Генератор ЗМЗ 406: описание, ремонт

Многие владельцы силовых агрегатов ЗМЗ 406 сталкивались с тем, что была необходимость ремонта или замены генератора. Не все способны проделать эту процедуру своими руками. Разберем основные тонкости и нюансы эксплуатации, ремонта и обслуживания узла.

Описание генератора

Генератор ЗМЗ 406 — электрический узел, который обеспечивает стабильное напряжение бортовой сети, а также зарядку АКБ в процессе работы мотора. Деталь не сложная в ремонте и обслуживании. Она обеспечивает полную работоспособность электроцепей автомобилей. В основном устанавливается на автомобили производства горьковского автомобильного завода (ГАЗ-31105, «Газель», «Волга»). Также существует вариант установки на старые машины ГАЗ-24 и 31.

Генератор вращается в правую сторону при помощи поклинового ремня, который приводится в действие за счет оборотов коленчатого вала. Последний связан с валом генератора шкивами. Скорость вращения составляет 1400 об./мин. Максимальный скоростной режим составляет 5000 об./мин.

Выходящий номинальный ток составляет 14 вольт, а сила – 70 А. Сопротивление катушки возбуждения имеет диапазон от 2,3 до 2,7 Ом. Стоит отметить, что генератор ЗМЗ 405-406 — это одинаковые детали, могут быть взаимозаменяемыми. Однако, производитель рекомендует устанавливать такой, как идет с завода изготовителя.

Ремень для ЗМЗ 406 на генератор: размеры и производители

Размер ремня генератора зависит от наличия дополнительного оборудования, установленного на силовом агрегате. Если транспортное средство оснащено гидроусилителем руля, то длина поклинового ремня составляет 1370 мм. В случае, если на машине нет ГУР, то смело подойдет 1220 мм.

Оригинальный ремень на генератор ЗМЗ 406 имеет каталожный номер 406-1308020, 6PK1370 (для автомобилей с ГУР) или 6PK1220 (для моторов без ГУР). Средняя стоимость его составляет около 1000 рублей, в зависимости от места покупки может варьироваться в пределах 15%. Кроме этого, многие автолюбители рекомендуют аналоги, которые подходит для установки:

• Luzar LB 0306 — еще один отечественный вариант.
• Finwhale BP675 — известный германский производитель запасных частей.
• Bosch 1 987 948 391 — немецкое качество.

Все представленные аналоги подходят для установки на генератор ЗМЗ 406 вместо оригинала. Что касается качества, то они ничем не уступают, выхаживают свой ресурс полностью.

Неисправности

К основным неисправностям электропитательного элемента можно отнести неисправность регулятора напряжения и щеточного узла. Чтобы провести ремонтные и диагностические работы, генератор ЗМЗ 406 необходимо демонтировать с автомобиля.

В обслуживание узла входит промер выходящего напряжения, проверка состояния контактов на наличие повреждения или коррозии. Если ток проходит слабо, а напряжение в бортовой сети периодически падает, то рекомендуется отключить провода питания, почистить контакты, промазать их при помощи специальных средств. Затем проводится подключение генератора ЗМЗ 406 к бортовой цепи. Наблюдаем, есть ли изменения. Если работа стабилизировалась, то проблема была в контактах. Но если напряжение продолжает прыгать, то рекомендуется демонтировать деталь и провести комплексную диагностику.

Демонтаж генератора

Демонтировать генератор ЗМЗ 406 с силовой установки можно своими руками. Для этого потребуется ключ на 10 и 12. Далее можно выполнять необходимые операции по демонтажу:

1. Снимаем клемму-минус с батареи питания.
2. Откручиваем провода, которые подведены к генератору.
3. Откручиваем и ослабляем натяжитель ремня.
4. Демонтируем ремень. Если ремень не планируется менять, то его можно снять только со шкива самого генератора.
5. Откручиваем гайки крепления узла к кронштейну.
6. Вытягиваем фиксирующие болты.
7. Снимаем генератор.

Деталь снята с машины, теперь можно приступить к диагностике проблем. Для начала необходимо разобрать узел. Снимаем заднюю крышку, демонтируем регулятор напряжения и шкив. Далее выкручиваем стяжные болты крышек генератора и вынимаем статор. При необходимости можно демонтировать и выпрямитель.

Сначала необходимо провести диагностику щеточного узла и регулятора напряжения. Как показывает практика, именно в этих деталях часто и имеются неисправности. Если с деталями все в порядке, то стоит проверить статор, ротор и обмотку катушки. Обычно, если неисправны эти узлы, их можно заменить. Но, если вышла со строя обмотка или больше двух деталей, то целесообразно приобрести новый генератор ЗМЗ 406, поскольку ремонт старого может обойтись в значительно дороже.

Как проверить диодный мост генератора на газели

Эксплуатация автомобиля без генератора невозможна, так как он отвечает за бортовое электроснабжение и выработку электричества. Ремонт генератора ГАЗели относится к наиболее распространённым восстановительным работам у этих автомобилей. Неисправность этого узла легко определяется нарушением работы транспорта и постоянными разрядками аккумулятора. Это является основной причиной необходимости обращения в сервис. Самостоятельно отремонтировать генератор сложно, но при желании вполне реально.

Возможные неисправности и их причины

Не смотря на то, что ГАЗель не особо прихотливый автомобиль, иногда и в нём могут возникать неполадки с генератором
Основными проблемами генератора считаются:

• поломка подшипников;
• проблемы диодного моста;
• порыв проводов зарядки;
• замыкание в статоре;
• неисправность регулятора напряжения;
• «старение» щёток либо токосъёмных колец.

Как другие механизмы транспорта, генератор ГАЗели обречён получать не только механические повреждения, но и электрические. Исходя из этого, способы устранения неисправностей отличаются. Механическими считаются повреждения пружин, также подшипников качели, ремня привода либо шкива и корпуса. К электрическим относятся поломка регулятора, обрыв обмотки в стартёре, подплавление изоляции, межвитковое замыкание, износ щёток.

Причинами неисправностей способны послужить влага и, соответственно, коррозия. Механические проблемы образуются от «усталости» материала, несоблюдения либо нарушения нормативов эксплуатации, от загрязнений, солей, повышенных температур.

Замена натяжного шкива и механизма натяжения ремня привода вспомогательных агрегатов

Ослабляем натяжение ремня привода.

Полностью выворачиваем болт крепления натяжного шкива

Снимаем шкив с оси натяжителя.

При необходимости торцевым ключом или головкой «на 12» отворачиваем три болта крепления натяжителя

Снимаем крепление натяжителя с двигателя

Устанавливаем натяжитель и шкив на двигатель в обратной последовательности, после чего натягиваем ремень.

Многие владельцы силовых агрегатов ЗМЗ 406 сталкивались с тем, что была необходимость ремонта или замены генератора. Не все способны проделать эту процедуру своими руками. Разберем основные тонкости и нюансы эксплуатации, ремонта и обслуживания узла.

Снимаем генератор ГАЗель

Чтобы проводить ремонтные операции, следует знать, как правильно снять генератор на ГАЗели, ничего при этом не поломав. Прежде всего, потребуется обесточить автомобильные сети. Для этого с аккумулятора снимается отрицательная клемма. Затем специальным механизмом ослабляется ремень, после чего снимается. Только после этого откручиваются болты и можно снять генератор на ГАЗели.

Теперь потребуется разобрать деталь для определения проблемы. Для этого с корпуса снимается защитная крышка и откручивается блок щёток. Отсоединив проводку, обесточивают регулятор напряжения, после чего его также снимают. Крышка корпуса демонтируется одновременно со стартёром. Затем отсоединяются с диодного моста клеммы, а при необходимости снимается сам мост. Чтобы проверить генератор на ГАЗели, можно использовать контрольную лампочку либо специализированный прибор измерения.

Замена подшипников

Если в генераторе изнашиваются подшипники, в генераторном узле появляется шум (гул). Некоторое время с таким шумом ездить можно, но нежелательно, а затягивать с ремонтом надолго нельзя – подшипники могут заклинить и сгореть. Меняются подшипники всегда на снятом генераторе, и чтобы произвести замену, генераторный узел необходимо разобрать. Подобную работу можно произвести самостоятельно, но следует учитывать, что подшипники запрессовываются, и для демонтажа их потребуется специальный съемник. Задний подшипник жестко напрессовывается на вал ротора, и без съемника здесь практически не обойтись.

В некоторых случаях в передней крышке корпуса подшипник закипает намертво, и в таком случае его легче заменить в сборе с крышкой.

Устранение неисправностей

Основной проблемой этого узла выступает отсутствие напряжения или его недостаточность. Об этом говорит внезапно севший аккумулятор или соответствующая лампочка на панели. Подтвердить или опровергнуть догадки может снятая с аккумулятора клемма в момент работы двигателя. Если «затроит» движок или автомобиль полностью заглохнет, генератор неисправен. Попробуем разобраться с каждой из основных причин этой проблемы.

Обрыв либо послабление ремня привода

В этой ситуации потребуется поменять ремень генератора или его натяжка, которую легко осуществить, ослабляя гайку крепления, а натянув ремень, её закручивания. Регулировку натяжения выполняют, наклоняя сам узел от мотора в другом направлении. Зафиксировав в нужном положении агрегат, гайку затягивают. Чтобы облегчить поворот узла, потребуется ослабить гайку осевого крепления. При обрыве понадобится замена ремня генератора ГАЗели, для чего ослабляют гайки крепления, узел слегка наклоняют и надевают новый ремень.

Даже если ремень генератора нормально натянут, нужно пощупать, не капнула ли на него жидкость, антифриз либо моторное масло. Это приводит к проскальзыванию, что способствует нарушение нормальной передачи вращающего момента шкиву.

Износ щёток

Эти элементы способствуют снятию либо напротив подведению напряжения с роторных контактных колец. Изношенные щётки нарушают контакт с кольцами, что провоцирует пропадание зарядного тока генератора. Чтобы решить проблему, потребуется скинуть аккумуляторную клемму, вытащить из разъёма штекер и выкрутить шурупы крепления щёток. Изъяв неисправные элементы, их следует поменять на новые.

Повреждение обмотки возбуждения

Тут придётся разбирать извлечённый из машины генератор. Изначально с него снимаются щётки и откручиваются на корпусе гайки. Затем вытаскиваются крепёжные шпильки и разъединяются части стартёра, вытаскивая наружу ротор. Обнаружив обмотку, замеряют её сопротивление, параметры которого можно сверить с технической таблицей для определённой модели. Отклонения от нормы свидетельствуют о необходимости замены обмотки.

Проблемы диодного моста

Это один из уязвимых участков генератора, поэтому замену элемента или его восстановление следует проводить на изъятом из машины и полностью разобранном узле. Деталь осматривают для обнаружения отвалившихся контактов, нуждающихся в пайке. Если проблема только в этом, после припаивания деталь устанавливается обратно. Но если на диодах присутствуют следы горения, придётся целиком заменить мост, с установкой нового элемента.

Стоит отметить, что диоды способны проводить напряжение только в одном направлении. Нарушение этой функции означает неисправность полупроводника, и необходимость его замены. Для обнаружения проблемы придётся воспользоваться тестером, последовательно проверяя все диоды моста.

Это все проблемы, связанные поломкой генератора. Если их устранение не принесло результатов, то их решение придётся искать в других узлах.

Ремень для ЗМЗ 406 на генератор: размеры и производители

Размер ремня генератора зависит от наличия дополнительного оборудования, установленного на силовом агрегате. Если транспортное средство оснащено гидроусилителем руля, то длина поклинового ремня составляет 1370 мм. В случае, если на машине нет ГУР, то смело подойдет 1220 мм.

Оригинальный ремень на генератор ЗМЗ 406 имеет каталожный номер 406-1308020, 6PK1370 (для автомобилей с ГУР) или 6PK1220 (для моторов без ГУР). Средняя стоимость его составляет около 1000 рублей, в зависимости от места покупки может варьироваться в пределах 15%. Кроме этого, многие автолюбители рекомендуют аналоги, которые подходит для установки:

• Luzar LB 0306 — еще один отечественный вариант.
• Finwhale BP675 — известный германский производитель запасных частей.
• Bosch 1 987 948 391 — немецкое качество.

Как проверить диодный мост генератора

Протестировать блок на установленном или демонтированном генераторе. Для проведения процедуры понадобятся провода, омметр, но подойдет и обычная автомобильная лампочка.

Проверка диодного моста на машине

Перед тестированием снимите клемму «минус» с аккумуляторной батареи и отсоединить провода от генератора. Если используется мультиметр, переставьте его в режим омметра. Плюсовым щупом красного цвета прикоснитесь к выводу «30» генератора, минусовым – к металлическому корпусу генератора. Если выпрямительный блок исправен, показания прибора будут показывать бесконечно большое сопротивление. В противном случае диодный мост нужно заменить.

Вышеописанная проверка позволяет определить целостность моста в плане отсутствия короткого замыкания. На следующем этапе производится проверка элемента на пробой. Красным плюсовым щупом снова прикоснитесь к клемме «30» генератора, а минусовой – поочередно к болтам крепления моста (обычно они квадратные). Сопротивление должно быть бесконечно большим. Теперь поменяйте местами щупы: показания должны составлять 500-700 Ом. Проверять нужно по отдельности каждый диод, меняя полярность тестера!

Установка УМЗ-4216 продолжение … — УАЗ 3962, 2.9 л., 1998 года на DRIVE2

Начну с того, чтобы было сделано ещё до начала установки мотора на авто.1. В головке не было отверстия под штуцер для ОЖ на печки. Сверлом на 19,5 сверлим отверстие и нарезаем резьбу 1/2′.

2. Прослерлил 2 новых отверстия под КПП, нарезал в них резьбу и 1 отверстие под шток вилки сцепления.Есть чертеж колокола с разметкой отверстий, но мне не хотелось отклучивать колокол, а наносить отверстия на вертикальную плоскость не удобно, поэтому я взял уазовский колокол, обратной стороной прикрутил его на верхние точки крепления, наметил нижние точки, путем вкручивания болтов болтов.

Под вилку отверстие сверлил по чертежу. Тут миллиметр туда-сюда не страшен.

Отверстия под КПП и шток вилки сцепления

3. Установил сливной кран с блока, т.к. на новом моторе стояла заглушка.

4. Выкинул муфту включения вентелятора, вытачили мне новую ось под ролик от 406 мотора. Вместо ремня длинною 1370 установил 1350. Конструктив поликлина на этом моторе мне не очень нравится, но решил оставить практически заводской вариант, выкладываю для сравнения фотку поликлина, что когда то делал я для своего мотора.

Поликлин моего старого мотора

Поликлин в процессе изготовления

5. Сделал проставку для выноса насаса ГУР. На новом моторе вначале идет поликлиновой шкив, зател клиновой. Ремень 1150 оказался коротким, подошел 1220.

6. Приверил 2 удлиненные гайки на клапанную крышку для крепления расширительного бочка ОЖ

7. Заменил корпус термостата на корпус от умз-4213.