заклеить дырки в чугунном блоке цилинров — чем?

#26 Albertik

Рулевой 1-го класса

Основной экипаж

948 сообщений

• Из: тольятти
• Судно: Comfortina 32
• Название: Antila

#27 Sasha240255

Капитан

3 776 сообщений

• Из: Подмосковье
• Судно: Идет процесс.
• Название: «Михаил Светлов»

тогда попробую срезать болгаркой сварочный шов, выступающий за плоскость стенки и поставить сверху крышку на болтах с прокладкой из резины или паронита на обычном герметике. существуют особенности сверления чугуна электродрелью и нарезания в чугуне резьбы?

#28 валенок

Капитан

7 961 сообщений

• Из: Речновск

Сварка по чугуну -полная лажа,все равно,что по глине варить.Кроме того появляются сильные напряжения.Зря пытались варить,теперь в этих местах сверлить будет очень проблемно.Дано занимаюсь ремотом чугунных блоков.Безвыходных случаев почти не бывает.Самый лучший способ,но и наиболее кропотливый это сверление по трещине,нарезка резьбы и вворачивание ввертышей.Сначала(на примере резьбы на 10)сверлишь отверстия через 16мм (между центрами сверления)режешь резьбу и вворачиваешь шпильки на резьбовой красный фиксатор,болгаркой срезаешь их под корень.Потом между ними опять сверлишься вворачиваешь в перекрыв и срезаешь.Получается супер.Но в твоем случае,после неудавшейся сварки этот способ уже не реален -чугун будет как ппобедит -сверел не наапасешся.Гни пластину по профилю,сверли по периметру и на болты.Под пластину качественный герметик,только не борщи.Нанеси его(герметик),подожди пока подстынет,прижми пластину болтами,что бы герметик был толщиной милиметра два,а на следующий день протяни равномерненько.

Сообщение отредактировал валенок: 12 апреля 2010 — 20:42

#29 Albertik

Рулевой 1-го класса

Основной экипаж

948 сообщений

• Из: тольятти
• Судно: Comfortina 32
• Название: Antila

#30 chainik

Капитан

1 537 сообщений

• Из: Россия
• Судно: мотолодка 11х3,1 м

Варить не надо ничего.Сейчас герметик есть для блоков,2хкомпонентный,марку могу завтра назвать,в багажнике есть.Делаете заплату из алюминия,на чем нибудь не на блоке молотком подгоняете, переодически прислоняя к блоку, трещины нужно тоже накрыть, при нагреве расщеперются, то есть на сухую подгоните прислоните к блоку сверлите отверстие под М5, не более, вдруг стенка тонкая, мажете заплатку герметиком, сажаете на винты, и забываете что когда то дырка была в блоке.Дырку с голову в саабе 2мес.назад клеил,нэ тэчэ. С уважением.

Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:32

#31 chainik

Капитан

1 537 сообщений

• Из: Россия
• Судно: мотолодка 11х3,1 м

судя по эскизу,канал не задет.А вот вывалившийся кусок я тем самым «гуженным» способом вмораживал,чудненько получилось

канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

2All: варили специальными электродами по чугуну, купленными поштучно, причем я поехал на два строительных рынка и купил там по одному элекроду по чугуну разных марок, после чего привез их сварщикам и они попробовали варить выломанный из блока кусок чугуна каждым, и после я купил несколько электродов той марки, которая показала себя лучше всех. естественно инвертор варил постоянным током и полярность установили правильно.

Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 — 06:36

#32 Byi

Рулевой 3-го класса

Основной экипаж

104 сообщений

• Из: д. Поньгома
• Судно: Карбас (самострой)
• Название: карбас

#33 летучий

Капитан

4 752 сообщений

• Из: Н.Новгород
• Судно: Костромич 1606
• Название: Беззаветный

случилось так что я упустил момент слива воды и пару дней было -15 и треснул у меня чугунный блок. в районе гильзы 1 цилиндра изнутри выдавило пластину чугуна по трещине в виде буквы «П». я выломал пластину, т.к. она еще и треснула вдоль, вырезал из старой печной крышки латку и пытался ее приварить. сначала полуавтоматом с углекислотным баллоном, но из-за длины силового кабеля не хватало мощности для аппарата (подогнать катер к тому месту где недалеко от воды есть питание и туда же подогнать автомобиль с баллоном не удавалось из-за отсутствия такого места), потом варили сварочным инвертором с электродами по чугуну. приварилось, но из-за локального перегрева в месте сварки вокруг шва образовалось много трещинок. предполагаю загерметизировать их каким-нибудь материалом типа герметика или клея, стойкого к перепадам температуры — подскажите такой материал. двигатель 4Ч 10,5/13.

#34 Albertik

Рулевой 1-го класса

Основной экипаж

948 сообщений

• Из: тольятти
• Судно: Comfortina 32
• Название: Antila

канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

#35 Я&R

Капитан

10 305 сообщений

• Из: Наших Палестин
• Судно: Дуршлаг с ручкой
• Название: А. как же!

Сообщение отредактировал Я&R: 13 апреля 2010 — 13:41

Выполняем сварку чугунного блока двигателя

Клей холодная сварка

«Холодную сварку» называют клеем, состав которой отличается высокой сцепления с любыми строительными материалами, подвергающимся ремонту. Клей может быть шпаклевочным, если в обычную традиционную смесь добавить специальный порошок из стали. Смесь для склеивания становиться настолько прочной, что ее сравнивают с металлом (сталью) по прочности. Смесь не реагирует на агрессивную среду, на повышенные температуры. Выдерживает до 270ºС. Работать по процедуре склеивания и использования сухой холодной сварки легко и просто. Смесь не оставляет отходов от производства. Ее можно применять для ремонта и восстановления мебели, склеивании зеркал, сантехники.

Если требуется срочный ремонт водяных труб, можно использовать холодную сварку. Клей при работе с ним создает объемную пробку, дающую отличный результат, закрывает все возможные пробои и трещины водопроводных труб. Пробка и соединение, выполненное методом холодной сварки, не отличается по качеству от холодного способа сваривания. Полученный предмет можно красить, нарезать резьбу, подвергать обработке на токарном станке.

Сфера использования практически не имеет границ: ремонт оборудования, автомобилей, реставрация мебели, заделка сколов и трещин на сантехнических предметах. Можно применять, как герметизацию емкостей, баков, выравнивание дефектов на поверхностях различных предметов.

Марки популярных клеевых смесей: Алмаз, Mastix, Poxipol. Производство клея предполагает составы в зависимости от целей склеивания. Для ремонта сантехники – один, металла – другой, работ с деревом – третий. Созданы и предлагаются производителями и универсальные смеси. Можно предложить следующие варианты :

• Mastix. Доступен и прост в эксплуатации. Его рекомендуют применять в ремонте, герметизации соединений. Он дает возможность работать при дождливой погоде, пониженных температурах. Не мешают работать ни дождь, ни мороз. Состав используется в течение 30 минут, он скрепляет детали за 45 минут. Оптимальный результат достигается при температуре +20ºС. Через 2,5 часа шов можно подвергать дополнительной обработке. Перед началом работ поверхность зачищается наждачной бумагой. Клеевой пластилин легко снимается с рабочей поверхности, не пристает к рукам. Наноситься он на обе части склеиваемых деталей, надежно и крепко фиксируется на брусках.
• Производство данного состава – Аргентина. Он признан суперпрочным. Клей двухкомпонентный. Консистенция – пастообразная. Не требует растворителей. Им рекомендуют заполнять трещины и другие пустоты. После приготовления смеси химический процесс склеивания начинается через 10 минут. Аргентинскую смесь используют под действием воды, она склеивает сложные, практически несовместимые сплавы: бронза, сталь, медь, керамика, сталь (гальванизированная). Поверхность до начала работ обезжиривается, очищается и высушивается. Это улучшает схватывание двух поверхностей, получается прочный, надежный шов, практически незаметный.
• Алмаз. Производители готовят его из полимеров, в матрицу добавляют дискретный наполнитель. Клей соединяет черные и цветные металлы, дерево, керамические изделия, мрамор, стекло, гранит, даже бетон. Смесь отличает высокий уровень адгезии. Она срабатывает даже на масленых и влажных поверхностях. Ими можно устранять радиаторные течи, дырки и трещины в радиаторах, трубах, баках для бензина. Даже течи, появляющиеся в неудобных, труднодоступных местах, легко закрываются алмазом. Его можно использовать для ремонта в домашних условиях.

Клей двухкомпонентный «Холодная сварка» предлагается потребителю в двух небольших тюбиках:

• Первый содержит эпоксидную смолу, соединенную с пластификатором и дополнительным индивидуальным наполнителем;
• Второй с материалом, который выполняет задачу отвердителя.

Два тюбика нужны, чтобы дополнить действие друг друга. Смола в естественном виде непрочная по составу и не выдерживает вибрации, ударов, физической и силовой нагрузки. Дополнение ее пластификатором необходимо для повышения эластичности. Наполнитель придает составу особые свойства: теплопроводность, термостойкость, абразивостойкость.

В зависимости от поставленных перед клеем задач в качестве наполнителя выбирают различные порошки металлов. Это может быть алюминий, сталь, чугун, минеральные вещества и искусственные составы. Для отвердителя чаще всего используют полиэтиленполиамин или аминный компонент. Отвердитель вступает в реакцию с эпоксидной смолой, основанную на химических свойствах, происходит процесс затвердевания. От состава компонентов зависит техническая характеристика клея:

• Механические свойства;
• Период застывания;
• Рабочая температура.

Для потребителя имеется подробная инструкция как для клея, так и для замазки. Она различна и зависит от марки и особенностей производства. Инструкция для работ с клеем:

Стержень или замазка «Быстрая сталь»

Производитель выпускает их в виде брусков: однородный или одно-двуслойный брусок. Инструкция для работы с замазкой

• Перед сваркой тщательно очищается и обезжиривается поверхность деталей. Она должна быть идеально чистой, сухой. Не должно быть масляных следов или жира.
• Отрезать необходимое количество от клеевого стержня.
• Руки смочить в воде или надеть защитные перчатки.
• Клей размешивается до получения однородной и пластичной массы. Потребуется примерно 3-5 минут. При смешивании клей несколько нагревается. Время использования состава колеблется от 4 минут до часа. Это напрямую связано с температурой помещения и среды, где проводятся работы, толщины металла, марки и производителя клея.
• Клей наносится на поверхности тех частей, которые требуется соединить. Можно использовать для распространения клея по всей поверхности шпатель, но его предварительно смачивают в чистой воде.
• Детали оставляют для застывания замазки. Части должны находиться в статическом состоянии, без возможности движения.
• Выдерживается необходимое для определенного металла время застывания.
• Проводится шлифовка шва.
• Если требуется, проводится покраска изделия.
• Хранится предмет в сухом помещении, рекомендуемая температура – 25+-10ºС.

Рекомендации по использованию сварки:

1. Сваривать можно только материалы, указанные в инструкции к предлагаемому товару;
2. Соблюдать все указанные в инструкции условия: температура помещения, влажность среды, стойкость к маслу и т.д.
3. 3.Точно использовать нужный состав: для стыков и нахлеста друг на друга плоских деталей рекомендуют применять клей, для таврового, углового сваривания, для заделки щелей и трещин – замазку.
4. Для заполнения трещин, которые появляются в горизонтальном или в вертикальном положении, преимущество отдают замазке. Но возможно использование и клеевой смеси. Тогда потребуется сетка из армировочной стали или другого металла, заплаты из стекла. При заполнении трещин концы деталей подвергаются обязательному просверливанию.

Для ремонта и исправления следов от ударов (вмятин), независимо от их положения, преимущество отдают замазке. Следы на горизонтальных поверхностях можно просто залить клеевой массой.

Перечень материалов

Обычно клей выбирают для работ с такими материалами, как металл, чугун, линолеум. Клей разделяют на виды:

• Жидкости, включающие в себя два ингредиента. Для приготовления клея, его смешивают со специальным отвердителем.
• Пластилин. Они выглядят и имеют свойства, напоминающие брусок. Внешне однослойные или двухслойные. Если два слоя, то перед использованием имеющиеся слои перемешиваются.
• Универсальные клеевые массы. Они применяются для работ с металлическими изделиями, ПВХ, древесиной.
• Специальные составы, в которые для крепости содержится металлические добавки.
• Массы, предназначенные только для работы с деталями автомобилей.
• Составы, позволяющие работать, когда возникает необходимость проведения сварочных работ под водой.

Заделываем трещины в головке и блоке двигателя электросваркой

Реанимации подвергаются все трещины, за исключением тех, которые проходят сквозь клапанные гнезда, зеркала цилиндров, а также плоскости прилегания блока и головки. В последнем случае изделие бракуют, в остальных стараются их реабилитировать, этим-то мы сейчас с вами, уважаемые читатели, и займемся.

В самом начале стоит сообщить о том, что существует несколько способов устранения дефектов. Коротко обо всех.

К первому способу можно отнести заделывание трещин с помощью обычной дрели или электросварки.

В случае если блок чугунный, то концы трещины можно засверлить сверлом и зашлифовать их под углом 90 по всей длине кругом, зубилом или каким-нибудь другим приспособлением.

Если вы выбрали ликвидацию трещин с помощью электросварки, то перед началом работы блок необходимо разогреть до 600-650С. Затем с помощью чугунно – медного присадочного прутка диаметром 5 мм и флюса, нужно нанести сплошной ровный слой, который не должен торчать над поверхностью металла более чем на пару миллиметров. После того, как трещина была заварена, блок следует медленно охладить в термошкафу.

Выше предложенный метод является не единственным, вы можете заварить трещину и без подогрева блока, но для этого вам понадобится электросварка.

Эксперт по автомобильной тематике. Окончил ИжГТУ имени М.Т. Калашникова по специальности «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов». Опыт профессионального ремонта автомобилей более 10 лет.

Иногда определить местоположение трещины в блоке цилиндров не так уж просто, но есть ряд способов. Обычно это касается микротрещин, которые трудно заметить. Итак, можно установить магниты по корпусу блока цилиндров или головки, насыпать стружку из металла мелкой фракции сверху. Стружка под действием магнитного поля начнёт притягиваться к магнитам и забиваться в трещины, которые будут встречаться на пути. Можно использовать более доступный способ, если нет под рукой магнитов. Поверхность, где имеется подозрение на трещины, тщательно промывается керосином или любым растворителем для краски. После этого на поверхность наносится жидкая краска и оставляется на 10-15 минут, далее поверхность протирается ветошью и все дефекты становятся заметны невооружённым глазом.

Также нередко используется способ с применением жидкости. Перед тем как залить в канал воду герметично закрываются все отверстия. В канал после воды под давлением закачивается воздух, можно использовать обычный автомобильный компрессор, после чего канал закрывается и блок оставляется на несколько часов. Места, в которых будет проступать вода, и укажут на наличие трещин. Можно и не ждать несколько часов, для этого блок погружается в воду, и пузырьки воздуха укажут на местоположение дефекта. При устранении трещин следует учитывать, что браться за заделку дефектов на гнездах клапанов, на зеркалах цилиндров и не месте соприкосновения блока и ГБЦ самостоятельно не рекомендуется.

Работа с металлом

«Быстрая сталь», которая применяется только для металла, состоит из следующих составляющих:

• Эпоксидные смолы. Они делают массу пластичной и однородной по структуре;
• Металлический наполнитель;
• Специальные добавочные вещества. Они выполняют необходимые дополнительные задачи и вспомогательные функции;

Можно сделать вывод, что сварка для металла — это полимер, обладающий отличными склеивающими качествами. Они легко позволяют получить небольшую деформацию клейкого состава, разрешающую частично проникать в поверхность деталей. Состав «Холодная сварка» предоставляет нужную прочность соединения. Но есть основные условия для отличного результата:

• соблюдение инструкции правильного применения состава;
• оптимальная и тщательная подготовка материала к сварке.

Однако использовать описываемую клейкую массу для металлических изделий наиболее целесообразно при проведении небольших работ, а не объемных деталей.

Последовательность выполнения ремонта трещин блока цилиндров двигателя:

ремонта головки блока цилиндров.

Как ремонтировать головку блока

а) сверление концов трещины, б) зачистка вокруг трещины, заделывание и обезжиривание, в) заполнение эпоксидкой, г) укрепление эпоксидки, д) наложение верхнего слоя эпоксидки, L – длина трещины, 1) деталь, 2) трещина в блоке, 3, 5) засверливание концов трещины, 4) зачистка, 6) слой эпоксидки, 7) заготовка, укрепление эпоксидки, 9 – верхний слой эпоксидки.

Ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя

в блоке цилиндров,

головке блока являются

показателем к замене детали,

но существует способ ремонта

трещин блока цилиндров двигателя

Заварка трещин чугунного блока двигателя имеет свои нюансы. Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производится с подогревом, то такие работы выполняются при температуре 600-640 градусов Цельсия с использованием горелки с ацетиленокислородным пламенем. Присадочным материалом выступают прутки с диаметром 5 мм. Шов предохраняют от окисления с помощью буры. Нельзя проводить заварку чугунного блока цилиндров при температуре, которая меньше 600 градусов Цельсия.

Если ремонт трещин чугунного блока цилиндров двигателя производят без подогрева, то в таком случае обычно применяется электродуговая сварка, а в качестве присадочного материала выступает электродная проволока диаметром 1,2 мм. Сварка производится в среде аргона. Во время сварки блока электродуговой сваркой не допускается перегрев больше чем 60 градусов Цельсия.

Во время заварки трещин блока цилиндров необходимо придерживаться режимов работы:

Сила тока 130-150 А, напряжение 25-30 В, давление аргона 0,3-0,5 Мпа.

Электроды, которые применяются при сварке чугунного блока: ПАНЧ11, МНЧ1, ОЗЧ1, АНЧ1, ЦЧ3, ЦЧ4.

Во время сварки: сила тока 130 А, напряжение 36 В, твердость НВ 170.

Ремонт трещин блока цилиндров двигателя эпоксидкой

Ремонт трещин блока цилиндров с помощью эпоксидки производится в следующей последовательности:

1) Трещина разделывается шлифовальной машинкой на ¾ части толщины стенки

2) Засверливаются концы трещин диаметров сверла 5 мм

3) Отверстия забивают медными заглушками

4) Вокруг трещин искусственно создаем шероховатость насейчкой

5) Проводим очистку и обезжиривание поверхности (ацетон)

6) В несколько слоев покрываем эпоксидкой трещину, первый слой 1 мм, второй слой 2 мм, в конце концов все слои должны быть в пределах 3-4 мм

7) Отверждаем нанесенный слой эпоксидки с помощью сушильной камеры при температуре 90 градусов Цельсия.

Сварка с линолеумом

«Холодная сварка» или «Быстрая сталь» разрешены для сварки с линолеумом. Они состоят из таких веществ: тетрагидрофуран; пластификаторы; поливинилхлорид. Состав позволяет несколько расправить края склеиваемого линолеума с помощью приготовленной массы. Основная особенность данного типа сварки заключается в различности ее поведения в процессе работ и при соприкосновении с разными типами и марками линолеума. Производители рекомендуют три основных вида клеевых составляющих:

Клей типа «А»

Он используется, когда требуется соединить швы достаточно твердого материала. Консистенция клея для линолеума характеризуется значительной текучестью. При работе получается довольно тонкий аккуратный шов.

Тип «С»

Данная холодная сталь подходит для линолеума, который относительно долгое время эксплуатировался, имеет сильную степень износа и подлежит косметическому ремонту. Консистенция клеящей смеси более густая, чем «А». Это и определяет специфику и область его использования. В результате работ шов заполняется. Он заливает просвет между старыми полосами линолеума. На месте склеивания образуется видимая новая полоса из клея.

Клей типа «Т»

Этот тип предназначен для холодной сварки линолеума. Строительный материал выполнен из ПВХ. Применяется полиэстер. Состав клея типа Т для линолеума указан в модификации товара. Его используют чаще профессионалами и строителями.

Алгоритм устранения неполадки

• Загоняем авто на смотровую яму или эстакаду;
• Намечаем мелом место протекания;
• Демонтируем топливный бак с автомобиля;
• Выливаем остатки бензина или солярки;
• Просушиваем на открытом воздухе обязательно, так как пары химического реагента взрывоопасны;
• С помощью ветоши и мыльного раствора внешне очищаем бензобак от остатков смолы, грязи, иных примесей;
• Для очистки трудно выводимых химических соединений применяем грубую наждачку;
• Поверхность бензобака обезжириваем с помощью ацетона. Данную процедуру необходимо проводить несколько раз, так как от того насколько качественно будет проведено обезжиривание зависит качество склейки материала бензобака;

Работа с чугуном

Для ремонта изделий из чугуна также подходит клеевой состав «Холодная сварка». Часто его используют для решения бытовых проблем. Он поможет при реставрации некоторых дефектов, которые появляются в радиаторах системы отопления. Для чугуна подходит универсальный состав или клейкая масса. Она должна иметь металлический компонент. Сварка чугунных изделий применяется, когда требуется заделать небольшие трещины, дыры, успешно соединяются негабаритные детали. Такой подход объясняется низкой прочностью швов от сварки.

Холодная сварка

Обычно такой клей используется для соединения следующих материалов:

Клей холодная сварка делится на несколько разновидностей:

1. Жидкие составы, включающие в себя два компонента. Непосредственно перед началом работы с клейкой массой ее следует смешать со специальным отвердителем.
2. Пластилинообразные вещества, которые выполнены в виде однослойных либо двухслойных брусков. Если эксплуатируется последний вариант, то перед
3. использованием имеющиеся слои необходимо смешать друг с другом.
4. Универсальные составы, применяемые для склеивания таких материалов, как металл, ПВХ, древесина и прочее.
5. Специальные массы, в которых содержится металлический компонент.
6. Составы, предназначенные исключительно для работы с деталями автотранспорта.
7. Вещества, применяемые в случаях, когда возникает необходимость выполнения сварочных работ под водой.

Особенности сварки двигательных блоков из чугуна

Методик сварки металлов существует множество, но для получения максимально надежного соединения отдельных деталей необходимо использовать проверенные технологии, способные гарантировать результативное выполнение сварочных работ.

Технология сваривания

Независимо от того, в каких условиях осуществляется сварка чугунного блока цилиндров, необходимо четко следовать следующим требованиям выполнения данного типа работ:

• Используя щетку по металлу, предварительно производят тщательную зачистку поверхности изделия (до блеска).
• Для снятия окисляющей пленки и различных химических налетов зачищенная поверхность обезжиривается специальными составами.
• Подбирается нужный флюс, выкладывается вдоль свариваемой кромки.
• На следующем этапе металл разогревается до необходимой температуры при помощи газовой горелки. На это понадобится несколько минут, но сразу начинать сваривание не рекомендуется.
• Металл можно соединять после достижения им установленной температуры. Сваривание блока цилиндров производится небольшими участками — приблизительно до 15 см за один проход.
• После создания шва металл нужно прогревать на протяжении еще нескольких минут, уменьшая температуру постепенно. Нельзя допускать быстрого охлаждения детали или резких температурных перепадов.
• Созданные сварные соединения необходимо проверить: на производстве эта процедура осуществляется специальными методами, в бытовых условиях производится визуальный осмотр.

Важно не забывать о нежелательных температурных перепадах, резком охлаждении сварного соединения. В процессе сварки нужно постоянно прогревать кромки деталей, а после каждого прохождения сваркой необходимо оббивать шлаковые отложения.

Трещины блока автомобильного двигателя

Существует три варианта сварки трещин блоков цилиндров из чугуна:

• нагревание всего изделия;
• нагревание только отдельных его участков, на которых образовались трещины;
• холодная сварка изделия без предварительного нагревания.

Если после заваривания трещины поверхность блока цилиндров в момент работы соприкасается с прочими деталями двигателя, она подвергается дополнительной обработке. Лишний сварочный металл убирается при помощи наждачной бумаги, напильника, абразива.

Горячая сварка

Нагревание всего элемента конструкции двигателя осуществляется в процессе сварочных работ с применением кислорода, ацетилена. Соединение осуществляется посредством формирования электрической дуги стальными или чугунными электродами со специальным покрытием. Изделие медленно нагревается до 600–650 градусов, для чего применяется стальной кожух с асбестовой прокладкой. Такая методика используется для заваривания трещин на труднодоступных участках детали.

Важно! Качественно заварить чугунный блок автомобильного двигателя способен только опытный сварщик. Непрофессионально выполненные работы могут привести к основательному выходу данной детали из строя.

Металл

Холодная сварка, которая предназначена именно для металла, включает в себя следующие компоненты:

• Эпоксидные смолы. Данные составляющие наделяют состав пластичностью и однородностью структуры;
• Металлический компонент, который является наполнителем;
• Определенные добавочные вещества, выполняющие вспомогательные функции;

Таким образом, сварка для металла — это полимерное вещество, обладающие отличными склеивающими способностями, которые предполагают некоторую деформацию клейкой массы, провоцирующую ее частичное проникновение в обрабатываемую поверхность.

Состав холодная сварка обеспечивает значительную прочность соединения при условии правильного применения состава, а также оптимальной подготовки материала к указанной операции. Однако использовать данную клейкую массу для металла наиболее целесообразно лишь в случае необходимости проведения не объемных ремонтных манипуляций.

Линолеум

Состав холодная сварка, предназначенный для работы с линолеумом, состоит из таких компонентов:

• — тетрагидрофуран;
• — пластификаторы;
• — поливинилхлорид.

Такой состав дает возможность несколько расправлять края склеиваемого материала посредством самого клея. Основная особенность данного типа сварки заключается в различности ее поведения при соприкосновении с тем либо иным типом линолеума. Такая характеристика определила то обстоятельство, что данный состав разделился на три основных вида:

Клей типа “А”

Указанный вид используется в случаях с достаточно твердым материалом. Консистенция этого состава для линолеума отличается значительной текучестью, поэтому оставляет довольно тонкий шов.

Клей типа “С”

Данная холодная сварка предназначена для линолеума, который относительно долго пребывает в режиме эксплуатации и подлежит ремонту. Консистенция сего вещества более густая, что и определяет специфику его применения.

В результате заполнения шва, что несколько разошелся под влиянием времени, на месте возникновения дефекта образуется новая полосочка материала.

Клей типа “Т”

Этот тип также предназначен для линолеума, выполненного из ПВХ, однако уже с применением полиэстера. Состав для линолеума указанной модификации используется, обычно, профессиональными строителями.

Чугун

Для чугуна также применим состав холодная сварка. Достаточно часто его используют в бытовых условиях при исправлении некоторых дефектов, которые проявляются в радиаторах отопления.

Для чугуна сгодится универсальный состав либо клейкая масса, имеющая в себе металлический компонент. Стоит отметить, что сварка данных видов может использоваться для чугуна лишь в случаях, когда требуется заделать незначительную пробоину или соединить негабаритные детали. Такая ситуация объясняется сравнительно низкой прочностью сварочных швов.

Выбор

Нынче на рынке присутствует достаточно большой выбор клейких субстанций для различного рода материалов. Наиболее популярным является клей “Алмаз” .Его технические и эксплуатационные характеристики соответствуют всем установленным нормативам, что определяет высокое качество работы с указанным составом.

“Алмаз” (фото) подходит для всех поверхностей, которые можно соединить посредством клея холодная сварка. Однако, покупая вещество под названием “Алмаз” необходимо руководствоваться некоторыми правилами.

Самое главное из этих правил гласит, что не нужно думать, будто клей “Алмаз” универсальный, ровно, как и состав любой другой марки, является идеальным средством, при помощи которого можно скрепить что угодно.

Безусловно, универсальная холодная сварка способна соединять достаточно большое количество наименований материалов, однако эта же характеристика способствует снижению качества выполненных швов.

Именно поэтому, как бы клей холодная сварка не назывался, выбирать необходимо исключительно тот вариант, который подходит для работы в конкретном случае.

Альтернативные способы

Начнем с того, что незначительные трещины можно также заделать путем использования эпоксидной пасты и стеклоткани. Перед началом работ поверхность металла нужно хорошо обезжирить. Слои пасты и стеклоткани при нанесении чередуются, последним слоем должен являться эпоксид.

Среди наиболее востребованных сегодня технологий стоит также отметить решение под названием SEAL-LOCK. К преимуществам данного способа относят отсутствие необходимости демонтировать двигатель. Способ подходит для восстановления серьезных пробоин или трещин в блоке цилиндров. Также для ремонта не требуется применение сварочного аппарата.

В основе способа лежит заполнение трещины специальной прослойкой из мягкого металла, который в результате надежно скрепляется с поверхностью восстанавливаемой детали.

1. Трещину локализуют, после чего происходит засверливание краев раскола. Далее поперек трещины насверливают отверстия с установленным технологией шагом. В эти отверстия вставляются стяжки-скобы, которые связывают оба края трещины. Скобы подбираются в соответствии с видом раскола, так как могут иметь различную длину и отличаться по своей форме.
2. Далее в пространстве между установленных скоб высверливается отверстие, после чего происходит нарезка конусной резьбы при помощи специального метчика. После этого необходимо произвести обработку полученного отверстия составом для устранения окисной пленки. Затем в обработанное резьбовое отверстие с небольшим усилием вкручивается заглушка-конус, материал которой активно контактирует с металлом ремонтируемой детали.
3. Далее часть заглушки, которая возвышается над плоскостью, нужно немного подпилить, после чего вкручивание осуществляется с большим усилием, которое создается специальным инструментом. Под таким усилием мягкая заглушка сломается в том месте, где ранее был сделан подпил. Выступающие остатки дополнительно шлифуют.
4. Следующим шагом становится сверление следующего отверстия. Это отверстие сверлят так, чтобы добиться частичного перекрытия предыдущего резьбового отверстия с установленной заглушкой. Процедура ремонта предполагает заполнение заглушками всей трещины.

Расклепывание шва позволяет устранить возможные пустоты, а также ускоряет диффузию материалов заклепок и детали. Результатом станет появление пластичного шва, который имеет прочную связь с поверхностью. Такой шов имеет ряд преимуществ сравнительно со сварным швом:

• не страдает от температурных перепадов;
• способен сохранять целостность в условиях работы при высоких температурах;
• не получает значительного напряжения;

Будет полезно: Утеряно СТС на машину что делать?

Что касается установки больших латок, которыми можно буквально «заклеить» треснувший блок цилиндров двигателя или головку блока, тогда способ решения по схеме реализации напоминает описанный выше. Потребуется вырезать и подогнать латку из металла, после чего производится ее установка путем заполнения всего периметра стяжками и конусными заглушками. Последующая проверка готового шва на герметичность осуществляется при помощи опрессовки под давлением около 6 атмосфер.

Сообщества › Строительство (и всё что с ним связано) › Блог › трещина в чугунине

Всем рукастым жму руку!

Собственно в чем у меня вопрос: — затеял у себя ремонт в ванной комнате. решил убрать торчащий далеко от края стены чугунный раструб, чтобы в дальнейшем придвинуть унитаз ближе к стене, ну это вы понимаете и сами…) Так вот, расколотил его, раскачал и вынул в итоге. Почистил чуть внутри и обнаружил трещину внизу приемной части. Далее собираюсь через манжету ставить 110 трубу ПВХ. Теперь, как ВЫ уже понимаете, вопрос в том как мне ее быстро и плотно заделать? Про силикон я в курсе! Есть у кого еще какие то быстрые варианты? В квартире живу с семьей, не хотелось бы оставлять домочадцев без удобств, а тем более что и кухня сюда же сливается. А вот и фото для наглядности…

Клей вместо сварки ч. 6

(публикуется в сокращении)
АЛЕКСАНДР ХРУЛЕВ, кандидат технических наук

«Упустил масло» – так описал свой случай один из водителей. Упустил – значит, не проверил вовремя. И мотор остался без масла. Последствия понятны: «застучал» шатунный вкладыш. Кончилось тем, что шатун оборвался и, попав между коленвалом и стенкой блока, пробил в блоке цилиндров хорошую дыру.

Такой блок, конечно, надо менять. Но он стоит денег, и немалых. Так что варианты хоть и есть, но реальный выход из положения они обеспечивают далеко не всегда.

А если все-таки блок не менять? Попробовать его отремонтировать? Что ж, дело хорошее, только непростое, требующее знаний и некоторого опыта.

Варить или не варить?

Принципиально можно отремонтировать блок цилиндров с любыми повреждениями. Весь вопрос в том, насколько это экономически оправданно.

Конечно же, прежде чем начинать исправление таких сложных повреждений, как пробоины, необходимо наметить технологию ремонта. Самый важный вопрос – каким способом заделывать пробоину. От этого зависит и трудоемкость работы, и потребность в специальном оборудовании и инструменте, и в конечном счете – надежность двигателя после ремонта.

Традиционным способом ремонта пробоин в блоке цилиндров считается сварка. Однако просто взять и заварить пробоину трудно. Локальный нагрев в зоне сварочного шва всегда приводит к возникновению больших напряжений при остывании блока. А это опасно – могут образоваться трещины. Но даже если обойдется без трещин, сильный нагрев все равно даром не пройдет, и после остывания блок может оказаться деформированным.

Конечно, результат сильно зависит от квалификации сварщика и используемого оборудования. Например, если перед сваркой блок подогреть, а после – медленно охладить, то напряжения будут заметно снижены. Значит, и деформации уменьшатся, и трещины, скорее всего, не появятся. Правда, такой процесс требует специальной печи, а это уже не так дешево. Кстати, хорошее сварочное оборудование тоже не отличается дешевизной. У сварки есть и другие недостатки, связанные с материалами, из которых изготавливаются блоки цилиндров. Так, легирующие элементы, присутствующие в металле, нередко мешают получению качественного сварного шва.

Когда пробоина заварена, прочность и жесткость блока, нарушенные в результате поломки, будут восстановлены. Но это вовсе не значит, что отремонтированный блок обретет былую герметичность. Ее обязательно нужно проверять – и при необходимости дополнительно герметизировать шов, например, с помощью различных клеевых композиций.

Вот и получается, что во многих случаях сварка – довольно сложный и не самый удачный способ ремонта. А какой лучше? Однозначно не ответить, но альтернатива сварке все же есть.

Как заклеить пробоину

Итак, применяемая технология должна быть доступной и недорогой, то есть не требовать дорогостоящего оборудования, инструмента и материалов; она должна выполняться персоналом средней квалификации и обеспечивать высокую надежность двигателя после ремонта. Всем перечисленным требованиям вполне удовлетворяет способ ремонта с помощью клеевых композиций.

Вы удивлены? Напрасно. Технология клейки блоков давно проверена и успешно применяется рядом специализированных мастерских.

Любую клеевую композицию, как и сварку, нельзя применять просто так, что называется, в лоб. Надо обязательно соблюдать требования, которые уже достаточно хорошо отработаны. Коротко сформулируем задачу: надо заделать пробоину в блоке, обеспечив высокую прочность и герметичность стенки после ремонта. Решение ее доступно любой мастерской или СТО.

Начинать, как и всегда, надо с подготовки. Необходимо тщательно зачистить поверхность вокруг пробоины (и внутри, и снаружи блока) на ширину 25 мм. Далее следует вырезать и подогнать накладки из листовой стали толщиной 0,0,8 мм. Для того, чтобы с нахлестом 20 мм закрыть пробоину с двух сторон – изнутри и снаружи. Поскольку форма накладок, скорее всего, получится сложной, повторяющей «рельеф» поверхности блока, вначале лучше сделать картонные шаблоны, а уже затем по ним вырезать накладки.

Накладки подгоняют по месту, обстукивая молотком так, чтобы обеспечить их точное прилегание к блоку. Там, где есть полное прилегание, размечаются и сверлятся отверстия. Для этого накладка прижимается к блоку, и сверлом 5,5,2 мм делаются сквозные сверления через накладку в стенке блока. Отверстия должны располагаться равномерно по контуру пробоины с шагом 50 мм. Отверстия в накладках рассверливаются до 6,5 мм, а в отверстиях блока нарезается резьба М6. Там, где стенки блока достаточно тонкие (менее 10 мм), можно рассверлить отверстия в блоке до 6,5 мм, чтобы затем одним болтом притянуть обе накладки – и снаружи, и изнутри.

Нелишним будет предварительно собрать конструкцию – поставить и затянуть все болты, чтобы проконтролировать, как встают накладки на блок и заворачиваются болты. Осталось тщательно зачистить поверхности накладок, все обезжирить ацетоном и приступить к финальной стадии ремонта – нанесению клеевой композиции. А что наносить?

Действительно, широко распространенная в прошлом эпоксидная смола сегодня не годится. Например, без наполнителя она вытечет из зазоров между накладками и блоком. Без пластификатора тоже ничего не получится – затвердевшая смола треснет, поскольку блок цилиндров постоянно испытывает циклы нагрева-охлаждения, приводящие к опасным для смолы напряжениям.

Более удачны композиции типа «холодной сварки». Основа у них, как правило, та же, эпоксидная, но свойства за счет добавок лучше – и прочность, и пластичность, и адгезия. Некоторые из этих материалов выдерживают высокие температуры – до 3000С, что для двигателя не будет лишним.

Но мы из имеющихся вариантов выбрали композицию американской фирмы Belzona.

Для ремонта чугунных деталей в программе фирмы имеются композиции с мелкой чугунной крошкой, идеально подходящие для блоков цилиндров. Ну и, конечно, многолетний опыт использования этих композиций для ремонта блоков – он тоже немалого стоит. Единственный, по нашему мнению, недостаток материалов Belzona – сравнительно высокая цена (более 100 долл. США за килограмм).

Будет полезно: Как узнать пробег контрактного двигателя?

Смешав компоненты в необходимой пропорции (1:3 по объему), наносим их на стенку блока по контуру пробоины и прижимаем одну из накладок. После этого пробоина заполняется композицией и устанавливается вторая накладка. Между накладками должно оказаться столько композиции, чтобы при затягивании болтов часть ее выдавилась по всему контуру накладок.

Когда композиция отвердеет, останется только срезать выступающую часть болтов (из эстетических соображений или если они чему-нибудь мешают) и покрасить блок.

Мотор Технологии – Санкт-Петербург © 2002-2020 тел. +7 (812) 388-08-55

Обращаем ваше внимание на то, что данный интернет-сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации пожалуйста, обращайтесь по телефону 812-3880855 или другими способами указанными вконтактах.

Смотрите также

Комментарии 57

Если сделал то ОК, но на будущее ты полюбому стыковался к чугуну манжетой которая попогает в стыковке с ПВХ трубой, так можно было просто задвинуть ПВХ глубже в чугунок, а трещину тупо для профилактики герметиком, но если ПВХ пройдёт глубже то и герметик уже лишнее…

А трещина это то, что на 5 фото? Больше похоже на дефект литья, который называю “неслитина”, когда потоки металла не сходятся и твердеют. Если сквозная — то только варить, причем электрод должен быть медным или с высоким содержанием никеля, чтоб шов не пошел трещинами. Если не сквозная — забить, простояла 20 лет и еще столько же простоит.

Фигасе бзднул кто-то)) Как временную меру бандаж можно попробовать. Или заварить нафиг)) Только чугуний может дальше потрескаться и тогда хз что будет… Соседям не показывал?

Если трещина идет далеко, то конечно лучше заменить весь тройник на такой же чугунный. В противном случае можно пойти “другим путём”: изнутри зачистить щёткой на кордаленте, зашкурить и зашпаклевать трещину холодной сваркой, снаружи стянуть 2-мя хомутами (один с края, другой ближе к концу трещины). После полного высыхания вставить манжету, побрызгав или смазав обе поверхности силиконовой смазкой. Хомуты оставить, не снимать. Произошла аналогичная ситуация ок. 12-ти лет назад. На данный момент труба сухая.

бандаж ( бинт клей плиточный ) как гипс на перелом человеку ( по 10 метров трещины заделывали.

…для начала на дрель насадку ершик небольшого диаметра и вычистить изнутри, чтобы представлять насколько глубоко трещина прошла…

…если сверху соседей немного, то можно и стояк на пластик перекинуть, а так трещину Поксиполом заделать, и снаружи чем либо “диаметр” скрепить, чтобы дальше не “гуляла”… …выше предложили бинт с цементом для “наружки”, Я бы сделал снаружи бинт+эпоксидка… …внутри однозначно манжета+обильно силикон, и дать ему встать сутки… …но однозначно Домашним неудобства прийдется потерпеть пару дней, либо Вам потом ремонт разбирать из-за протечки

Я делаю проще когда сталкиваюсь с такой бедой. 1 это поксипол и 2 это когда он застывает манжета переходеая + герметик. Наверное уже штук 25 таких попадалось. И не кто не жалуется

Купи переход-манжету резиновую чугун на ПВХ. Манжета войдёт в чугунный раструб а ПВХ труба вставляется в манжет. Течи не будет… можно для надежности манжету на силикон поставить

Всю жизнь чугунину серой запаивали…

Ничего страшного это с завода на всех идет! Сколько меняли везде есть такая трещина, но изночально она должна быть забита твердой супстанцией. А так либо селикон санитарный, либо жидкая резина, можно с марлей это все дело туда намазать, затем манжету и поехал 110 трубой — Как вариант можешь сменить весь стояк на пластик, чтобы потом забот больше не возникало! — Режется сантиметров на 20 ниже потолка. Затем внизу где у тебя кирпичи все разбираешь и убираешь весь бетон, добираешься до основания крестовины и над крестовиной режешь, затем убираешь чугунный вырезанный стояк и демонтируешь остатки крестовины из основания, удобнее и быстрее это можно сделать эл.дуг.сваркой, мощность побольше и жгешь чугун, можно не боятся разрезать нужное основание, т.к. везде в соединениях забита сера, а она является как тепло поглатитель. Разрезал, убрал все лишнее и почистил. Далее уже монтаж 110 кан.трубы. Внизу та же манжета и 110 встает в неё, в верху спец манжета большего деаметра + переход с такой же манжеты (Толи 120 толи 125 точно не помню уже, не суть в магазине других не бывает) на 110 трубу. Далее все подгоняешь и монтируешь целую трубу, можно еще в верху поставить коротыша, так сказать чтобы было место на усадку дома, так же можешь поставить и ревизию. Вся процедура при наличии материала и необходимого инструмента занимает в районе 2-2,5 часов, ну и убидительная просьба соседей сверху не какать и не пользоваться водой во время работ)) А то был опыт))

смазка я имел ввиду СИЛИКОН сантехнический на не написано Кимтек 101, кстати бинтом сматывали расколовшийся раструб на 3 части все ок, люди довольны)

есть два варианта, первыйпрсто ставишь на силикон резинку 124*110(это переход с чугуна на пластик) вставляется внутырь, при обилной намазке, ниче небудет, т.к в резинка краем упирается в саму трубу и приэтом ты всавишь тройник который тоже упрется в трубу. и второй вариант это все выще перечисленное берешь почистишь под раструбом, элластичный бинт + раствор цементный, мокаещь бинт в раствор, даешь ему пропитаться и обматываешь раструб снаруи и заним, незабывая рукой наливать раствор на бинт, но я уверен что при первом варианте все будет бенч, сам занимаюсь этими работами) бинт с раствором спасает

заклеить дырки в чугунном блоке цилинров – чем?

#26 Albertik

Рулевой 1-го класса

• Основной экипаж
• 948 сообщений
• Из: тольятти
• Судно:
  Comfortina 32
• Название:
  Antila

#27 Sasha240255

тогда попробую срезать болгаркой сварочный шов, выступающий за плоскость стенки и поставить сверху крышку на болтах с прокладкой из резины или паронита на обычном герметике. существуют особенности сверления чугуна электродрелью и нарезания в чугуне резьбы?

#28 валенок

Сварка по чугуну -полная лажа,все равно,что по глине варить.Кроме того появляются сильные напряжения.Зря пытались варить,теперь в этих местах сверлить будет очень проблемно.Дано занимаюсь ремотом чугунных блоков.Безвыходных случаев почти не бывает.Самый лучший способ,но и наиболее кропотливый это сверление по трещине,нарезка резьбы и вворачивание ввертышей.Сначала(на примере резьбы на 10)сверлишь отверстия через 16мм (между центрами сверления)режешь резьбу и вворачиваешь шпильки на резьбовой красный фиксатор,болгаркой срезаешь их под корень.Потом между ними опять сверлишься вворачиваешь в перекрыв и срезаешь.Получается супер.Но в твоем случае,после неудавшейся сварки этот способ уже не реален -чугун будет как ппобедит -сверел не наапасешся.Гни пластину по профилю,сверли по периметру и на болты.Под пластину качественный герметик,только не борщи.Нанеси его(герметик),подожди пока подстынет,прижми пластину болтами,что бы герметик был толщиной милиметра два,а на следующий день протяни равномерненько.

Сообщение отредактировал валенок: 12 апреля 2010 – 20:42

#29 Albertik

Рулевой 1-го класса

Основной экипаж

948 сообщений

• Из: тольятти
• Судно:
  Comfortina 32
• Название:
  Antila

#30 chainik

Варить не надо ничего.Сейчас герметик есть для блоков,2хкомпонентный,марку могу завтра назвать,в багажнике есть.Делаете заплату из алюминия,на чем нибудь не на блоке молотком подгоняете, переодически прислоняя к блоку, трещины нужно тоже накрыть, при нагреве расщеперются, то есть на сухую подгоните прислоните к блоку сверлите отверстие под М5, не более, вдруг стенка тонкая, мажете заплатку герметиком, сажаете на винты, и забываете что когда то дырка была в блоке.Дырку с голову в саабе 2мес.назад клеил,нэ тэчэ. С уважением.

Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 – 06:32

Читайте также:  При замене двигателя документы нужно менять

#31 chainik

судя по эскизу,канал не задет.А вот вывалившийся кусок я тем самым “гуженным” способом вмораживал,чудненько получилось

канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

Будет полезно: Как покрасить царапину на автомобиле своими руками?

2All: варили специальными электродами по чугуну, купленными поштучно, причем я поехал на два строительных рынка и купил там по одному элекроду по чугуну разных марок, после чего привез их сварщикам и они попробовали варить выломанный из блока кусок чугуна каждым, и после я купил несколько электродов той марки, которая показала себя лучше всех. естественно инвертор варил постоянным током и полярность установили правильно.

Сообщение отредактировал chainik: 13 апреля 2010 – 06:36

#32 Byi

Рулевой 3-го класса

Основной экипаж

104 сообщений

• Из: д. Поньгома
• Судно:
  Карбас (самострой)
• Название:
  карбас

#33 летучий

случилось так что я упустил момент слива воды и пару дней было -15 и треснул у меня чугунный блок. в районе гильзы 1 цилиндра изнутри выдавило пластину чугуна по трещине в виде буквы “П”. я выломал пластину, т.к. она еще и треснула вдоль, вырезал из старой печной крышки латку и пытался ее приварить. сначала полуавтоматом с углекислотным баллоном, но из-за длины силового кабеля не хватало мощности для аппарата (подогнать катер к тому месту где недалеко от воды есть питание и туда же подогнать автомобиль с баллоном не удавалось из-за отсутствия такого места), потом варили сварочным инвертором с электродами по чугуну. приварилось, но из-за локального перегрева в месте сварки вокруг шва образовалось много трещинок. предполагаю загерметизировать их каким-нибудь материалом типа герметика или клея, стойкого к перепадам температуры – подскажите такой материал. двигатель 4Ч 10,5/13.

#34 Albertik

Рулевой 1-го класса

Основной экипаж

948 сообщений

• Из: тольятти
• Судно:
  Comfortina 32
• Название:
  Antila

канал не задет, просто вдоль нижней горизонтальной части заплатки болты не закрутить, они попадут в канал. прокладку ставить не рекомендуете, только слой герметика?

#35 Я&R

Сообщение отредактировал Я&R: 13 апреля 2010 – 13:41

Холодная сварка чугуна, её особенности

Холодная сварка чугуна – это один из основных способов сварки чугунных изделий, наряду с полугорячей и горячей сваркой чугуна. Данный вид сварки получил название “холодной” из-за, того, что перед сваркой не выполняется предварительный подогрев свариваемых деталей, в отличии от горячей и полугорячей сварки.

Холодную сварку чугуна применяют в тех случаях, когда нет возможности выполнить предварительный подогрев по каким-либо причинам, например, из-за слишком больших габаритов свариваемых изделий, или из-за особенностей их конструкции.

Существуют разновидности сварки с завёртышами и без завёртышей. Можно выполнять сварку чугуна электродами из низкоуглеродистой стали с защитными покрытиями и без них. Применяются, также другие электроды (чугунные, никелево-медные и др.).

Ремонт алюминиевого радиатора с помощью эпоксидной смолы

Заварить повреждения алюминиевой поверхности очень сложно, а наложить заплату из эпоксидной смолы гораздо проще. Поэтому эпоксидная смола — идеальный выбор для починки протечек алюминиевого радиатора. В первую очередь она применяется для починки радиатора с малозаметными трещинами, через которые идёт потеря охлаждающей жидкости. Эпоксидная смола подходит для ремонта разнообразных повреждений у входных и выходных трубок, трубок решётки радиатора. При наличии более крупных повреждений также можно попытаться заделать их, используя эпоксидную смолу и стеклоткань.

Чтобы заделать те или иные повреждения, нужно сначала подготовить радиатор к ремонту. Для этого следует дождаться его охлаждения и снять, поскольку так будет удобнее заделывать повреждение, особенно в труднодоступной части. Также, погрузив радиатор в ёмкость с водой и подавая в него воздух, будет удобнее установить, где именно находится повреждение (из трещины выйдут пузыри воздуха).

Когда все трещины обнаружены, можно приступать к ремонту. Алюминий, как и любую другую поверхность следует тщательно отмыть и обезжирить перед работой с эпоксидной смолой. Это можно сделать с помощью моющего средства. После этого можно начать наносить смолу на повреждённый участок. Иногда для повышения адгезии состава к металлу, в смолу рекомендуют добавлять алюминиевую пудру. Обычно при наполнении смолы алюминиевой пудрой её доля составляет 5 – 10% по объёму. Однако для ремонта радиатора свойства, придаваемые алюминиевой пудрой составу не так принципиальны, так что можно обойтись и без этого. В итоге слой алюминиевой смолы должен полностью покрывать трещину. Если смолы было нанесено слишком много, лучше удалить всё лишнее до её застывания.

В тех случаях, когда восстанавливается более крупное повреждение, необходимо закрывать его пропитанными смолой лоскутами стеклоткани. Стеклоткань готовится заранее в виде трёх лоскутов, каждый из которых больше предыдущего. Для этого удобно применять стеклоленту разной ширины. Отрезы будут накладываться на повреждённый участок последовательно, начиная с самого маленького, закрывая пробоину и формируя заплату.

После нанесения слоя эпоксидной смолы или наложения заплаты из стеклоткани радиатор следует оставить на сутки до застывания смолы. Если процесс нужно ускорить, это можно сделать аккуратно нагрев повреждённую часть радиатора до 50° С над электроплиткой. Застывание всё равно займёт достаточно длительное время, но можно будет уложиться с ремонтом в однодневный срок. После того как ремонт окончен, радиатор можно протестировать, снова опустив его в ёмкость с водой и подав воздух под давлением не более 2 атм. Делать это можно только если вы уверены в застывании смолы, поскольку незастывшие швы и заплаты могут не выдержать нагрузку. Если тестирование прошло благополучно, можно вернуть радиатор на место, залить охлаждающую жидкость и проверить его, запустив двигатель.

Назад в справочник В раздел «Эпоксидные смолы» В раздел «Ремонтные работы»

Холодная сварка чугуна низкоуглеродистыми электродами

При сваривании чугунных деталей низкоуглеродистыми электродами без защитного покрытия, качество сварки получается невысоким. Химический состав наплавленного металла получается неоднородный. Верхние слои по составу сходны с углеродистой сталью, а нижние, обогатившись углеродом, сходны с чугуном. При холодной сварке происходит быстрый отвод тепла от горячего наплавленного металла к холодным свариваемым деталям. Это становится причиной отбеливания наплавленного металла и закалку чугуна в зоне термического влияния. В результате этого твёрдость в этих зонах сильно увеличивается.

При холодной сварке чугуна низкоуглеродистыми электродами без защитного покрытия, прочность наплавленного металла в два раза превышает прочность самого чугуна. Поэтому, при сварке чугуна такими электродами, толщина наплавленного металла должна быть не менее, 50% от толщины свариваемой чугунной детали. Это необходимо для обеспечения прочности сварного соединения.

Учитывая большую разность, в усадке чугуна и стали, при использовании низкоуглеродистых электродов не следует допускать больших объёмов наплавленного металла.

Заделываем трещины в блоке двигателя

В большинстве случаев трещины образуются вследствие механических воздействий (ударов, деформаций и пр.), а также при замерзании охлаждающей жидкости, которая при этом расширяется и приводит к деформациям головки и блока двигателя. Если трещина проходит через клапанное гнездо, зеркало цилиндров или плоскость прилегания блока и головки, изделия подлежат замене. В остальных случаях неисправность можно устранить без замены деталей.

Рассмотрим основные способы устранения трещин в моторе.

1. Первый способ состоит в использовании газовой или электрической сварки постоянного тока обратной полярности. Чугунные блоки, которые зачастую устанавливаются на автомобилях ВАЗ, а также служебных автомобилях, используемых при ремонте дорог (например, бетоноукладчиках, подъемных кранах и автомобилях, реализующих услуги дорожной фрезы), ремонтируются следующим образом. Концы образовавшейся трещины засверливают 5-миллиметровым сверлом и по всей длине разделывают зубилом или шлифовальным кругом под прямым углом на глубину, равную 80 % толщины стенки. Перед сваркой блок нагревается до 600 градусов Цельсия. Затем, используя флюс и чугунно-медный 5-миллиметровый присадочный пруток, нейтральным пламенем газовой сварки наносится сплошной слой, который не должен выступать над поверхностью изделия более чем на 1.5 мм. После окончания сварки блок следует охладить в термошкафу или специальной томильной яме. При использовании электросварки подогревать блок вовсе необязательно. Заплата из мягкой стали приваривается на поверхность блока с помощью медных электродов, обернутых жестью. Также при необходимости можно покрыть швы эпоксидной пастой.

2. Второй способ заключается в применении эпоксидной пасты. Это средство, которое широко используется как при ремонте автомобилей, так и при ремонте подъемников и прочих механизмов, обеспечивает надежное устранение трещин и может служить в течение нескольких десятков лет. Поверхность блока с обеих сторон трещины зачищается металлической щеткой. Затем на ее концах сверлятся 3-4 миллиметровые отверстия, в которых нарезается резьба и ввертываются прочные заглушки из алюминиевой или медной проволоки. По всей длине трещина обрабатывается зубилом под углом 60-90 градусов на глубину, равную 75 % толщины стенки. Затем поверхность обезжиривается с помощью бензина или ацетона, после чего на нее наносится несколько слоев эпоксидной пасты общей толщиной не более 4 мм. В обычных условиях затвердевание пасты происходит в течение суток, но если ее подогреть до 100 градусов Цельсия, этот процесс займет не более 3 часов. После того, как паста затвердеет, поверхность зачищается напильником или специальным абразивным кругом.

Применение специальных шпилек при холодной сварке чугуна

При холодной сварке чугуна часто происходит отслаивание металла сварного шва от основного металла. Таким образом, зона сплавления является самым слабым местом сварного соединения. И для того, чтобы разгрузить её от нагрузок, которые появляются при охлаждении и усадке сварного шва, используют специальные шпильки (завёртыши), изготовленные из стали.

Выступающая часть завёртышей заваривается со всех сторон, по контуру и затем полностью сваривается со всей массой наплавленного металла. При воздействии нагрузки на сварное соединение, большая её часть будет передаваться на основной металл через завёртыши, а не через сварной шов. Таким образом, сварной шов становится защищённым от воздействия чрезмерных нагрузок и более долговечным.

Если холодная сварка чугуна производится с завёртышами, то необходима тщательная очистка сварных кромок от загрязнения и масляных плёнок. При наличии литейных корок, их необходимо удалить вручную, или с помощью механической обработки.

Если толщина свариваемых деталей не превышает 12мм, подготовка фасок под сварку не обязательна. В случае большей толщины стенки, выполняют разделку сварных кромок под углом 80-90°. В зависимости от условий сварки, форму разделки выполняют V-образную, или X-образную.

В случае, когда наплавленный металл не должен выступать за пределы детали, применяют специальную форму разделки, см. чертёж:

Если применяется V-образная форма разделки, то глубина фаски принимается из расчёта 0,5-0,7 толщины свариваемых деталей. При X-образной разделке, сварка получается наиболее экономичной, а при отсутствии разделки – наименее экономичной.

Выбор количества шпилек и их диаметра при холодной сварке

Диаметр шпилек для холодной сварки зависит от толщины свариваемых деталей. При этом, их диаметр не должен быть более 16мм. При толщине свариваемых кромок до 10мм, рекомендуются завёртыши диаметром 6мм. Если толщина деталей находится в пределах от 10 до 20мм, применяют завёртыши диаметром 10мм. При большей свариваемой толщине, диаметр рекомендуется выбирать по таблице, представленной ниже.

При холодной сварке чугуна с ввёртышами, они должны возвышаться над свариваемыми поверхностями на расстояние 0,5-1,0 от их диаметра, но, не более, чем на 12мм. Если они размещаются внутри фасок, то высота возвышения не должна превышать 6-8мм. Завёртыши необходимо плотно закручивать в приготовленные резьбовые отверстия свариваемых деталей.

Количество шпилек и их диаметры можно подобрать по следующим таблицам:

Поверхность де­тали на ширине 25—30 мм с обеих сторон трещины очищают от грязи, масла и ржавчины до металлическо­го блеска. Определяют границы трещины и на их кон­цах сверлят отверстия диаметром 2 мм на всю толщину стенки. Трещину разделывают под углом 60—90° на глубину 2—3 мм.

За 3—5 минут до заделки трещины пастой зачищен­ную поверхность, а также трещину обезжиривают аце­тоном. Обезжиривать авиационным бензином не реко­мендуется из-за наличия в нем жировых веществ.

После этого устанавливают блок-картер так, чтобы поверхность с трещиной находилась в горизонтальном положении и дефектное место заполняют эпоксидной пастой, плотно вдавливая ее специальной лопаткой. Эпоксидный состав наносят слоем толщиной 2—3 мм.

Для лучшего заполнения подготовленного участка эпоксидной пастой рекомендуется подогревать его сва­рочной горелкой или паяльной лампой до температуры 70—80°. Наложенный слой эпоксидной пасты отверде­вает, если выдержать деталь в сушильном шкафу при температуре 80—100° в течение 1—4 часов или нагреть ремонтируемое место паяльной лампой с обратной сто­роны нанесенного слоя с интервалами 5—10 минут. На­ложенный слой эпоксидной пасты также отвердевает, если деталь выдержать на воздухе при температуре 20° в течение 24 часов.

После отвердевания шабером или напильником за­чищают края нанесенного слоя пасты под углом 45°, а также удаляют подтеки.

После заделки трещин эпоксидной пастой необходи­мо проверить шов на герметичность.

Для заделки трещин рекомендуется применять сле­дующие составы эпоксидной пасты:

Вместо чугунного порошка в качестве наполнителя можно вводить графитовый порошок или портландце­мент 120 весовых частей. Вместо полизтиленполиамина в качестве отвердителя разрешается применять кубовой остаток гексаветименполиамина ив пропорции 20 г и дибутилфтолата 20 г на 100 г эпоксидной смолы ЭД-6 или ЭД-40 при тех же соотношениях наполнителей.

Эпоксидную пасту приготовляют перемешиванием до .получения однородной массы. Тару, в которой хранится эпоксидная смола, необходимо положить в сосуд с во­дой и подогреть ее до температуры 50—60° (до жидко­го состояния) и отвесить необходимое количество. При этой температуре в эпоксидную смолу вводят необхо­димое количество дибутилфтолата и эту смесь тщатель­но перемешивают в течение 5—7 минут. В полученную двойную смесь вводят наполнитель в необходимом коли­честве (чугунный порошок, графит или портландце­мент) и вновь (Перемешивают в течение 5 минут. Приго­товленная таким образом тройная смесь может сохра­няться в плотной таре при температуре 20° длительное время. Перед применением в эту смесь вводят соответ­ствующее количество полиэтиленполиамина или гекса­ветименполиамина и перемешивают в течение 5 минут.

Срок технологической пригодности 4-компонентной массу при температуре 20° не превышает 20—30 минут.