Honda CR-V Серебрянная Царевна › Logbook › Замена двигателя Honda CR-V 2006 K20A4 на японский K20A. Часть 2.

После просмотра видео от Hodos-Auto я много понял. Начал проверять сайты продавцов. Оказалось, что процентов 85 из общей массы продавцов — не продавцы.
Я дал объявление на Авито о покупке двигателя. Меня завалили предложениями. Двигатели были от полной комплектации до абсолютно «голых». Одни были с заклеянными фольгой отверстиями, другие вообще без ничего. Были откровенно отмытые движки.

Одно из предложений поступило от перекупа из Тамбова, который заверял меня в том, что привезет двигун из Латвии, без пробега. Интересный мужичок. Насчитал около 80 тыс. Отказался. Но самое интересное, он меня по телефону провел на один интересный латвийский сайт-аукцион, где выставлена битая автотехника и запчасти с разбитых машин. Очень дешево. Полазив по этому аукциону, я понял, что мотор «из Европы» не может быть с пробегом, меньшим 130 тысяч. Тогда я твердо для себя решил, что брать мотор надо только из японии.
Короче, я списался с Михаилом, запросил движок по моему вин-коду. Он сказал, что есть парочка таких. Я попросил фотки. Он прислал.

Цена мотора без навесного 55 тысяч. Немного попросил скинуть. Он синул 2000 рублей. Мотор 53000 плюс доставка 3000.
Спросил, точно ли к20А подойдет к моему автомобилю. Он заверил, что подойдет.
Оплатил ему на карту деньги, вечером следующего дня он прислал квитанцию из Деловых линий. Через 4 дня мотор был получен. К мотору была приложена ГТД, из которой следовало, что мотор от Honda 2003 года, объем 2,0 л. 114 кВт. А мой по паспорту 110 кВт. Серийный номер мотора 1550155 (блатной:). Мотор пришел из Арабских Эмиратов. Получатель, почему-то «Гарант-Моторс».
Привезли в мастерскую. Сняли клапанную крышку — красота! Все детали светло-серые, даже лаковых отложений нет.

Распредвалы оба в идеальном состоянии.

Выкрутили свечи — идеальное состояние. По состоянию пробег около 50-60 тысяч.
На следующий день его установили. При установке выявлены следующие различия:
1. Установлены все родные датчики.
2. Установлен родной выпускной коллектор — немного другой угол.
3. Установлена родная дроссельная заслонка — эта механическая, а родная электронная.
Залили промывочное масло. Подключили охлаждение. Завелся с пол-оборота. Работает ровно, тихо. Но присутствует «дизельный» стук. Подумали, на клапана. Отрегулировали — никакого криминала не выявили. Слили промывку. Залили idemisu 5W30. 0W20 на тот момент не было. Закрыли завели — стук остался. Позвонили продавцу. Предложил проехать километров 100-500. Может клапан какой залег. Пробежал 1000 км в командировку. Не помогло — стук остался. Стук из под клапанной крышки. Сняли еще раз, натяжитель, цепь постели распредвалов — все в норме. Поизучал форумов кучу на предмет этого стука. Народ пишет: меняли все — цепь, распредвалы, натяжитель, шестерню ВТЭК, клапана ВТЭК. Ничего не помогает. Так и ездят со стуком, кто 70 тыщ проехал, кто 20 тыщ. Официалы тоже ничего не говорят. Пара человек написали, что после замены двигателя разбирали поршневую на старом двигателе и обнаруживали на третьем цилиндре в поршне болтающийся палец. Ну, не знаю, насколько это возможно и может ли являться причиной стука. Один написал, что специально затянул клапана потуже — звук исчез, но потом опять выставил заводской зазор — стук вернулся.
Мотор оставил, не стал менять. Тянет капитально, по сравнению с моим старым. Приемистость отличная, работает ровно.
Если бы не этот стук…
Пробежал уже 1500 км. Уровень масла на месте. Расход бензина 12,2 л по городу, 9,6 л по трассе.

PS: После того, как движок стуканул, тащил его домой 120 км с заглушенным двигателем на нейтралке со скоростью 40-50 км/ч. Не знаю, как это отразилось на коробке, но внутренний правый шрус — ушатал. Видимо он готовился к замене, а я его «добил».
ИТОГО:
53000 мотор, 3000 доставка, 600 промывка, 2000 масло, 10000 установка, 1300 шрус (Linx), 1200 регулировка клапанов и замена шруса.

Хонда срв заменить двигатель

Содержание

Руководство по эксплуатации
Общие сведения и обслуживание
Электрическая система двигателя
Двигатель и его ремонт
Система контроля эксплуатационных характеристик и токсичности выхлопных газов
Топливная система
Электрооборудование автомобиля
Коробка передач
Подвеска и рулевое управление
Тормозная система
Оборудование и отделка кузова
Диагностика и устранение неисправностей

Заверяем в чрезвычайной полезности руководства по эксплуатации HONDA ODYSSEY и CR-V.
Данные автомобили являются надежными и удобными в эксплуатации. При их конструировании, подборе материалов и производстве наибольший акцент делался на работоспособности, долговечности, удовлетворении заказчика, а также на защите окружающей среды.
Результат очевиден: низкий расход топлива, низкое содержание вредных примесей в отработанных газах, низкие требования по уходу, осуществляемому между отдельными сервисными техосмотрами, и высокий срок службы быстроизнашивающихся деталей.
Автомобили HONDA ODYSSEY и CR-V обладают всеми типичными свойствами современных автомобилей: экономичностью, высоким качеством и надежностью, а также длительным сохранением своей ценности.
В данном разделе книги приведены инструкции и описания, ознакомление с которыми способствует рациональной эксплуатации автомобиля, а также правильному использованию его оборудования.
В книге описываются автомобили ODYSSEX которые выпускались с 1995 по 2000 г, а также CR-V 1997 — 2000 годов выпуска. На данных страницах рассматриваются модификации ODYSSEY: E-RA1, E-RA-2, E-RA-3, E-RA-4 и E-RA-5 (Prestige), а также модели CR-V. Автомобили ODYSSEY имеют кузов «минивэн» с пятью дверьми, и могут комплектоваться двигателями F 23А, F 22В и J ЗОА. Автомобили CR-V имеют двигатели В 20В и В 20Z.
К данному разделу книги следует обращаться при возникновении вопросов, связанных с эксплуатацией HONDA ODYSSEY и CR-V. Надеемся, что руководство окажется весьма полезным справочником для владельцев описываемых автомобилей.

Содержание этой страницы защищено авторским правом. Копирование, перепечатка, либо использование материалов данной страницы для воспроизведения, переноса на другие носители информации ЗАПРЕЩЕНО и преследуется в соответствии с действующим законодательством.

Хонда срв заменить двигатель

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 10.7.2016
Город: Чебоксары
Авто: Honda CR-V (I)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 1 раз(а)

КАК Я К ЭТОМУ ПРИШЕЛ

Дело было так. Купил я себе Хонду црв 2000года , Канадку , поношенную , проблемную по кузову , предыдущий дед-хозяин хранил её в огороде и в гараже с погребом , в общем ржавый низ и чистый салон, птички свили гнездо между радиаторами, там одна и померла от жары . Зачем купил- объясняю – захотел! Ближе к старости- мечта юности !Движок-песня! Шепчет, температура-87-89, масло не ест! Думаю- ладно , постепенно доведу до ума . Почему постепенно- объясняю. Потому что не сам , а в автосервисе. Был печальный опыт , когда хотел всё сразу и тормоза, и корзину сцепления с подшипником , и свечи и масло и грм. Хрена! За один раз у сервисмена голова кругом идет , чёйт -нибудь забудет и накосячит. Короче меняю всё постепенно, езжу радуюсь… Как вдруг , стал замечать- чиркну ключом на старт- жжик обороты 1200 на секунду, потом на 400-500 несколько секунд , прокашляется, выровняет обороты и ровненько –в путь. Дальше хуже и хуже , чаще и чаще. Но температура 84-88 С , масло чистое , не ест. И вдруг доезжаю до дома, глушу. Снова- жжик — хрена, жжжжиииикккк — хрена, жжжжжжииииикккккк – хрена. Выворачиваю свечу 2 цилиндр – оппаньки ! – оттуда пар, как из носика чайника, ббжжик – полстакана тосола брызгами на движке и на всем , что рядом. Приехали…

Понял, что попал. Пока не понял –насколько. То ли прокладка, то ли головка, то ли блок . Масло чистое, тосол без масляных пятен. Дальше простой маршрут – эвакуатор- СТО- вскрытие- жопа! Точнее – ЖОПА! Лопнул 2 цилиндр, сверху и почти до низу. Прокладка-как тряпка, голова целая . Ну или вроде как целая. Уже не столь важно.

Полдня посидел, покурил инет, отмёл сразу советы настоящих «механиков – мотористов» расточить цилиндр и вставить новый вкладыш -гильзу –например от Москвича, реально понимая , что потом машину только на продажу. Во первых – это Хонда и херня не прокатит, во вторых- я ещё не накатался на машинке и рано её на продажу.

СТАВИМ КОНТРАКТНЫЙ ДВС
А теперь –серьёзно. Надо просто понять на уровне правила-аксиомы: Замена ДВС — шаг непростой и крайний. Это когда нельзя без ущерба для качества работы ДВС произвести просто замену отдельных агрегатов.Если ест масло, растет температура, не дает зарядку генератор и плохо работает кондиционер — совсем не повод менять движок. Процедура непростая, отчасти лотерейная, и решение о замене должно быть взвешенным, когда все остальные варианты – палиативно хуже. Еще раз повторю, даже если у вас в гараже стоит бесплатный контрактный движок — не торопитесь откручивать гайки . Основные показания к операции под названием «ЗАМЕНА ДВС» — это трещиныблока и головки, сколы поршневой, глобальный износ вкладышей поршневой группы, сильный перегрев с деформацией блока и головки . Это практически полный перечень показаний для пересадки донорского «сердца». Можно пытаться расточить , замазать соплями холодной сварки, в конце концов заварить аргоном и т п ,если уперто не понимать , что все глобальные поломки имеют под собой целый набор скрытых и явных глобальных причин , закоксовывание масляных каналов, отложение солей на стенках , просто усталость металла — , а это не лечится.

Прежде чем принять решение о замене ДВС я перерыл весь Интернет. Проблема Хонды цр-в первого поколения в том , что есть движки В20В, В20В3, В20Z1, B20Z2 , правый руль , левый руль , японки, европейки , американки и канадки.130 лс , 147 лс, 150 лс, неодинаковые впускные коллекторы, высота кулачков распредвалов и прочая хрень. Много мнений , много страхов «чайников» много легенд и просто незрелых суждений.

НЕМНОГО ЗДРАВОГО СМЫСЛА

А теперь послушайте меня . Главная мысль этой статьи. Можно не читать до , и не читать после.
Присоединительные отверстия, монтажные шпильки
БЛОКА, ГОЛОВКИ, КАРТЕРА , КОЛЕНВАЛА У ВСЕХ ДВС СЕРИИ В20 АБСОЛЮТНО ИДЕНТИЧНЫ (За одним исключением , об этом ниже), правый руль, левый руль , 150лс, 130 лс –ПОФИГ.
Если у Вас , как у меня D20Z2 -не надо искать специально B20Z2, просто голый движок В20В, да, -лошадей может быть чутка меньше , но у вашего дохлого двигателя и лошади были дохлые, а у контрактного свежие и мощные. Нет конечно можно напрячься и найти B20Z2 (но по цене в 2 раза дороже,) европейца или американца с огромными пробегами с польской или литовской пропиской . А поставка контрактных двигателей из Японии поставлена на поток. Но выбор за Вами.

ЕЩЁ НЕМНОГО ЗДРАВОГО СМЫСЛА
Один Владивостокский продавец моторов мне с горячностью доказывал, что «контрактный мотор» — это весь мотор в сборе с навесным оборудованием, и именно так это и поставляется из Японии, а все остальное –разборка. Не буду спорить. Наверное. Но, нафига мне , бедолаге у которого трещина в цилиндре менять стартер, генератор , кондиционер, трамблер мозги, гур итд (ничего не забыл ?) , косичку, форсунки .причем платить за эту груду запчастей, а свое рабочее выкидывать на помойку . Нафига!
Нет, конечно логика какая то присутствует- всё почти новенькое , всё надежненькое . Здорово! Ну тогда давайте поменяем заодно коробку, кардан, привода . Может проще купить новую машину? Бред!

Итак нам нужен «голый» двигатель, желательно японской сборки, желательно контрактный от продавца расположенного недалеко от дальнего востока, или хоть в Москве , но имеющего большие , полные стеллажи многих и многих моторов. Покупка у частников по объявлению в Авито категорически не приветствуется , даже за бесплатно, ибо биография этого мотора крайне мутная.

РАССУЖДАЕМ , КАК ИНЖЕНЕРЫ

Стартер- подходит, впускной коллектор, со всеми форсунками , датчиками трубками итд- подходит как родной, выпускной коллектор- подходит, генератор, гур, компрессор, что еще забыл?, трамблер , патрубки охлаждения- одеваются, маховик –как будто и не снимали , шкив- один в один. Проверяем : впускной коллектор с форсунками подают бензин, тосол-охлаждает двигатель, стартер- крутит, Генератор –генерирует, трамблер дает искру , мозги получают привычные сигналы , обрабатывают и дают команды форсункам на стабильную работу.

А вот тут- то –засада! Одного сигнала у праворульных японских движков нет.У американцев и европейцев на крышке масляного насоса есть прилив и резьбовое отверстие для датчика положения коленвала, или его оборотов, а у японов –его нет!
И шестерня ГРМа у японов тоже без зубчиков, которые считывает наш датчик.
Значит снимаем крышку нососа, снимаем шестерню и ставим со своего мотора- чудо! Всё подошло! И ЭТО ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРАБОТКА НОВОГО МОТОРА!

Больше никуда лезть не надо! Сняли, поставили ноый мотор , завели , пейте пиво и наслаждайтесь тихой работой нового сердца машины.

Хонда срв заменить двигатель

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 15.3.2017
Город: Москва
Авто: Honda CR-V (III) 2.4 АКПП
Пол: Мужской
Поблагодарили: 0 раз(а)

Друзья Кто знает хочу поменять свой 2.4 166л.с на полноценный ВтЭковский 2.4 190л.с

какие Нюансы могут возникнуть

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 1.2.2014
Город: Уфа
Авто: Honda CR-V (III)
Пол: Мужской
Поблагодарили: 2 раз(а)

может будет полезно.

после того как взял свою, выяснил у официалов (машинка прежним всегда обслуживалась у официалов), что движок меняный (причем у официалов!). Мастер в ХЦ сказал, что все ок, но улыбка мне его не понравилась чето. номер двс в документах теперь не пишут (в ПТС есть), но не обратил изначально внимания. через месяц в самые морозы под 35 погнало масло из под фильтра при запуске (устранил — пробило прокладку на Г-одбразном гронштейне.), еще через месяц срезало кожух маховика (пластина через которую крепится гидротрансформатор к коленвалу). Заменил и уж думал хоть свечку в церковь ставить или в мечеть сходить. в итоге через 5 тыс он застучал. загнал к хорошим мотористам — на следующий день двигатель лежал уже полностью разобранный и продефектованный. как результат — люфт вкладышей 3 го цилиндра + выяснилось что блок не Z4, а Z2 — от аккорда. ++ коренные вкладыши меняные ииии. тадаааам — на маслянном насосе шестеренка не просто на шпонке и болт, а обварена по кругу к валу насоса. привет официалу — все им высказал при очередном их звонке вежливости с предложениями о ТО. короче, прокапиталить плюс запчасти и снять\поставить оценили 50 (з\ч) + 20 работа. в итоге решил взять контрактный двигатель. брал K24Z2, т.к. стоял уже блок от такого и были модификации под него. (см ниже).
теперь технические детали:

Z2 ставился на Аккорды, по разным данным 170-190 л.с.
степень сжатия 10.5 — это означает, что бензин 95! (у Z4 степень сжатия 9.7 и можно лить 92).

по поводу установки — просто так он не встанет.
1. Z2 имеет кронштейн крепления навесного без ГУР — перкидываем с родного.
2. поддон Z2 так же не подходит ввиду отсутствия там какогото крепления — переставляем от родного.
3. у Z2 датчик коленвала расположен со стороны акпп, у родного на передней крышке. выход — переставляем переднюю крышку от родного + мерную шестеренку переставляем также.
передняя крышка у Z2 внизу на 1 см шире чем у Z4 (блок чуть шире), при замене старым владельцем крышку нарастили (наплавили аргонной сваркой и проточили).
4. выхлопной коллектор — Z2 отличается от Z4 тем, что имеет встроенный в головку «паук» и придется выхлопную трубу адаптировать. (у меня просто на выходе установлено выхлопное колено скорее всего от аккорда и далее родная труба).
5. трубки системы EGR от выхлопной трубы до клапана EGR и впускного коллектора старые уже не в счет. загнул по месту из медной трубки. (3й год полет нормальный). от выхлопной до клапана от температуры\вибрации может прогореть\поломаться, но пока все ок — если что цена вопроса 200 руб и 15 минут новую загнуть.
6. впускной коллектор оставил алюминиевый от родного.
7. форсунки имеют бОльшую пропускную способность и другие разъемы, чтобы не переделывать проводку, а так же мозги остались старые — поставил от родного.
8. дросельная заслонка у Z2 больше диаметром, соответсвенно как и производительность форсунок, но т.к. мозги старые и форсунки от родного — дросельную так же поставил от родного.
9. форма отсчетного колеса датчика распредвала другой формы — переставил от родного.

в итоге:
1. разница в степени сжатия, 10.5 против 9.7.
2. распредвалы другой формы — более верховые.

по динамике и расходу: расход в смешанном цикле летом 11 — 13, зимой 13-14 (если не стесняться. ). если спокойно, то минус литр, полтора.
динамика — чисто субьективно, на высоких пошустрее.

для получения бОльших результатов нужно апгрейдить мозги + дросельную заслонку и форсунки от Z2.
т.к. изначально задачи не стояло выкрутить максимум, а просто замена двс на «новый» решил не заморачиваться, тем более что все устраивает.

п\с бонусом получил болячку аккордоводов — треск муфты ввти на холодную. пару раз снимал\чистил — без результата — такто чистить наоборот не надо. основная причина в том что с муфты стекает масло при простое, а стекает оно по местам сопряжения крышки корпуса + износ крышки и уплотнений в местах перемещения подвижной части. лаковые отложения частично компенсировали износ, после чистки — зазоры стали больше и небольшой треск проявляется теперь и на горячую после простоя больше пары часов. менять не вижу смысла — кроме звукового дискомфорта претензий нет. Готов был заплатить, чтобы поменяли, но нормальные мотористы из ХЦ объявили, что можно поменять, но смысла нет, типа за ваши деньги сделаем, ноиз опыта — через энное время может опять проявиться. многие по несколько раз меняли и теперь просто катаются уже годами, случаев к.л. выходов из строя по этой причине нет, у самого 2 года (30 тыс пробег) все ок.