь.

Polo 2012

В этой заметке мы расскажем про сход-развал на Фольксваген Поло 2012 года выпуска. Жалоба клиента состояла в том, что он въехал в весьма солидную яму и хотел бы убедиться, что ничего не погнулось.

Загоняем машину в цех. Первым делом проверяем подвеску. Регулировать развал-схождение на неисправной подвеске – выброшенные на ветер деньги. Подвеска в нормальном состоянии. Выравниваем давление в шинах и осматриваем багажник на предмет наличия тяжелых предметов, которые могут повлиять на измерение. Все нормально. Устанавливаем на колесные диски измерительные мишени и выбираем в базе данных стенда нужный нам автомобиль.

Далее следует сам процесс измерения сход-развала, который начинается с процедуры компенсации биения колес. Дело в том, что кривизна дисков и неплотно примыкающие захваты измерительных мишеней могут привести к очень сильным погрешностям при измерении. Вышеуказанная процедура позволяет стенду учесть эти погрешности. Причем на современных 3D стендах сход-развала (как у нас) для этого достаточно прокатить автомобиль на четверть оборота колеса назад и вперед.

Измерение завершено и на экране перед нами предстает результат. Нельзя сказать что все плохо, но и не очень хорошо. После объяснения ситуации клиенту, принимаем решение выжать максимум из того, что есть.

Сзади все параметры находятся в допусках. Да и регулировать здесь нечего, потому как балка. Про регулировку балок с помощью шайб будет написано в одной из следующих статей.

Спереди развал и кастер можно отрегулировать смещением подрамника (*), хотя производитель настоятельно не рекомендует смещать подрамник по ходу движения автомобиля (для регулировки кастера). Ослабляем болты крепления подрамника и максимально сдвигаем правую часть вперед и вправо (желательно ослабить и два болта крепления защиты). Хорошенько затягиваем болты.

Схождение регулируется по обычной схеме. Ослабляется контргайка (1) и рулевая тяга вкручивается или выкручивается из наконечника. Таким образом изменяется длина рулевой тяги, что сказывается на значениях схождения.

Выполняем повторное измерение. Кастер удалось выровнять, передний правый развал практически на грани (но разница между ним и левым в норме), схождение в норме. В целом, можно нормально ездить. Бывает и хуже.

Снятие и установка колеса Фольксваген Поло

Снятие и установка колеса

Снятие колеса

Указание: Ободы из легкого сплава защищены от коррозии прозрачным лаком. При замене колес следить за тем, чтобы не повредить защитный слой, в противном случае защитное покрытие следует восстановить.

• Перед снятием колеса пометить направление вращения шины, нанеся мелом на ее боковину стрелку.

• Принять меры против качения автомобиля. Для этого затянуть ручной тормоз и включить 1 -ю передачу или передачу заднего хода. У автомобиля с автоматической коробкой передач рычаг выбора режима работы передвинуть в позицию Р. Кроме того, под диагонально расположенное колесо подложить клин. Клин всегда подкладывать со стороны, в которую может катиться автомобиль при его подьеме.

• Колесо с колпаком на весь обод: подцепить колпак через выемку крюком из набора бортового инструмента и отжать колпак от обода колеса.

• Колесо с колпаком в центре обода: снять колпак с помощью проволочного крюка.

• Колесо с защитными колпачками болтов крепления: снять защитные колпачки с помощью проволочного крюка.

• Колесные болты отпустить на 1/2 оборота, не выворачивать.

Внимание: При этом автомобиль всеми колесами должен стоять на площадке, должна быть включена передача и должен быть затянут ручной тормоз. Для отпускания болтов динамометрический ключ не использовать.

Указание по технике безопасности

При подьеме автомобиля существует опасность несчастного случая! Необходимо предварительно прочитать раздел «Подъем автомобиля».

• Автомобиль поднять домкратом настолько, чтобы колесо не касалось площадки.

• Вывернуть колесные болты и колесо снять.

Указание: Для отпускания колесных болтов с защитой от хищения колеса требуется переходник, который, как правило, имеется в бортовом наборе инструмента. Перед отпусканием болтов снять с них защитные колпачки. Взять из набора инструмента переходник и вставить до упора в колесный болт. Отпустить болт ключом для колесных болтов. Кодовый номер переходника выбит на его торце. Этот номер следует записать и бережно хранить на случай восстановления переходника при его утере.

Установка колеса

• Для защиты от глубокой коррозии место посадки дискового колеса на ступицу как спереди, так и сзади необходимо после каждого снятия соответствующего колеса легко смазывать пластичной смазкой для подшипников качения.

• Грязные болты и резьбу очистить. Резьбу колесных болтов не смазывать.

Внимание: ржавые и с трудом заворачиваемые колесные болты безотлагательно заменить. Пока это не будет сделано, во время поездок следует соблюдать умеренную скорость движения.

• Приставить колесо к ступице в соответствии с нанесенной перед снятием отметкой о направлении вращения.

• Завернуть колесные болты и легко подтянуть их перекрестным способом моментом 50 Нм.

• Автомобиль опустить и удалить домкрат.

• Затягивать колесные болты перекрестным способом за несколько приемов. Для затяжки колесных болтов всегда должен применяться динамометрический ключ. Тем самым гарантируется, что колесные болты будут затянуты равномерно и прочно. Момент затяжки колесных болтов для ободов, выполненных как из стали, так и из легкого сплава, составляет 120 Нм.

Внимание: Если колесные болты были затянуты без использования динамометрического ключа, то следует безотлагательно проконтролировать момент затяжки на СТО. При одностороннем или неодинаково сильном затягивании колесных болтов в колесе и/или ступице колеса могут возникнуть повышенные напряжения.

• Колесо с колпаком на весь обод: колпак поджать к ободу сначала в зоне расположения обрезиненного

клапана шины, а затем зафиксировать по всему периметру. При необходимости поджать колпак к ободу ударами ладони.

• Колесо с колпаком в центре обода: колпак приставить и зафиксировать. При этом проследить за тем, чтобы выступ на колпаке вошел в выемку на ободе, см. рисунок V-4603.

• Колесо с защитными колпачками болтов крепления: надеть защитные колпачки на головки болтов.

Внимание: Ободы и колесные болты согласованы. При замене ободов из легкого сплава на стальные, например, при переходе на зимние шины со стальными ободами, необходимо использовать и предназначенные для них колесные болты соответствующей длины и формы. От этого зависят надежность крепления колес и работа тормозной системы.

• После замены шин следует обязательно проверить и при необходимости скорректировать давление их накачивания.

2.2.1. Volkswagen Polo. Проверка состояния колёс и шин. Замена щёток очистителя ветрового стекла.

ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ КОЛЁС И ШИН

Для безопасности движения и продления срока эксплуатации шин необходимо визуально проверять их передвыездом, выявляя повреждения (порезы, проколы), удалять застрявшие в шашках протектора или между ними посторонние предметы. На наружных боковинах шин могут возникать трещины, потертости о бордюры при неудачных парковках. Необходимо поддерживать в шинах (в том числе и запасного колеса) требуемое давление, регулярно (не реже одного раза в месяц) проверять манометром и доводить до нормы. Также необходимо проверять давление в шинах при существенном понижении или повышении температуры окружающего воздуха и перед поездкой на дальнее расстояние.
Давление воздуха в шинах передних и задних колес в зависимости от загрузки автомобиля, указано в табличке, наклеенной на обратной стороне крышки лючка заливной горловины топливного бака.

Табличка значений давления воздуха в шинах.
При продолжительном движении автомобиля, особенно на высокой скорости, шины нагреваются, и давление в них возрастает. Поэтому давление
воздуха следует проверять на холодных шинах до поездки.
Если нет возможности измерить давление на холодных шинах, необходимо учитывать увеличение давления воздуха в шинах от нагрева на 0,2–0,3 бара.
Для проверки давления…

…отворачиваем колпачок колесного вентиля…

…и подсоединяем к вентилю шинный манометр или насос с манометром.
Если давление ниже требуемого, шинным насосом или компрессором накачиваем шину, контролируя давление по манометру.
Если давление выше требуемого, надавив специальным выступом манометра (или подходящим инструментом) на золотник, выпускаем воздух из шины небольшими порциями и проверяем давление.
На шинах не должно быть вздутий, отслоения протектора и повреждений обнажающих корд.
Изношенную или поврежденную шину следует немедленно, не дожидаясь ее аварийного разрушения, заменить новой.
Запрещается установка шин разных моделей на одну ось, а также шин, по размеру и нагрузке не соответствующих автомобилю.
Остаточная высота протектора должна быть не менее 1,6 мм.

Для контроля износа протектора в его канавках выполнены индикаторы в виде выступов высотой 1,6 мм.

В местах нахождения индикаторов износа на боковинах шин нанесены метки в виде треугольника или букв TWI.
При критическом износе на протекторе по всей его ширине индикаторы образуют заметные поперечные полосы.
Кроме индикаторов износа в виде выступов на шинах, которыми комплектуется автомобиль на заводе-изготовителе, имеются также индикаторы…

…в виде наклонной прорези и шкалы в мм.
По мере износа шины длина прорези уменьшается. Уменьшение длины прорези до двух мм указывает на предельный износ протектора.
Проконтролировать износ протектора можно также с помощью штангенциркуля.
Для этого…

…опускаем в канавку в средней части протектора (как правило, в этой зоне протектор изнашивается быстрее) щуп глубиномера и удостоверяемся, что высота рисунка протектора более 1,6 мм.
Чтобы снизить вероятность ошибки, желательно провести измерения в трех различных точках по окружности шины. Если износ превышает максимально допустимый, шины необходимо заменить.
Регулярно проверяем затяжку болтов крепления колес и при необходимости подтягиваем болты.
При появлении вибраций во время движения на ровном участке дороги в ограниченном диапазоне скоростей необходимо отбалансировать колеса в шиномонтажной мастерской. Вибрация на всех скоростях движения может быть вызвана пятнистым износом шины, появлением на ней вздутий или других повреждений, а также деформацией колесного диска. Кроме того вибрация может быть вызвана отложениями грязи на колесном диске (особенно на внутренней стороне), поэтому необходимо периодически промывать диски.
Для выравнивания износа протектора завод-изготовитель рекомендует регулярно переставлять колеса по схеме «а». Для износа запасного колеса равномерно с остальными колесами автомобиля рекомендуется переставлять колеса по схеме «б». Удобнее совместить перестановку колес с очередным техническим обслуживанием. При перестановке колес рекомендуется проверить их балансировку.

Схема перестановки колес: а – без учета запасного колеса; б – с запасным колесом.

ЗАМЕНА ЩЁТОК ОЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

Замену щеток проводим при ухудшении качества очистки стекла, примерно раз в год – лучше перед началом осенне-зимнего периода. Длина левой щетки очистителя составляет 600 мм, длина правой щетки – 400 мм.
Щетки следует периодически промывать под краном теплой водой с мылом. Если щетки сильно загрязнены или покрылись льдом, их следует снять и очистить. Отвести щетки от ветрового стекла можно только в сервисном положении.
Включить очиститель ветрового стекла можно только при полностью закрытом капоте.
Для установки щеток в сервисное положение включаем и выключаем зажигание. Затем в течение 30 секунд кратковременно нажимаем вниз правый подрулевой переключатель.
При этом щетки…

…остановятся в сервисном положении (как показано на фото).
В этом положении отводим рычаг со щеткой от ветрового стекла.
Будьте осторожны при снятии щеток: рычаг под действием пружины может резко опуститься на стекло и расколоть его.
На автомобиле устанавливают щетки двух типов, отличающиеся способом крепления.
Для замены щеток одного типа…

…нажимаем язычок фиксатора щетки…

…и сдвигаем щетку к основанию рычага так, чтобы фиксатор щетки вышел из крюка рычага.

Снимаем щетку с рычага. Аналогично снимаем другую щетку.
Для замены щеток другого типа…

…поворачиваем щетку перпендикулярно рычагу…

…и снимаем щетку со штифта рычага.
Аналогично снимаем другую щетку. Устанавливаем щетки очистителя ветрового стекла в обратной последовательности.