Повышенный расход масла, как с ним бороться

Люди всегда верят в лучшее и про капитальный ремонт двигателя думают – «С моей-то машиной этого случиться не может! Она подо мной пробежала № т.км и ничего с ней не делалось, только масло и колодки менял. Не мог же движок помереть, ведь японский. » Вот и звонят в сервис с вопросами о замене маслосъёмных колпачков (манжет) клапанов.

Особняком стоят вопросы типа «у меня куда-то уходит масло из двигателя. Сколько стоит в вашем сервисе замена сальников распредвала(ов) и коленвала?» Тут существует простое, но действенное правило – если после стоянки вы обнаруживаете под своей машиной лужицу масла (хотя бы маленькую) – расход связан с утечкой масла наружу (но не обязательно ТОЛЬКО с ней. ), если лужи нет — масло уходит через камеру сгорания. Не обольщайтесь – через «сопливые» сальники или «потеющую» прокладку клапанной крышки масло уходит столь незначительно, что заметить это при помощи штатного щупа невозможно!

Качественно поменять маслосъёмные колпачки (МСК) можно только со снятием ГБЦ, ибо без проверки состояния (ремонта, замены) направляющих и стержней клапанов эта операция бессмысленна. При наличии зазора между клапаном и втулкой, превышающего допустимый, или (и) задиров на стержне клапана ресурс новых колпачков, мягко говоря, сильно уменьшится (вплоть до нуля). Провести же соответствующую диагностику можно лишь с демонтажем ГБЦ. Не будем забывать, что при снятии/установке ГБЦ необходимо проверить (восстановить) привалочные плоскости ГБЦ и блока цилиндров. Причём при большой кривизне плоскости блока восстановление её необходимо и проводится с полной разборкой оного блока. Так же крайне желательно проверить ГБЦ на герметичность – сделать опрессовку.

Итак, мы пришли к тому, что первым шагом к диагностике / устранению повышенного расхода масла является снятие – диагностика – ремонт ГБЦ. Снимаем головку – и что же мы видим? Правильно, стенки цилиндров. То есть, увидим мы ещё и многое другое, но при борьбе с расходом масла нас интересуют именно они. Вариантов тут немного – либо на стенках сохранился хон по всей поверхности, отсутствуют задиры, и геометрические размеры цилиндров находятся в пределах допуска, либо нет.

Если цилиндры изношены, никакими полумерами типа замены колец и (или) маслосъёмных манжет клапанов вы не отделаетесь! Тут поможет только капитальный ремонт двигателя. С расточкой, заменой поршней и т.д.

Если цилиндры в идеальном состоянии – возникает вопрос, – в каком состоянии кольца? Особенно маслосъёмные. Дефектовать их можно лишь путём полной разборки ДВС. А полностью разобрав двигатель уже грешно, я считаю, не поменять их вне зависимости от их состояния. Так же, при разобранном двигателе было бы глупостью не проверить коленчатый вал на износ шеек и биение. При наличии оных дефектов придётся отремонтировать коленвал и заменить вкладыши. Получается, что в данном случае мы экономим (по сравнению с полным капитальным ремонтом двигателя) лишь на новых поршнях и работе по расточке блока. Слесарные работы получаются те же самые, что и при капиталке – снять, дефектовать, собрать и установить двигатель.

Менять же только поршневые кольца, не ремонтируя ГБЦ – мартышкин труд.

Итак. Решив бороться с повышенным расходом масла, первое, что вы должны сделать – ответить СЕБЕ на несколько вопросов:

1. Хочу ли я получить гарантию на выполненные работы? Lавать такую гарантию при замене МСК без снятия / дефектовки / ремонта ГБЦ безответственно (по отношению к клиенту) и небезопасно (по отношению к своему кошельку).
2. Допустим, вы уверены, что обойдётесь заменой МСК и хотите сделать это правильно (со снятием ГБЦ). Вы отвозите машину в сервис, там снимают головку и становится очевидно, что нужен капитальный ремонт двигателя. Вы готовы к этому? Морально и финансово? Если нет – то собирать всё обратно, ничего толком не сделав и отдав деньги за бесполезную операцию по снятию / установке ГБЦ? Или тупо менять МСК безо всякой гарантии, что расход масла снизится, ведь цилиндропоршневая группа изношена!
3. ГБЦ снята, стенки цилиндров отдефектованы и признаны идеальными. Будете ли менять при этом кольца? Ведь не отдефектовав их гарантию на устранение расхода масла никто не даст. То есть, необходима работа, общий бюджет которой (с запчастями) соизмерим по деньгам с капитальным ремонтом двигалеля.
4. Стоит ли экономить на запчастях, по принципу «это ещё не совсем мёртвое» или устанавливая китайские (турецкие, жигулёвские и т.д.) детали.
5. Стоит ли экономить на услугах профессионалов, обращаясь в сомнительные сервисы?

В зависимости от ответов – либо обращайтесь в сервис, либо регулярно доливайте масло в двигатель, что, зачастую, экономически более целесообразно. Оцените возможность смены автомобилем владельца. Делать \»капиталку-лайт\» в гараже рискованно, это худший из вариантов.

Honda CR-V › Logbook › Жрет масло в двигателе

Примерно год, как я перешел на моторное масло Q8 5w30 VX LongLife. До этого ездил на Havoline 5w30 Ultra S (позже переименованное в ProDS M) и проблем не было. Доливал примерно литр спустя 5-7 тысяч км.

Переход на Q8 связан с тем, что сеть СТО, где я обслуживаю машину, перешли от дилерства Havoline на дилерство Q8. Масла сами по себе, судя по отзывам, очень даже хорошие, из Кувейтской нефти. Для Хонд, вроде, нормально подходит — народ ездит и горя не знает, на самых разных моторах.

У меня же как-то не задалось. После первой замены, проехав 3000, посмотрел щуп и вижу, что он сухой. Совсем. Заливаю литр, что был в запасе, — стало чуть выше минимума. Подлил еще грамм 300 — стало нормально. Наблюдаю дальше. Съездил отдохнуть на озера, туда-обратно 1000 км. Опять проверяю уровень — минимум. Да что ж такое! Опять подливаю.

Так вот и езжу, подливая литр на 1000 км. Думал, может, нормализуется, но нет. Прочитал, что по заводу на моторах серии К24 допускается до 1000 грамм на 1000 км. но как-то, на мой взгляд, это сильно много.

Масляных пятен под машиной не замечено. Какие-то пятна есть на защите пластиковой, но явно не от сильной протечки, объемом литр на 1000 км. может, они вообще не от масла, а просто я проехался где-то не там. Но все равно, сниму, проверю — посмотрю.

Пробег 129 тысяч. Замена максимум каждые 10 000, зачастую где-то на 9. Фильтра только VIC. Как уже писал, масло лил Havoline. Бензин с самого начала только 95 с Газпрома и Роснефти. Клапана на 90 тысячах были в норме. Да и каких-то симптомов их разрегулированности не замечено — расход в норме, динамика тоже, шума постороннего нет. Из явных проблем — только стандартная для этих моторов, иногда похрустывающая при запуске на холодную, шестерня привода VTEC — ее не менял.

Может, поделитесь мыслями, в чем может быть причина? Просто масло не зашло?

Решил пока докатать до следующей замены, а потом попробовать Mobil1.

Honda CR-V ⚫✴️Dark Star✴️⚫ › Logbook › Масложор? Idemitsu фигня? Или стечение обстоятельств?

Здаров, пилоты!
В прошлом посте про замену масла писал как у меня падал уровень Motul Eco-nergy после 5 тыс. км. пробега на нём и что начитавшись не пойми чего, решил перейти на Idemitsu Zepro 5w30. Так вот картина после 5 000 км на этом масле.
1) На крышке маслозаливной горловины какая-то густоватая жижа. Не гуталин, но однозначно гуще, чем хотелось бы.
2) В выхлопной трубе черная сажа, напоминает как если провести пальцем по углю. Дыма нет. Держал 3000 оборотов, а потом в пол раз, другой. Видел такой тест тут:

Кстати, сегодня поменял. На том масле проехал чуть меньше 5 000 км.

Стружки на магните совсем немного, как мне кажется.Но цвет мотора не радует…

Honda CR-V 2008, engine Gasoline 2.0 liter., 150 h. p., AWD drive, Automatic — observation

Comments 61

Не 10 тыс км, а через 10-20 км надо проверять ( после смены жижи)

Так несколько месяцев периодически смотрел. Было в норме.

Вот как раз 10ку и проехал. Но летом уровень был в норме. Периодически поглядываю на бачок. А тут как-то упустил.

1. Масло под брендом Motul — одно из любимых у изготовителей левака. И возможно причиной образования «густоватой жижи» на крышке, стало его применение.
2. Вентиляторы охлаждения включаются в зависимости от температуры ОЖ в радиаторе, и то что они маслали после остановки может авто, говорить о недостаточном уровне антифриза

Насчёт мотюля согласен. Его лил прошлый хозяин, но где покупал не знаю. Я заливал один раз и покупал в официальном магазине.
Антифриз недавно полностью заменён (регламент 200 000 км). И это был единственный раз за год владения этим авто, когда я вообще видел включенные вентиляторы. В тот день была очень жаркая погода. Но меня удивило, что они так и не выключились за время стоянки.

А кондиционер при этом был включен?
На радиатор охлаждения двигателя и на кондесор работают одни и те же вентиляторы. А если тогда был жаркий день, то климат-контроль наверняка использовался. И вполне вероятно, что крутились они не из-за перегрева двигла. а в результате работы кондишена.

Вот и я озадачился вопросом, а не из-за кондёра ли они пахали. Плюс к тому… сейчас проверил расширительный… почти пустой. Век живи, век учись. Спасибо тебе за участие!

Может я не прав! Но следует еще проверить не попала ли охлаждающая жидкость в сам мотор. И смешалось с маслом! Вот и эмульсия появилась! Куда то ведь весь расширительный бачек делся! Но это моя версия, может и не правильная.

Он же менял недавно антифриз. Он никуда не делся, просто до уровня нужного не долил ( доливается / проверяется уровень после того как проехал хотя бы с 10-ку км)

Может я не прав! Но следует еще проверить не попала ли охлаждающая жидкость в сам мотор. И смешалось с маслом! Вот и эмульсия появилась! Куда то ведь весь расширительный бачек делся! Но это моя версия, может и не правильная.

Это для меня пока тёмный лес. Буду разбираться. Спасибо.

Idemitsu обычное масло, без каких либо супер свойств, но с стабильным качеством. Вполне может потерять свои свойства при перегреве. Масложор если прогрессирует, остановить подбором масла невозможно. Долго до этого на всех машинах лил Ravenol, был доволен. И в CR-V то же по началу лил его. Летом все было ОК. Но к похолоданию заметил, что мотор на холодную громко начал работать и при начале езды, под нагрузкой звук пугал. Напоминал дизель. Поэтому лью Idemitsu, как у вас. Мотор меньше стучит на холодную и при начале движения гораздо тише и быстрей затихает. Хотя полностью не проходит, слышу при закрытых окнах, но ездить как то спокойнее стало. Эсли температура была повышенная, то первым делом страдают колпачки. Более густое масло хуже отводит тепло и больше пригорает в канавках поршня. Изходя из всего вышеперечисленного, я бы на другое масло не переходил бы, но менял бы чаще и доливал, пока бы не стало жрать сильно, или дымить. Ну а потом разбирать двигатель и ремонтировать. Да, еще, на трассе масло быстрей выгорает чем в городе. Это вполне объяснимо. Обороты выше, не успевает стекать из канавок поршня и зазора поршень втулка.

Согласен. В чудеса не верю, но облегчить гибель мотору всё же попробую ))
И насчёт трассы тоже поддерживаю.
Про Равенол есть пост у Алексеича про DXG SAE 5W-30 и FDS 5W-30.

Если так, то можно перейти на Ravenol. Он обладает более выраженными моющими свойствами. Вот они реалии. По стандартам масла должны быть одинаковыми, на деле работают по разному.

Да вот тоже к нему склоняюсь. Сегодня даже хотел купить на оф.сайте. Там сейчас акция 5 литров по цене 4-х (4 литра + 1 бесплатно). Так в наличии уже нет, раскупили. Но ничего, чуть позже всё равно куплю. Надо хоть тыщи 2 на идэмке поездить.

Согласен. В чудеса не верю, но облегчить гибель мотору всё же попробую ))
И насчёт трассы тоже поддерживаю.
Про Равенол есть пост у Алексеича про DXG SAE 5W-30 и FDS 5W-30.

Против Ravenol ничего против не имею. Лью Z1 в автомат от Ravenol. Но думаю, что если менять чаще, то любое можно лить, главное что б не тарахтело сильно. ))

проблема с поеданием масла на CRV

ремонтировать мотор нада.. новые ремонтные поршни с кольцами, можно перебрать и голову..

жор на таком пробеге — вполне нормален — двигатель не вечный.. а если участь что сервис за ето время был разный — как и типы масел — вплоне логично что и кольцам, и юбкам, и хону в цилиндрах — как впрочем и геометрии — пришел конец.

про закапывание бабла в старое ведро. езда на масле — при малсо жоре — приведет к следующим последствиям.
масло ведь как жреться — оно в цилиндры — выхлопные газы — в поддон. мощностные характеристик уже не те.. — продукты масла на свечах и клапанах. мотор банально хреново тянет. продукты горения масла — при контакте с резиной сальников и прокладок — приведут к охрупчиванию последних. что дальше. от маслотечей — до увеличения глубин насечек на колене — распредвалах — в лучшем случае потом удасться поставить сальники чуть по другому.

дальше. масло у нас уже везде.. льеться с заднего сальника. в крышке грм.. контактирует с ремнем грм.. ремешку уже плохо. потом бах.. ой.. а у нас то — двухвальник.. ремешок порвался — клапаночки загнуло. ))
ето пути если малсо доливаем.. а утт проморгали.. ну задолбало доливать. в какой то момент — или забыл.. — чо — малсо прожирается — то что там остается — ето горелое ма сло — вязкость никакая.. вспоминаем что унас мощностные характеристики не те — а динамику то мы требуем — как с нормлаьно работающего мотора — режимы следовталеьно — уже ближе к предельным.. — в какой то момент — по шейкам шатунным — пойдет износ подшипников.. и трата-та.

а так.. не — не нада ремонтить мотор. забейте. действительно — сломается и будете ходить пешком. ездит пока — и ладно.

насчет старого ведра я бы не согласился сервис бы следующий — 2002-2004 — в Шоори, 2004-настоящее время — ФК на щелковке.
масло лилось следующее — зимой мобил 0в40, летом мобил 5в50. другого масла движек не употреблял, во всяком случае за последние 7 лет жизни в моих руках.
кстати, откопал данные по диагностики движка. в частности по компрессии которую меряли в ФК в апреле: |11,5|11,5|10,5|10,5|
никакие присадки никогда не заливались.
на эту бумажку и эти цифорки имеет смысл обращать внимание или это все фигня?

да, по возрасту она конечно не «только что с салона». но для моих задач самое то что надо. а понты меня не сильно волнуют, я уже это перерос, период «6 сек до сотни а потом с пацанами положили спидометр. » я прошел в детстве, когда картингом занимался. уже давно остыл и успокоился. 🙂