Не работает спидометр Газ 3110

Контрольно-измерительные приборы современных автомобилей используются не только с точки зрения познавательной. Благодаря им мы можем выявлять некоторые неисправности, контролировать состояние систем и узлов, а также контролировать пробег и скорость. Это в том случае, если все работает, включается и моргает. Как только отказывает хотя бы один из важных приборов — как без рук. Особенно это касается спидометра. Электронный привод заменил механический на последних моделях отечественных автомобилей. Показания стали точнее, стрелки двигаются плавнее, а показатели снимаются проще.

Содержание:

Применение электрического спидометра

Электрический спидометр Газ 3310 устроен по типовой схеме, которая появилась еще в середине 70-х на зарубежных автомобилях массово. Ее применяли и раньше, но на недорогих моделях чаще устанавливали привод классический, тросовый. Механический привод — довольно точный, но он зависит от слишком многих факторов. Точнее, точность его показаний. На точность влияют:

• внешний диаметр колеса;
• степень износа резины;
• степень износа редуктора спидометра;
• уровень погрешности самого спидометра;
• передаточное соотношение главной пары.

Как видим, причин неправильно показывать скорость у механики более, чем достаточно, причем мы назвали далеко не все из них. Применение электрического спидометра тоже не дает никакой гарантии того, что скорость, указанная на шкале — эталонная. Вмешиваются все те же факторы, только добавляются еще и сугубо электрические неприятности — отсутствие или плохие контакты, разнокалиберные радиодетали и тому подобные нюансы.

Устройство и схема спидометра Газ 3110

Спидометр с электрическим приводом Газ 3110 устроен по такой же схеме, как и у всех автомобилей-современников. Показания на шкале зависят от количества оборотов вторичного вала коробки передач. От него приводится в движение редуктор спидометра, в который встроен датчик. Датчик может быть нескольких типов и о нем мы поговорим отдельно. Сама же принципиальная электрическая схема работы спидометра показана на фотографии.

Принципиально, он устроен следующим образом. Частота вращения вторичного вала коробки передач преобразуется в электрические импульсы, которые с определенной частотой датчик передает на исполняющее устройство в панели приборов. Точный сервопривод преобразовывает электрический сигнал в механический и по типу механического спидометра приводит в действие стрелку спидометра и шестерни одометра. Также существуют цифровые одометры, где показания выводятся не в привычном аналоговом виде, а на жидкокристаллический дисплей. В принципе, нет никаких проблем с тем, чтобы и спидометр сделать полностью цифровым. Только все дело в привычке.

Человек привык оценивать данные по стрелочному индикатору, хоть ты кол ему на голове теши. Поэтому инженерам и приходится усложнять себе жизнь, дважды преобразовывая аналоговый сигнал в цифровой и наоборот. Даже самые навороченные конструктивно автомобили имеют нарисованные циферблаты панели приборов. Так организована приборка на БМВ 7-й серии предпоследнего поколения. Причем в зависимости от скорости движения, приборка может менять цвет и внешний вид.

Датчик спидометра Газ 3110

На Волгах 3110 могут быть установлены как пятиступенчатые КПП, так и четырехступенчатые. В зависимости от этого на них устанавливается определенная модель датчика. Если датчик не соответствует модели КПП, то спидометр показывать будет, но полную чушь. Поэтому если не работает спидометр на Газ 3110, в первую очередь поиск неисправности стоит начинать с датчика скорости.

На пятиступенчатых моделях коробки передач устанавливались 6-импульсные датчики, а на четырехступенчатые Волги старого образца ставили датчик на 10 импульсов. Внешне они тоже отличаются. 10-импульсный датчик имел круглую форму корпуса, а 6-импульсный — квадратную.

Основные неисправности спидометра Волги

Чаще всего владельцев заставляет переходить на механику частый отказ исполнительного механизма стрелки спидометра. Если одометр показывает пробег, а стрелка упала замертво или уже в конвульсиях, тогда дело именно в нем. В этом случае только замена блока спасет ситуацию. Разбирать панель приборов и привод стрелки не рекомендуют. Разве только для общеобразовательных целей.

Также можно проверить целостность цепей в электронном блоке управления двигателем, но с ведерным паяльником туда обычно не ходят. Проверка ЭБУ проводится только в условиях станции технического обслуживания и при наличии соответствующего оборудования и компьютерного программного обеспечения специально адаптированного для Газ 3110. Замена приборки на новую — самый распространенный выход из ситуации. Сегодня их научились делать не только за рубежом, но и во Владимире, поэтому купить приборную панель на Газ 3110 не проблема.

Что касается механической части привода спидометра Волги, там все осталось по-прежнему, как и в механическом приводе.

Привод расположен на КПП, крепится прямо к ее картеру и по его визуальному состоянию можно сделать вывод о работоспособности как датчика, так и редуктора. Не превышайте скорость по Гринвичу, и удачи в дороге!

Газ 3110 не работает спидометр 402 двигатель

Ребят. Давайте Я вам за упаковку пельмешек напишу уже инструкцию как диагностить вашу проблему а?)

Чую мне в Украине они понадобятся скоро.

Прежде всего. Отсылаем смс на платный номер «ЯНЕЛОХ» , чем больше смс, те больше «НЕЛОХ»
Нет, в реальности мы включаем зажигание, не запуская мотор, включаем передачу, и смотрим светятся ли огни заднего хода.
Если да, то вооружаемся инструментами.
Если нет, то или меняем лампы и вооружаемся инструментами или внимательно смотрим предохранители.

Датчик скорости и фонари заднего хода в газ 3110 например, питаются от одного предохранителя. Сами понимаете, все может быть.

Ежели все ок, то там все равно просто все как 2+2=4=2*2

В большинстве авто от конца 90-тых по сегодняшний день (немного редеют ряды, но все же) (почти все, с 3 проводными датчиками скорости)

Из инструментов понадобится

0) Длинный провод, от 0.5 мм кв БЕЗ скруток-повреждений и прочих соплей. Просто целый кусок провода.
От аккумулятора, до датчика скорости что бы дотянулся.

1) Обычные головки-отвертки. у кого что как.

2) Контрольку из светодиодов.
Их продают по космическим ценам либо не продают вовсе.

Пофик. Сделаем сами.

Говорю суть, а корпус от прозрачной отвертки, крокодилы, иголки — сами по фантазии добавляем для удобства.

ВАРИАНТ 1
Кто умеет паять — берем на рынке сопротивление в 1.2 Килома, мощность не важна, и двухцветный светодиод, включающийся «встречкой»
Т.е. по одному полюса — оранж цвет горит, по другому полюса — зеленый.
Соединяем все это последовательно, получаем два провода. Пользуемся.

ВАРИАНТ 2
Не умеет паять-нет утюга и проч.
Покупаете два дешманских автомобильных светодиода для габаритов или подобного, внутри них уже есть резисторы.
Модель с усиками сразу можно (цоколя Т5 и Т10 популярны, в народе «безцокольные»,
Определяете экспериментально где плюс и где минус у них.
Включаете навстречу друг другу полярностями (плюс к минусу, минус, к плюсу) параллельно оба светодиода.
К одной точке проводок, и к другой.
Контролька готова.

Что бы проверить светодиодную контрольку, нужно подключить ее к аккуму.
В одной полярности светится один светодиод, в другой — другой.
У кого светодиоды светов разных — тому проще понимать полярность.
Но это понты на самом деле уже.

Требуется для проверки нежной электроники.
Работает для 85-90% автомобилей.
Лампы, датчики, логика всякая.
Но может обмануть из-за «наводок» разных или малой мощности.
Очень чувствительная.

3) Контролька ламповая.
Обычная лампочка на 12 вольт, малой мощности, те, которые используются в индикации приборки и прочем подобном барахле
12 вольт 0,5 ватта.
Все, готово.
Проверить — кинуть на аккум.
Светится в любых полярностях.

Она требуется для более грубых проверок наличия электричества или как гаситель
__________________________________________________ __________

Это две контрольки всегда будут помогать в ремонте и установке электроники.
На какой нибудь последний Соларис поставить сигналку с автозапуском и другими плюшками можно просто с этим набором инструментов.
Короче наш человек страшен даже с палкой)

Поэтому у меня есть обе контрольки, заключенные в корпуса покупных контролек, но они самодельные.
Т.к. у китайских контролек сносный корпус и лампа, а шнур, «крокодильчики» полное дерьмо.
Поэтому тут 1 бакс контролька и 0.5 бакса на доработку)

Теперь о диагностике и ремонте знаменитого ДС.

Для удобства два человека нужно.
Один работает, второй смотрит.
Просто наблюдатель за стрелкой.

Спидометр и одометр — работают от одного датчика.

В датчике Волг как правило (или всегда) ТРИ провода.

Минус (по народному масса). Есть всегда.
Если нету — надо повесить, на кузов можно.

Плюс от замка зажигания. Есть в позиции ключа «Зажигание ВКЛ»
Мотор запускать не нужно.
При выключенном зажигании плюса нет.

СИГНАЛ полярность не помню.
9 вольт напряжение, тока мизер.

Так вот. Поехали значит.

Выкрутил датчик из кпп

Включил зажигание , Нейтралка.
Крутишь пальцем вал датчика резко (направление не важно) почти щелкая пальцами

Если дергается стрелка- электроника в порядке.
Дело в механике, либо шток датчика обломался и не достает (бывало), либо в коробке лажа.
Тут не помогу буквами уже.

Если НЕ дергается стрелка, то берем контрольки, схему авто и проверяем.

. по схеме Своего автомобиля.
Возьму грубо говоря от газ 3110 схему в гугле.

1) Плюс питания датчика красный
2) Сигнал датчика желтый
3) Минус питания датчика черный

В реале все может быть других цветов совсем.
Это не должно сбивать с толку т.к. прежде всего
1) Внутри штеккера ДС есть Цифры /номер контактов
2) У нас есть контрольки (для особо сообразительных эрудитов)

Начинаем проверять электронику
Не стесняясь, иголочкой прямо в провод у самого датчика (т.к. разъемы гавно редкостное для днища, гниют, мокреют, пляшут и т.п.)

ПОЕХАЛИ

ИЩЕМ ПЛЮС НА ДАТЧИКЕ

Номер контакта 1, цвет красный.
0) Проверяем предохр. (ниже написан какой)
1) Берем длинный провод, приматываем к МИНУСу аккумулятора.
2) Включаем зажигание, запускать мотор не нужно
3) Берем контрольку с лампочкой, один конец в нашему проводу с минусом, вторым тыкаем по искомым проводам.
4) Если нашли конкретно номер контакта 1, провод красного цвета, тыкаемся в него, контролька должна светиться, про правильному.
Для проверки — соедините их, пусть лежит светится.
Выключите зажигание — потухнет.
Включите зажигание — светится.
Тогда плюс есть и с ним все ОК.

Если плюса НЕТ, и ничего не светится, либо светится но тускло-дергано и подобные варианты.
Начинаем искать плюс.
У датчика есть разъем. Это дерьмо.
Через метр вперед по ходу авто, есть разъем. Это дерьмо.
Внимательно осмотрите оба разъема, на предмет коррозии, окислов.
В большинстве случаев причина в них.
Если вам надо быстро-сей-час-фик с ним.
Можете плюс от датчика подключить к предохранителю в салоне проводом и все.(3 пред слева направо, в правом блоке, нижняя ножка вроде+ есть при вкл зажиг)
Если медленно и сделать «как было на заводе» — то ищите где закисло, чистите, меняйте мамки-папки.
Искать можно и контролькой, тыкая ее ближе и ближе к источнику питания (наверх по проводу, к моторному щиту)
Допустим плюс у нас уже ЕСТЬ

ИЩЕМ МИНУС НА ДАТЧИКЕ

Номер провода 3, цвет черный.

1) Подключаем длинный провод плюсу аккумулятора.
2) Берем контрольку, одним концом к плюсу аккумулятора, другим ищем.

Зажигание включать не нужно.

У датчика должна контролька светится.
Нет?
Тыкаем контролькой выше, до штеккера круглого мелкого
Нет?
Тыкаем контролькой еще выше (это под капотом у моторного щита по сути) перед штеккером (на 4 или около того контактов)
Там он должен быть.
Обязан.
Если нет — спокойно сделайте под капотом массу, закрутив проводок под гайк-болт, или версия гуру — под клеммник.
Теперь контролька у датчика светится.

ИЩЕМ СИГНАЛ НА ДАТЧИКЕ

2 контакт, желтый цвет провода.

Тут есть варианты.
Датчики могут выдавать как минус, так и плюс, или синусоиду.
Точно не скажу, так что чуть чуть сложнее.

1) Включаем зажигание
2) Подключаем провод к плюсу аккумулятора
3) Берем СВЕТОДИОДНУЮ контрольку, цепляем одним концом к плюсу или минус (не помню точно, вроде к плюсу!))) аккумулятора
Это вы с каждым замером меняйте полярность что бы проверить.
Но по-моему ГАЗовские датчики выдают минус, поэтому контрольку нужно вешать на плюс аккума. Но не суть.
4) Подключаем другой конец контрольки к 2 контакту, желтого цвета
5) Вращаем оську датчика, контролька должна мигать, чем быстрее вращаете, тем быстрее мигает.
Как правило 6 миганий на оборот оси, но бывают и 1/3/12. Не суть.
Главное что бы мигало нормально.

Не мигает — датчик под замену, он неисправен.

Мигает — продолжаем следить за сигналом, тыкая контролькой с светодиодами выше по проводу.
После штекера датчика.
Потом после штекера под капотом почти который.
Если и Там сигнал есть, то.
Снимаем ручку корректор фар, ЦПС, рамку приборки.
Там все просто.
Корректор — ручку на себя стянул, под ней гайка
ЦПС — под ручкой микровинтик открутил (конкурс выдержки) и на себя стянул, под ручкой гайка с направляйкой.
Рамка — несколько саморезов.
Приборка несколько саморезов.
Снимаем приборку.
Сзади нее 4 штеккера.
Сразу примечаем какой куда, я даже до снятия маркером полосочки рисовал, т.к. они идентичные, можно напутать.
На плате приборки, номера штекеров подписаны
Xs1, xs2, xs3, xs4
Нам нужен XS3,в нем есть желтый провод.
Тыкаем туда контрольку, идем снова вращать оську датчика.
Нет сигнала — значит в переходе из под капота к приборке потерян.
Есть сигнал — значит вопрос к приборке или питанию приборов.

С приборке с 402 мотором минус питания приборов (в XS3 2 черных провода массы и один на датчик температуры или подобный) за приборами где-то крепится по-моему, через клеммник аля кольцо.
И плюс питания приборов общий, бежит к предохранителю заднего хода, датчика скорости и т.п.

В приборках новых, аля Крыслер мотор и прочего может быть иначе.
Я их ковырял, видел только массы за центральными воздуховодами на щите моторном.

Если питание на тех контактах есть, то тут уже буквами тоже не помочь, нужно тщательно ковырять приборку.

Вот и вся фигня, никакой беды.
Раз-раз-раз и все понятно

Да. Еще.
Все провода, которые мы потыкали иголочкой-контролькой, заматываем в итоге изолентой и промазываем обычным герметиком.
Да и разъемы тоже в изоленту, и герметиком, жирно.

Герметик (уксусный силикон) на металл — окисляет, жрет.
Герметик на изоленту (верный вариант, наш) отлично защищает от воды, песка и прочего срача.

Всегда под капотом, днищем изолирую так штеккера-провода.

И да. ТОЛЬКО изолентой нельзя, т.к. в штеккере вода все равно БУДЕТ.
Через провода затечет, через щель, через что угодно. и ВЫТЕКАТЬ она оттуда будет с трудом. Если будет вообще. Бассейн в общем получится.