Инструкция по разборке лодочного мотор

Пособие для водителей катеров, яхт, лодок, судов, водного транспорта

29.05.2015 22:13
дата обновления страницы

Подвесные лодочные моторы, конструкция, система питания Дата создания сайта:
1 6 / 04 /20 07

История изменения сайта

Читать стати: Триста практических советов по катерам, яхтам, лодкам, водным судам. Найдете все советы, самоделки, доработки, рекомендации.

Разборка, сборка и ремонт мотора

Разборка, сборка и ремонт мотора. Разборку мотора производят лишь в случае крайней необходимости, при заметном падении его мощности и появлении стуков. Следует учитывать, что каждая лишняя разборка портит мотор, нарушая сочленение приработанных деталей, что может повести к неполадкам в его работе. Кроме того, разборки и сборки сильно отражаются на сохранности болтов, винтов и гаек мотора, вызывая преждевременный их износ.

Детали разобранного мотора следует промыть керосином или бензином и сложить в чистый ящик. Протирать детали нужно чистыми тряпками или концами, чтобы на них не попал песок или пыль.

Для выпрессовки поршневого пальца из поршня, подшипников из картера и т. п. нельзя пользоваться обычным молотком или стальными выколотками — последние должны быть алюминиевыми или медными, а молоток деревянным.

Последовательность разборки мотора или его узлов обычно указывается в заводской инструкции, прилагаемой к мотору,- ее и следует придерживаться. Ниже для примера приводится порядок разборки подвесного мотора «Стрела».

Разборка мотора по узлам:

1. Слить топливо из бака и нигрол из подводной части.

2. Снять колпачок свечи и вывернуть свечу.

4. Отсоединить топливный шланг от карбюратора.

5. Снять узел пускового устройства.

6. Снять топливный бак.

7. Снять карбюратор.

8. Отогнуть замок гайки крепления маховика и отвернуть гайку, легко постукивая молотком по рукоятке ключа. При отвертывании и завертывании гайки крепления маховика категорически запрещается удерживать коленчатый вал от проворачивания путем фиксации гребного винта, так как это приводит к скручиванию приводного вала.

9. Снять маховик с ведомым кольцом, для чего мотор слегка яриподнять за ведомое кольцо и несколько раз ударить деревянной выколоткой по хвостовику коленчатого вала.

10. Вывернуть винт-фиксатор корпуса магнето, вынуть пружину и сухарь.

11. Снять корпус магнето с картера.

13. Отвернуть глухие гайки и снять промежуточный корпус с подводной частью.

1. Снять головку цилиндра.

2. Снять цилиндр.

3. Снять стопорные кольца и вынуть поршневой палец.

4. Разъединить половины картера и вынуть коленчатый вал с шариковыми подшипниками.

5. Снять подшипники с коленчатого вала, пользуясь для этого съемником.

Разборка узла пускового устройства:

В процессе разборки узла пускового устройства необходимо осторожно снимать барабан, чтобы избежать резкого распрямления спиральной пружины. После того как барабан снят, разгрузить пружину, постепенно разворачивая ее (начиная с малого диаметра) и придерживая остальные витки рукой. Далее разборка узла пускового устройства пояснений не требует.

Разборка узла подводной части:

1. Снять проставку с ведущей шестерней.

2. Расшплинтовать и отвернуть гайку крепления гребного винта и снять винт.

3. Вынуть штифт гребного винта.

4. Отвернуть крышку коробки шестерен (резьба левая) и вынуть вал гребного винта с шестерней и подшипниками.

Разборка мотора может быть полная — при разборе всего агрегата — и частичная, когда, например, снимается головка цилиндра или цилиндр для очистки нагара, замены поршневых колец и т. п.

Полная разборка двигателя производится, когда возникает необходимость в ремонте кривошипного механизма из-за износа поршня, цилиндра, подшипника нижней головки шатуна, втулки верхней головки шатуна, коренных подшипников коленчатого вала и т. д.

Износ кривошипного механизма двигателя приводит к падению его мощности и появлению стуков. Большое влияние на работу двигателя оказывает состояние сальников, уплотняющих картер.

Изношенные сальники не обеспечивают достаточной компрессии в картере двигателя, из-за чего сильно ухудшается его запуск.

Если сальники пропускают воздух и масло, их следует заменить новыми. При монтаже резиновых сальников с самоподжимной манжетой следует проверять, правильно ли стоит пружина и не соскочила ли она с манжеты.

Очистка нагара с поршня и внутренней поверхности камеры сгорания производится через 150-200 час. работы двигателя. Если головка цилиндра съемная, то для удаления нагара ее снимают с цилиндра, отвернув гайки, крепящие головку, стараясь не повредить уплотнительной прокладки. Прилипшую прокладку отделяют от цилиндра и головки ножом; при сборке прокладка должна быть поставлена в такое же положение, в каком она была раньше, для чего на ней делается метка; то же относится и к головке.

Нагар с днища поршня и из головки цилиндра удаляется металлическим или деревянным скребком, так, чтобы не поцарапать их поверхности. Рекомендуется предварительно размочить нагар керосином. Это обязательно для двигателя, эксплуатировавшегося на этилированном бензине. В этом случае очистку нагара производят с большой осторожностью, так как в нем содержится сильно ядовитое вещество. После очистки нагара детали следует промыть керосином или бензином и протереть чистой тряпкой. Затем головку ставят на место на уплотнительной прокладке.

Гайки на шпильках цилиндра, крепящие головки, нужно затягивать крест-накрест, а у крышки блока — в порядке, указанном заводской инструкцией.

Несоблюдение этого правила ведет к деформации головки или крышки.

После того как двигатель проработает после очистки нагара несколько часов, нужно проверить затяжку гаек и, если потребуется, подтянуть их.

У двигателей без съемной головки для очистки нагара приходится снимать цилиндр; при этом нужно следить, чтобы не была повреждена прокладка между фланцами цилиндра и картера. Прилипшую прокладку отделяют ножом, порванную заменяют новой.

Решающее значение для качества работы двигателя имеют поршневые кольца. Если кольца сработались и зазор в замках стал недопустимо большим, двигатель теряет компрессию, трудно запускается и не развивает полной мощности. То же самое наблюдается, если кольца пригорели в канавках поршня и иерестали пружинить. Для осмотра колец необходимо снять цилиндр и проверить их состояние. Если кольца пригорели в канавках и плохо пружинят, их надо снять с поршня и очистить от нагара. Канавки на поршне также следует очистить. Если кольца пригорели очень сильно и без риска поломки снять их невозможно, следует положить поршень в керосин или денатурированный спирт. После размягчения нагара в течение 5- 6 час. кольца легко снимаются с поршня.

При снятии колец, чтобы не сломать их, применяют латунные пластинки толщиной 0,5 мм, шириной 4-5 мм и длиной 70-80 мм. Пластинки пропускают между кольцом и поршнем, размещая по окружности поршня, и сдвигают кольцо к его головке. Сняв кольца, очищают их от нагара и проверяют степень износа. Для этого кольцо вставляют в цилиндр, выравнивают его поршнем так, чтобы оно не имело перекоса, и измеряют величины зазора в замке. Если зазор превышает 0,4- 0,5 мм, кольцо заменяют.

Для того чтобы надеть кольцо на поршень, его разжимают и надевают на верхнюю часть поршня, затем продвигают осторожно до канавки, в которой оно должно находиться. Следующее кольцо надевается и продвигается поверх уже надетого.

При постановке цилиндра на место рекомендуется пользоваться ленточным хомутом для сжатия колец: без него легко поломать кольца, вставляя поршень в цилиндр. Для облегчения захода колец в цилиндр в его нижней части делают конусную фаску.

При сборке необходимо следить, чтобы кольцо не сошло со стопора, иначе оно может заклиниться в цилиндре.

При замене поршневого пальца более полным нужно сначала вынуть из бабышек стопорные кольца, сжимая их круглогубцами, а затем уже поршневой палец.

Если палец сидит в бабышках туго, следует подогреть поршень и осторожно выпрессовать палец. При замене поршневого пальца новым, более полным, обычно требуется развернуть втулку верхней головки шатуна и бабышки специальной отверткой. Для сборки поршня с пальцем поршень надо подогреть до 80-100°.

Если износился подшипник нижней головки шатуна и появился сильный стук во время работы двигателя, то в одноцилиндровых моторах с составными коленчатыми валами приходится заменять вал новым.

У двухцилиндровых двигателей с целыми коленчатыми валами в случае износа шатунных и коренных шеек их шлифуют,, выводя овальность и конусность. Ремонт коленчатых валов, как составных, так и цельных, можно выполнять лишь при наличии соответствующего оборудования и приспособлений на заводе или в специальных мастерских.

При сборке двигателя надо обращать особое внимание на исправность сальников и прокладок. Толщина прокладки под фланцем цилиндра влияет на степень сжатия двигателя и фазы газораспределения.

Сборка мотора производится в последовательности обратной разборке. Перед сборкой все снятые детали промывают керосином или бензином. При постановке на место шпонки маховика надо следить за тем, чтобы конец шпонки не выступал над торцом конуса коленчатого вала.

Под все гайки при сборке нужно поставить пружинные шайбы. У мотора «Москва» болты крышек шатунов крепятся на бакелитовом лаке или клее БФ-2. Ставя на место маховик, необходимо обратить внимание на чистоту конических поверхностей и надежность затяжки гайки маховика, которую затягивают ключом до полного распрямления пружинной шайбы, предохраняющей гайку от отвертывания, а затем легкими ударами по рукоятке ключа довертывают еще на 1/4 оборота.

При монтаже механизма ручного стартера с автоматически убирающимся тросом необходимо производить проверку соосности оси пускового устройства и коленчатого вала. Подгонка производится за счет смещения топливного бака на кронштейнах крепления.

При сборке подводной части следует обращать внимание на то, чтобы в зубьях шестерен передачи гребного винта был зазор 0,15-0,30 мм. Это необходимо для того, чтобы вал гребного винта вращался свободно и гайка его была надежно законтрена. Коробка шестерен должна быть заполнена нигролом или гипоидной смазкой в соответствии с указаниями заводской инструкции.

Средства для чистки катеров

Руководство по ремонту лодочных моторов Honda.

Условные обозначения моделей лодочных моторов Honda

Все двигатели Honda — четырехтактные

Буквы в обозначении мотора, например: BF 10 D2 S H S E

• BF – обозначение всех лодочных моторов производства Honda;
• 10 – мощность мотора в л.с.;
• D2 – семейство ( D ) и модельный год (2 = 2002г.);
• S, X, L – высота транца (короткий, длинный, сверхдлинный соответственно);
• H, R – тип управления (дистанционное управление или румпельная рукоятка);

Модели с дистанционным управлением оборудованы электростартером и выходом для зарядки аккумулятора 12В–6А. Все остальные типы оборудованы выходом для зарядки аккумулятора 12В-12А.

Эта позиция может отсутствовать:

• S – электрический стартер, система подзарядки аккумулятора 12В-12А (без электростартера 12В-6А);
• G – газовый подъём мотора;
• E – регион, для которого предназначен мотор ( E = Европа).

Расшифровка буквенных обозначений в лодочных моторах HONDA

BF — обозначение всех 4-х тактных лодочных моторов производства Honda
20 — мощность мотора в л.с.
A2 — семейство (A) и модельный год (2=2002г)
S — высота транца короткий 381 мм.(BF-20 D3 SRTE)
L — высота транца, длинный 508 мм.
X — высота транца, сверхдлинный, 635 мм.
E — регион, для которого предназначен мотор (E-европа);
B — система подзарядки аккумулятора (может не указываться)
H — управление с румпеля
R — дистанционное управление
S — электростартер (если S в последних 2-х буквах BF20D3 LHSU)
D — ручной запуск
G — подъем газовым цилиндром
T — электрогидроподъем

Ремонт, разборка редуктора лодочного мотора

Если вы решили самостоятельно заняться ремонтом и обслуживание вашего мотора. Представляем вашему вниманию процедуру разборки и ремонта редуктора подвесного лодочного мотора с целью технического обслуживания или замены какой либо детали. Для того, чтобы сделать все правильно, рекомендуем строго следовать инструкции и рекомендациям. Сборку производить в обратной последовательности.

Резьбовые соединения на большинстве деталей имеют правостороннюю резьбу. Если требуется применение пресса, тисков или молотка обязательно используйте мягкие материалы (дерево, медь) в качестве прокладок для предотвращения деталей от повреждений. Выпрессовку и запреоссовку подшипников производить только с оправками нужно диаметра, которая будет касаться только торца подшипника. Если необходимо применение компрессора со сжатым воздухом для очистки или просушки, обязательно убедитесь, что в линии сжатого воздуха нет воды, влаги или масла.

Проверка, чистка и смазка подшипников

Если вы разбираете редуктор лодочного мотора, то обязательно проведите ревизию всех подшипников. Их нужно обязательно проверить и почистить. Чистим растворителем, сушим сжатым воздухом. В качестве новой смазки для подшипников используйте смазку Premium Gear Lubricant или аналогичную. Все подшипники обязательно проверяются на шероховатости, заедания и износ. Для этого держим подшипник за внешнюю обойму и качаем внутреннюю обойму в поперечных направлениях. Также следует проверить и конические подшипники на точечную коррозию, не равномерный износ и повреждения (борозды, царапины). Если замечено изменение цвета от первоначального, то это скорее всего следствие перегрева, что свидетельствует о недостаточной смазке или повреждении самого подшипника. При обнаружении повреждений или износа конического подшипника, его надлежит менять комплектом.

Кроме того проверяем обоймы подшипников в редукторе на предмет проворачиваемости. Если таковая имеется — меняем редуктор целиком. Роликовые подшипники можно проверить осмотрев вал, который этот подшипник держит. Если на поверхности вала заметны повреждения в виде задиров, коррозии, царапин или неравномерного износа, то и вал и сам подшипник под замену.

Разборка редуктора лодочного мотора для ремонта

Разборку и сборку редуктора лодочного мотора обязательно проводить с отсоединенной аккумуляторной батареей, дабы избежать случайного пуска мотора. Последовательность разборки редуктора:

• Датчик положение Механизма Переключения Передач должен находится в том же положении как и при установке редуктора на свое место.
• Рекомендуем слить масло из поддона дабы не потерять его при съема редуктора, а это около 1 литра.
• Зафиксировать мотор в крайнем верхнем положении (для буксировки).
• Снять гребной винт с вала. Снимаем и отворачиваем все по порядку (a, b, c, d, e, f).

• Снимаем резиновую заглушку на торсионном валу. Снимаем анодную пластину, отвернув болт 13мм., который ее крепит.

• Как только пластина будет снята, внутри кармана откручиваем болт на 14.

• Снимаем боковую панель, откручивая 4 винта.

• Отсоединяем спидометр (при наличии).
• Ослабляем боковые крепежные контргайки. Перед снятием редуктора ВСЕ гайки должны быть ослаблены иначе не исключен вариант повреждения редуктора.

• Стягиваем редуктор с торсионного вала на длину ослабленных гаек, а затем уже отварачиваем их, поддерживая редуктор. Осторожно, не уроните его.

Проверка масла в редукторе

Для этого нужно закрепить редуктор так, чтобы торсионный вал стоял вертикально. После этого подставляем под редуктор чистую емкость и отворачиваем заправочную пробку и вентиляционную пробку. Как только все масло вытечет, необходимо проверить его состояние на наличие металлических частиц. Если эти частицы имеют порошкообразную форму (металлическая пленка на масле), то это свидетельствует о нормальном износе. Если же есть крупные частицы, то тут потребуется разбирать редуктор и проверять все его узлы. Также обратите внимание на цвет этого масла. Если оно светлое, кремовое и т.п., то это скорее всего свидетельствует на водную эмульсию, т.е. в редуктор попадает вода. В таком случае нужно проверить все масляные сальники. Только что слитое масло имеет цвет шоколада, а отстоявшееся — прозрачное, желто-коричневого цвета.

Вал гребного винта

Как можно проверить вал гребного винта. Для этого на редукторе крепим индикатор биения и начинаем проворачивать вал. Если индикатор показывает отклонения более чем на 0,22 мм, то значит вал погнут.

Также проверяем люфт на конце вала, его не должно быть. При наличии люфта нужно также разбирать весь редуктор, т.к. это свидетельствует о большом износе.

Замена сальников лодочного мотора

При техобслуживании, замене масла в редукторе настоятельно рекомендуется провести замену всех сальников и уплотнительных колец вне зависимости от их текущего состояния. Все поверхности перед установкой сальников необходимо очистить и просушить. Если сальник или кольцо туго заходит или вообще не желает заходить на свое место, то можно воспользоваться смазкой с тефлоновой присадкой. Также такую смазку можно нанести на внутренние поверхности сальников для уменьшения их износа.

Для того, чтобы добраться до внутренностей редуктора снимаем крышку (та, что со стороны гребного винта), которая крепится зачастую на двух болтах. Для снятия крышки, возможно, понадобится съемник, но может хватить и двух плоских отверток.

Сняв крышку вы увидите резиновое уплотнительное кольцо, которое «сидит» в канавке. Проверьте его состояние, оно должно быть без повреждений. А лучше его заменить. Далее съемником (или аккуратно выбиваем) снимаем подшипник и видим сальник гребного вала. Если в масле была эмульсия, то это первый «подозреваемый», которого следует проверить. Он может износится сам собой из-за сроков эксплуатации или «благодаря» леске, которая очень часто наматывается на винт и на вал соответственно. Этот сальник прижимается к валу с помощью пружины, которая находится внутри него. Зачастую она ослабевает и сальник «перестает держать». Можно конечно поставить новую пружину или поджать ее на несколько витков, но по хорошему сальник лучше заменить.

По тому же принципу осматриваем и сальник приводного вала. Благо он изнашивается гораздо медленнее, леске до него не добраться. При заметном износе меняем.

После ревизии сальников осматриваем шестерни редуктора на предмет повреждений. Очищаем их от возможного мусора и смазываем.

Собираем все в обратном порядке, строго следуя последовательности. На масле не экономим, заливаем качественное, купленное в надежном источнике. Смазываем гребной вал и ставим на место гребной винт.