Уходит масло из двигателя Хендай Акцент

Если на Хендай Акцент выгнало масло из двигателя, это повод для серьезного беспокойства. Ремонт двигателя, как и отдельных его частей, — дело трудоемкое и затратное. Стоимость ремонта может исчисляться десятками тысяч рублей. Кроме того, некоторые неисправности сложно диагностировать.

Что влияет на расход?

• Перелив масла (увеличивает расход)
• Вязкость масла (жидкое сгорает быстрее)
• Манера вождения
• Утечки масла
• Износ частей двигателя

Норма расхода

Владельцы на форумах жалуются, что уходит масло из двигателя Хендай Акцент 2006.

Такие замечания не всегда говорят о неисправности, так как по нормативам расход масла составляет 1 литр на 1500 км.

Пути утечки

Для того, чтобы определить, куда пропадает масло, нужно проверить основные узлы.

Определить исправность поршневой группы можно, измерив компрессию.

Полезно проверить сальники и прокладку блока цилиндров, а также сальники коленчатого и распределительного валов.

Подлежит проверке и система выпуска картерных газов.

Причины повышенного расхода

• Повышенный износ поршневой группы. С износом цилиндров, компрессионных и маслосъемных колец увеличиваются зазоры между деталями. Из-за этого масло проникает в камеру сгорания, где сгорает вместе с топливом. В этом случае на выхлопной трубе появятся масляные отложения или черный налет. Спасает в такой ситуации капитальный ремонт.
• Износ маслосъемных колпачков. В этом случае необходима их замена.
• Люфт в направляющих втулках клапанов. Зазор должен быть минимальным. В противном случае втулки необходимо заменить.
• Износ сальников и прокладок. Масло будет подтекать.
• Агрессивная езда.

Замена маслосъемных колпачков

Если уходит масло из двигателя Акцент, чаще всего проблема кроется в прокладках, сальниках и маслосъемных колпачках.

Чтобы заменить последние на 16-клапанном моторе, нужно:

1. Отсоединить шланги, ведущие к крышке клапанов
2. Снять крышку
3. Снять ремни
4. Отсоединить правую опору двигателя
5. Снять распределительные валы. Чтобы снять впускной вал, придется открутить датчик распредвала.
6. Вынуть гидрокомпенсаторы. Они имеют разную длину, так что менять их местами нельзя!
7. Выставить ВМТ первого цилиндра.
8. Снять длинногубцами колпачки первого и четвертого цилиндров.
9. Очистить место их посадки.
10. Установить новые колпачки при помощи пинцета.
11. Забить колпачки на направляющие втулки клапанов.
12. Провернуть коленвал на 180 градусов.
13. Заменить колпачки на втором и третьем цилиндрах.
14. Открутить шестерню распредвала.
15. Заменить сальник.
16. Собрать детали в обратной последовательности.

При работе стоит помнить о хрупкости распредвалов, а также о расположении деталей относительно друг друга. Особенно важным это будет при установке ремней.

Без определенных навыков в ремонте автомобиля, любые работы, связанные с двигателем, лучше доверить профессионалам.

С чего начать уменьшать дикий жор масла

НУЖНА ПОМОЩЬ. С чего начать уменьшать дикий жор масла. За 1000 км- 1литр масла уходит. Машина старенькая 2001 года,пробег 187357. Масло лил Мобил 3000 — жрет, 7000 назад залил Шел Хеликс нх8 — помоему еще больше жрет. ((( Помогите. Заранее спасибо

Похожие статьи

44 comments on “ С чего начать уменьшать дикий жор масла ”

С замены маслосьемных колпачКов. А также проверить кольца, компресию

Лил шелл ультра, ща hx8 залил- уровень на месте после 700км. На ультра литр на 5т точно был…. Полу синь залей, почисть клапан картерных газов и посмотри есть ли в гофре перед дросселем масло, если да, то кольца накидывать надо. Дым из выхлопной трубы какой?

колпачки замени, резина имеет свойство стареть. Они дубовые полюбому

Дмитрий, не черный, но стал заметнее. Раньше так не дымила

Дмитрий, синий мб?

Хз, особо не обращал внимание, и сейчас не с машиной. Ну вроде синеватый, а о чем это говорит?

Дмитрий, а что за клапан картерных газов?

Евгений, от маслосъемных возможен думаешь такой жер? Тут поршневой группы вероятнее всего износ

Дмитрий, Резьбу тока не сорви, а то у меня сорвана, вместе с клапаном вышла, пришлось на герметик сажать. если он забит, то может масло подкидывать как говорят. должен продуваться только в 1 сторону, если в обе, то замена. Но это точно не основная проблема твоего жора.

Никита, поршневую менять?

Никита, да конечно, кольца это последнее что может быть

Дмитрий, вероятнее всего уж больно большой расход

Дмитрий, для начала колпачки смени!

Дмитрий, если дым с сопуна идет то поршневая

Евгений, колпачки на много могут жор масла убрать? Тут бы еще как нибудь проверить поршневой группы износ

Никита, конечно намного) их 16 штук, есть вероятность что пропускают все. Поршневую проверить просто, сопун снять и смотреть дым из него если есть синий дым то блок точить, замена поршневой не лечит 99%

Никита, полностью может жор исчезнуть

Дмитрий, если что- продаю движку с аварийного акца. пробег 115000 обслуживание у официалов. жор масла около 100 грамм на 2000 км.

Александр, при 115000 уже жор да у официалов? Что то странно

Евгений, обычно пишут что замена колпачков не дает нужно результата если бы в них было дело жор бы в литре на 1000км не исчеслялся обычно это 300-500 на 1000км когда уже больше это износ поршневой группы

Никита, у любого двигателя есть угар масла. 100 грамм на 2000 километров это даже меньше чем указано по паспорту. в инструкции написано-1 литр на 10 000 а тут около 500 грамм на 10 000 . у меня через 2000 на щупе масла на 2 мм уменьшилось. не знаю сколько это в граммах-но думаю не больше 100

Александр, возможно возможно спорить не буду;)

Евгений, знаешь что еще интересно сколько с таким жором и до какого момента движок еще проездит и не выйдет из строя если грамотно подливать и следить за маслом

можно все проверить, дым идет с сопуна, значит поршневая, а если нету дыма и масло жрет это явно сальники клапанов. Масло же под давлением, запросто оно туда попадет, представь снять колпак сколько будет расход

Никита, будет ездить долго и ничего не случится, у тебя будет масло все время обновляться)

Никита, я так понял у тебя хавает масло нормально так?

Евгений, бывает как понимаешь. пробег у меня 200 тыс миль в км это примерно 320тыс

Евгений, ахах или хавать начнет как бензин; и заправляя бенз будешь на масле здорово тратиться

Никита, ну 320 это норм, я думаю он еще может ходить. Так надо причину найти и устранить, а так если деньги есть лей да лей)

Евгений, причину найдешь и тут по любому капиталка а это 25-30 тыс;) можно с пробегом движок купить 😉 так подливаю ахах просто вдруг начнет канистрами кушать масло хиииии

Никита, ну там конечно надо двигатель смотреть) я ниче не говорю, просто скажу как думаю. Для начала надо заменить сальники клапанов, искать подтёки, чистить клапан вентиляции газов и после этого уже наблюдать картину. Так конечно ты все вскроешь, заменишь кольца, поршни, колпачки те же и перестанет кушать)

Никита, двигатель норм тянет? Компрессия есть?

Евгений, тянет кат бы конечно выбить;) особо тягучесть сложно определить автомат тем более

ну я лично смысла не вижу вскрывать все и мешать двиглу работать, тянет значит Компрессия норм и поршневая целая, так бы не ехал и тупил). Был опыт с двигателями которые жрали пиздец и дымили как дизель) на всех одна проблема сальники клапанов) их замена и жор прекращается

Евгений, ты знаешь ты оч обнадежил;) рассказывали что даже с идеальной ну близкой к идеалу компрессией кольца маслосъемные были изношены, про замену маслосъемных колпачков это дело.. Я тоже пока не вижу смысла в капитале движка, работает ровно, заводится хорошо, свечи работают все.. Так что пока не до капиталов;)

конечно, я думаю наш движок сделан из норм запчастей и будет ходить долго)

Евгений, полумиллионник если не тагаз;)

Евгений, у меня 12 клапанный, и вокруг заливной горловины масляное пятно. Крышка клапанная новая, прокладка в пробке тоже новая. Может реально колпачки не держат и давлением масло выпирает из под крышки?

Александр, что по цене?

Дмитрий, конечно это реально в большинстве случаев жора масла это колпачки

Евгений, спасибо. Полезу на драйв учиться все это делать)) и смотреть что для этого нужно))

Дмитрий, пожалуйста) удачи тебе, потом сделаешь отчет на стену пиши)

Евгений, я попробую)

Дмитрий, 17 000 всборе с инжектором. без него 15.

Жор Масла После 100 Тыс. На Акцент 2011

#1 Офлайн AlexS

Новобранец

42 сообщений

• Имя: Alexandr
• Город: Kiyv
• В гараже:
• Hyundai Accent (2011)

Перейти в гараж

#2 Офлайн DENGEL

Водитель со стажем

Член клуба

652 сообщений

• Имя: Виталий
• Город: Винница
• В гараже:
• Volkswagen Passat B7 1,8 TSI 6MT (2012)

Перейти в гараж

А до хюндая какое масло лили?

#3 Офлайн AlexS

Новобранец

42 сообщений

• Имя: Alexandr
• Город: Kiyv
• В гараже:
• Hyundai Accent (2011)

Перейти в гараж

#4 Офлайн DENGEL

Водитель со стажем

Член клуба

652 сообщений

• Имя: Виталий
• Город: Винница
• В гараже:
• Volkswagen Passat B7 1,8 TSI 6MT (2012)

Перейти в гараж

И тоже кушало? При переходе с какого масла на какое начало кушать? При каком пробеге?

#5 Офлайн AlexS

Новобранец

42 сообщений

• Имя: Alexandr
• Город: Kiyv
• В гараже:
• Hyundai Accent (2011)

Перейти в гараж

Когда купили было 86тыс, и вот после 100тыс, я начал замечать что начал доливать практически сразу, масло все время было 5в30, только разных производителей, Шелл и Мобисс от хюндай. Парни, покупала машину супруга, поэтому на такие вещи она наверное вообще не обращала внимания.

#6 Офлайн DENGEL

Водитель со стажем

Член клуба

652 сообщений

• Имя: Виталий
• Город: Винница
• В гараже:
• Volkswagen Passat B7 1,8 TSI 6MT (2012)

Перейти в гараж

Я не думаю, что смена на боле густое масло радикально повлияет на проблему. Жрать будет меньше, но не на много. Могут быть маслосъемные кольца, а это таки капиталка.

#7 Офлайн AlexS

Новобранец

42 сообщений

• Имя: Alexandr
• Город: Kiyv
• В гараже:
• Hyundai Accent (2011)

Перейти в гараж

DENGEL, Спасибо

Вот какое масло тогда посоветуете вместо 5в30?

Редактировалось: AlexS, 26 Январь 2018, 15:07.

#8 Офлайн sonico

Новобранец

2 сообщений

Matrix 1.6. После того как попал на паленый Mobil начался жор масла на 10т примерно 2 литра. Все пытались развести на замену колец со всеми вытекающими. После долгих раздумий решил сделать замену сальников клапанов. Сальники были твердые. Пробег после замены 7,5 тыс. масло не уходит. К чему не спешите менять кольца. Масло последние 70тыс. лью Kron Oil 5W30. Мотор где было видно при замене чистый.

#9 Офлайн adminavto

Умеет ездить на АКПП

Член клуба

234 сообщений

• Имя: Александр
• Город: Миргород
• В гараже:
• Skoda Octavia (2010)

Перейти в гараж

советуют перейти на Шелл 5w40!

Это не решение проблемы, возможно расход масла и уменьшиться, но это только отстрочит поиск и решение.

#10 Офлайн alabay

Модератор

2.932 сообщений

• Имя: Сергей
• Город: Киев
• В гараже:
• Hyundai Tucson (2007)
• Honda Civic (2008)
• Suzuki Suzuki SX4 (2008)

Перейти в гараж

решением вполне может стать продажа

#11 Офлайн AlexS

Новобранец

42 сообщений

• Имя: Alexandr
• Город: Kiyv
• В гараже:
• Hyundai Accent (2011)

Перейти в гараж

Решить не решит, но на ремонт пока нету, вложились в другое.

#12 Офлайн AlexS

Новобранец

42 сообщений

• Имя: Alexandr
• Город: Kiyv
• В гараже:
• Hyundai Accent (2011)

Перейти в гараж

Shell HU SX8 Synthetic 5W40 подойдет?

#13 Офлайн Alexander Repalov

Член клуба

779 сообщений

• Имя: Александр
• Город: Днепропетровск
• В гараже:
• Hyundai Accent (RB) / Solaris — Wit / HatchBack (2012)

Перейти в гараж

Решить не решит, но на ремонт пока нету, вложились в другое.

А может раскоксовку попробовать?!
Нам вообще как бы 5в20 рекомендовано заводом.
Катализатор не выбивали часом? Есть статистика что без модификации выхлопной Акцент РБ начинает гнать масло в выхлоп

Sent from my XT1572 using Tapatalk

#14 Офлайн AlexS

Новобранец

42 сообщений

• Имя: Alexandr
• Город: Kiyv
• В гараже:
• Hyundai Accent (2011)

Перейти в гараж

#15 Офлайн Alexander Repalov

Член клуба

779 сообщений

• Имя: Александр
• Город: Днепропетровск
• В гараже:
• Hyundai Accent (RB) / Solaris — Wit / HatchBack (2012)

Перейти в гараж

Добрый день Alexander, раскоксовку можно, но сказали не факт что поможет. Вообщем думаю вопрос и ответ ясен, ремонт. И по компьютеру у меня расход 9,5л на 100км Бенза.

Катализатор на месте?! Если да, на проверку.
Ибо расход бензина он тоже провоцирует.

Sent from my XT1572 using Tapatalk

#16 Офлайн DENGEL

Водитель со стажем

Член клуба

652 сообщений

• Имя: Виталий
• Город: Винница
• В гараже:
• Volkswagen Passat B7 1,8 TSI 6MT (2012)

Перейти в гараж

DENGEL, Спасибо

Вот какое масло тогда посоветуете вместо 5в30?

5w40 более густое масло, но на сколько кардинально это повлияет на расход судить тяжело. Да и проблемы в целом это не решит, я бы начал с раскоксовки (более-менее не дорого) с заменой масла.

#17 Офлайн alabay

Модератор

2.932 сообщений

• Имя: Сергей
• Город: Киев
• В гараже:
• Hyundai Tucson (2007)
• Honda Civic (2008)
• Suzuki Suzuki SX4 (2008)

Перейти в гараж

я бы начал с раскоксовки (более-менее не дорого) с заменой масла.

тогда уж с двойной заменой масла

#18 Офлайн Alexander Repalov

Член клуба

779 сообщений

• Имя: Александр
• Город: Днепропетровск
• В гараже:
• Hyundai Accent (RB) / Solaris — Wit / HatchBack (2012)

Перейти в гараж

Использование которого в Акценте РБ может привести к забиванию малых каналов (ибо двиг разрабатывался на 20ку а не 40ку) и локальному перегреву (каналы то мелкие и масло в них кипит а не смазывает/отводит тепло)

Sent from my XT1572 using Tapatalk

#19 Офлайн alabay

Модератор

2.932 сообщений

• Имя: Сергей
• Город: Киев
• В гараже:
• Hyundai Tucson (2007)
• Honda Civic (2008)
• Suzuki Suzuki SX4 (2008)

Перейти в гараж

Использование которого в Акценте РБ может привести к забиванию малых каналов (ибо двиг разрабатывался на 20ку а не 40ку) и локальному перегреву (каналы то мелкие и масло в них кипит а не смазывает/отводит тепло)

попробую подвести базу под высказывание

ну а вам самим следует сделать вывод, согласуется ли менеие , с реальными техническими параметрами и регламениами

На что влияет производитель.
ну так как в основном специалистов мало, сначала можно рассказать о прописных истинах.
Вязкость масла подбирается относительно температуры двигателя, точнее диапазон температур при которых приходится работать двигателю, как следствие от температуры окружающей среды зависит естественно.
Ну и нужно сказать что само масло выполняет 2 противоположные вещи:
1- должно протекать везде где только возможно
2- должно быть достатчно густым чтобы создать прочную противоизностную смазывающую пленку. ну и не стекать и не испаряться.
То есть идеальное масло должна быть постоянной вязкости в любых условиях.
Вот например есть масло 10W30. что это значит?
посмотрим на картинку, и будем разбираться последовательно.
Первая циферка 10W именно с буковкой W(Winter) зима .
И что же значит 10 зима? А все просто Из таблички находим 10W и смотрим при какой температуре начнет замерзать масло и пользоваться им становится запрещено, ибо оно тупо замерзнет и не будет прокачиваться, следовательно помрет двигло.
Для 10W30 эта температура 30 градусов мороза.
Тут же обращаем внимание на то что 10W20 10W40 при -30 так же загустеют и будет все плохо((.
Делаем вывод что первое число 10W означает температуру застывания.
для 15w это -25 градусов мороза
для 10w это -30 градусов мороза
для 5w это -35 градусов мороза
для 0w это -40 градусов мороза
А что же значит второе число? 30!
тут все намного интереснее.
по аналогии с низкотемпературной вязкостью
предположим что:
для 20 это 30 градусов на улице максимальная температура
для 30 это 35 градусов на улице максимальная температура
для 40 это 40 градусов на улице максимальная температура
для 50 это 50 градусов на улице максимальная температура
то есть по идее если температура превышает этот допустимый уровень, масло становится выше допустимых норм. станет слишком жидким, и просто перестает выполнять свои функции будут задиры.
Всем известно что система охлаждения двигателя поддерживает постоянную температуру! И это так при постоянной скорости. при достаточном охлаждении.
А если пробка. В пробке мотор нагревается до 100 градусов вместо 80. на 100 включается вентилятор. Даже зимой по идее по таблице будет достаточно залить 0w20. но пробки… В пробках будет та же сотка и вентилятор охлаждения включится. но это еще не все.Если после пробки втопить в мороз, тепература упадет до 80, в отличии от лета.
Дело в том, что тепловая нагрузка при резком старте, агрессивной езде увеличивается в разы. Например если двигатель турбирован, вы стояли в пробке. включен кондей, и выехав из этого ада, естественно втопив на газ получаем ситуацию когда двигатель вместо того чтобы охлаждаться начинает нагреваться еще сильнее , а там уже ситуация, в которой масло уже не масло, смазывающая пленка вытесняется под бешеным давлением поршней на вкладыши, маслосъемные кольца перестают снимать масло с поверхности поршней и принимаются за металл. масляная пленка исчезает а вместе с ней и сами вкладыши, поршни, цилиндры.
Об этом есть определенная работа ЯПОНСКИЙ ученых.
Есть такой параметр HTHS. Это вязкость при 130 градусах.
Есть про это куча статей в интернете, объясняющих очень подробно и наглядно о том что ЖИДКИЕ МАСЛА ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА и уменьшения выбрасов следовательно.
Пример одной из них:

Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!

в ней ЯПОНСКИЕ УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ что 0W20 при 130 градусах уже дает небольшой износ двигателя .
HTHS у таких масел 2.6 если будет 2.5 то смазка уже не будет смазкой…
Вот например бензин некачественный или очень жесткие условия, немного детонации в сопровождении с адакими температурами при ней и привет. Против физики не попрешь. Да и автопроизводители особо с физикой не спорят.
Например, многие в мануалах, где рекомендуются низковязкие масла, пишут « 5W-20 не рекомендуется использовать при высоких СКОРОСТЯХ ». То есть производители считают, что на высоких скоростях, при высоких температурах окружающего воздуха, при тяжелой нагруженности автомобиля — такие масла лучше не применять.
В принципе достаточно 1 раз так втопить.
Естественно именно поэтому в гоночных авто применяют вязкость 50-60, что бы при адских температурах и адовых нагрузках сохранялась масляная пленка.
Если заглянуть в учебники можно сразу сделать вывод что противозадирный коэффициент у густого самого отстойного солидола выше чем у жидких современных масел. Вязкость чем выше тем меньше износ, если деталь смазан конечно.
Но какие преимущества тогда у масел с низкой вязкостью 10, 20?
Ведь двигатель нормально будет работать без износа даже да сравнительно густом масле, например когда двигатель заводится летом, масло достаточно густое, но износа нет значимого.
Естественно это сопротивление и лишняя нагрузка на двигатель. то есть жидкое масло позволяет экономит топливо.
Так какое масло выбирать? Естессно то что пишет мануал , но сразу скажу что мануал практически для всех авто пишет одно и то же. это любое масло любой вязкости от 0W до 10W назкотемпературная вязкозть и от 20 до 40 высокотемпературная вязкость.
От чего зависит вязкость? естессно от температурных условий. какая температура эксплуатационная максимальная и минимальная такое масло и лить. если температура рабочая выйдет из допустимых пределов двигатель естессно скончается.
Ну и еще зависит от рабочей температуры двигателя, она от 75 до 95.
СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО:
именно оно расширило возможности смазки двигателя без замены масел на сезонное.
0W40. очень дорогое масло. ему пофигу грубо говоря на температуру. ону всегда имеет сравннительно одну и ту же вязкость. будь то -30 будь то 40.
Для сравения 0w10 при 40 уже не будет смазывать.
Такие масла пришли из авиации, где самолет должен взлететь в любую погоду, и при том пролететь и вернуться обратно с исправными моторами.
Но как же кастрол и лукойл? они то отличаются друг от друга! это знает кажется каждый кто хотябы знает что в машине надо менять масло.
Сколько споров о том какое масло лучше какое хуже, и каждый по своему прав.
А почему?
Обратимся к крупнейшим мировым институтам занимающимся проблемами смазки.
API -хороший американский институт Проклассифицировал много масел в СВОИХ РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУРНЫХ диапазонах .
Проверял износ деталей, стойкость масла, интервал замены масла, коэфициент трения, склонность закоксовывать двигатель, моющие свойства и тд.
И по результату тестов выдает сертификат классности масла. Указывается на упаковках.
Расскажу о основных, о древнючих типах думаю говорить не стоит.
а хотя, почему и нет.)
В инструкчции камаза написано черным по белому М8-В. Лить его.
Ну и что, скажите никто не видел дымящий камаз? Это понятно что машины по 30 лет служат но…
Это масло ЛЕТНЕЕ SAE 20 от -15 до +20 его можно использовать. Замечали дымящие камазы в пробках в жару?
Это масло имеет один из самых низких классов масла по API это SD.
со всеми вытекающими…
Вернемся к API
про древнючее рассазали, теперь про современное.
Классов качества у API много API SA, API SB, API SC, API SD, API SE, API SF, API SG, API SH и API SJ и лучшая тройка API SL, API SM, API SN

Категории API SA, API SB, API SC, API SD, API SE, API SF, API SG на сегодняшний день признаны недействительными, как устаревшие, однако в некоторых странах масла этих категорий еще выпускаются, категория API SH является «условно действующей» и может использоваться только как дополнительная, например API CG-4/SH.
lukoil-masla.ru/info/classification/00002/
Ну и кто это все производит? да все кому не лень… а куда лить? да куда хочешь.
форды мазды, хендаи кии, ну много машин в которые допускается лить эти гомны… Ну что же… Сервису то надо зарабатывать. Лить оригинал SG а потом и двигло чинить приедут. А полюбому приедут. как не чинить то? Не первый так второй хозяин не второй так третий… по ссылке пример допуска на мазду. euroesi.mazda.co.jp/esico…/html/id0111h3800400.html
А теперь тадам! в ВАЗ это все лить низя. написано в инструкции что не допускается использование масел ниже следующих благородных классов:
SL, SM, SN.
И чем же они отличаются, почему благородные?
А потому что не портятся как и металлы благородняе. Только на эти классы периодичность замены допускается до 30 тысяч км(стандартная перириодичноть ТО в Европе). а это о чем то говорит.
И на последок замер мощности на разной вязкости:

Ссылка скрыта. Для ее просмотра авторизуйтесь или зарегистрируйтесь на форуме Хюндай клуб Украина!

Надеюсь, будет кому полезно.
Здоровья и радости)