Форд фиеста жрет масло

Колпачки или/и кольца. Однозначно вряд ли кто-то скажет.

Лучше делать все сразу.

На моей машине то же самое. По косвенным признакам — отсутствии дымления — делаю вывод, что колпачки.

Фордовское масло наверное все-таки 5w-30, это синтетика. Соответственно, более текучее со всеми вытекающими (в прямом смысле 🙂 ) последствиями. В изношенный двигатель лучше лить полусинтетику, во всяком случае с отечественными двигателями это так. Вообще не вижу смысла лить дорогое качественное фордовское масло в наши пепелацы — лучше им от этого уже не будет. Я лью shell п/с и проблем не имею, хотя в сервисе в первый раз тоже раскрутили на ford.

Насчет колпачки или кольца — проверяется методом измерения компрессии по цилиндрам два раза — сначала просто, а потом капнуть в свечной колодец масла. Если компрессия увеличилась, то кольца/поршневая группа. Если нет — то скорее всего колпачки. Ну и совсем экзотика бывает — типа попадание масла в ОЖ через прокладку ГБЦ и т.п.

Фордовское масло наверное все-таки 5w-30, это синтетика.

Хрен знает. Мне на сервисе тоже сказали, что п/с. На канистре написано «synthetic». Хотя все равно любая синтетика более, чем на 50% состоит из минеральной основы. Факт в другом — это масло более текучее, вот и течет отовсюду, если прокладки поизносились/задубели.

А перед словом synthetic на канистре что стоит? :-[

Масла Shell Hellix (ultra кажется, синие банки) — тоже написано synthetic tecnology, и мелким шрифтом сзади что «изготовлено по синтетической технологии», по накладным полусинтетика. Синтетика в банках другого цвета и по другой цене. На них четко написано что синтетическое моторное масло.

про пробег — моя покупалась с 90 тыс. Задний сальник был весь потрескавшийся. А что должно случится после 150 тыс ?

Большое спасибо за ценные советы

Пробег сейчас 76 тыщ, но вполне может быть и 176 и 276 ))
Масло именно 40, про синтетики/ полусинтетики гляну, канистра осталась

В общем буду мерять компрессию, смотреть на подтёки
Двигатель щас и так весь в масле с ног до головы от лопнувшего бачка ГУРа, который наверника что-то скрыл.

Так, значит масло синтетика
Сегодня посмотрел всё снизу:

уровень масла за несколько дней упал на пару делений с MAX
снял защиту, всё в масле, протёр, 5 минут поработал, результат —

Вместо прокладки герметик, это пять !)
Ещё вариант, что это сальник коленвала, поэтому придётся на диагностику сгонять, потом отпишусь.

Вместо прокладки герметик, это пять !)
Не факт, может быть самоформирующаяся прокладка (но ее надо наносить на стыкуемые поверхности, конечно, а не замазывать потом место стыка).

Радуйтесь, что двигатель вскрывать не придется. Поменяете все прокладки — будет вам счастье.

Так, значит масло синтетика

Родное масло: semi synthetic, то есть полусинтетика.
Ну а в конкретном случае залить могли что угодно.

Вместо прокладки герметик, это пять !)
Ещё вариант, что это сальник коленвала, поэтому придётся на диагностику сгонять, потом отпишусь.Кстати, раньше у меня была MK4 c движком 1,4. Нижнюю прокладку картера дилер задвигал только вместе с нижней крышкой картера — тысяч за 8, объясняя это тем что по отдельности она не продается (она действительно не продается отдельно даже в Exist), но у них есть набор прокладок, куда входит она и еще куча прокладок и колпачки — стоит он около 1 тыс.

Масло у меня тоже подъедало с самого начала после покупки и движок выглядел аналогично (не дымил), года через 3 я ту машину продал, новый хозяин уже разбирался с ним. Итог — залегшие кольца.

Так что я бы с них и начинал и делал все сразу. Иначе можешь разориться на кучу последовательных и бесполезных ремонтов.

Я о другом — понравилась защита картера
Вообще-то защита картера фордом не рекомендуется. При аварии (не дай Бог, конечно), двигатель должен по рассчитанной траектории уйти назад и вниз, а с защитой он не может сместиться вниз, и идет в ноги в салон.
И потом — у Вас что, внедорожнок, чтобы ему защиту ставить? По бездорожью на этой машине особо не поездишь, класс не тот. Не нужна ей защита, а только вредна — вот мое мнение.

движок выглядел аналогично (не дымил)
Блин, есть ли здесь хоть одна машина МК4, которая не есть масло? 🙂 . Неудачная модель какая-то, складывается впечатление. Слабо верится, что все машины такими укатанными приезжали в свое время из Европы.

Блин, есть ли здесь хоть одна машина МК4, которая не есть масло? 🙂 . Неудачная модель какая-то, складывается впечатление. Слабо верится, что все машины такими укатанными приезжали в свое время из Европы.

Ну а почему нет, если там берали авто, лет пять ездили на нем не делая ТО, а потом спихивали их в Россию? Да и здесь в конфе проскальзывало иногда — мол несколько лет поезжу не делая ТО (нафиг тратиться?), а потом продам.

Сама машина удачная — мне моя бывшая МК4 очень нравилась, бегала отлично и ни разу не ломалась. А вот вообще без обслуживания любая рано или поздно загнется.

У меня не ест масло. Зато других проблем навалом. :crazy:
Так в подписи 1,3 — это не zetec, вот и не ест.

Про прокладку — в TIS читал что прокладки и не должно быть, только специальный гермет. Скорее всего течет сальник коленвала. Если его менять, то заодно и сальники распредвалов, стоят копейки но на последующем ремонте сэкономите.

Не факт, может быть самоформирующаяся прокладка (но ее надо наносить на стыкуемые поверхности, конечно, а не замазывать потом место стыка).
.

.
Про прокладку — в TIS читал что прокладки и не должно быть, только специальный гермет. .

Экзист и книжка говорят, что нужна именно прокладка и герметик, уже заказал

Родное масло: semi synthetic, то есть полусинтетика.
Ну а в конкретном случае залить могли что угодно.
.

Масло именно синтетика, фото будут, всё делалось под моим орлиным глазом )

Согласен полностью, что заменить все сальники и кольца самое милое дело, скорее всего так и сделаю. Сальники распредвалов уже дают о себе знать, так что точно не останутся без внимания )
Скоро еду на диагностику, надеюсь она выявит предателей.

Защита уже стояла, местом покупки и чертежами не помогу, но если нужно, могу снять размерчики.

Понимаю Вашу радость и энтузиазм от покупки машины, но примите добрый совет: прикиньте, стоит ли овчинка выделки. Рекомендую сделать то, что действительно влияет на безопасность и, возможно, ресурс. На остальное забить. Ибо молодость ей уже не вернешь, а денег вложете как на новую в итоге.

Согласен, что глобального вкладывания машинка может не стоит, но т.к. завтра менять не собираюсь, то хочу быть уверенным в ней, что ничего не сломается в нужный момент, ничего не подведёт на дороге.
Сальники стоят немного, часть ремонта или даже весь будет своими силами, зато после получу исправный и проверенный мной лично авто.

Весь фокус в том, что сальники-то лавинообразно как раз не разрушаются. Ну будут упускать масло. Ну подольете. На скорость не влияет. Но если вы ремень собрались менять, то сальники, конечно, заменить не помешает.

Главное — это подвеску проверьте — полуоси, ШРУСы, рычаги, шаровые и т.п. Рулевое. Тормоза. Свет отрегулируйте. Аммортизаторы имеет смысл менять, если не держат дорогу — это может спасти жизнь. Подварите несущие эл-та кузова, где сгнило (а сгнило обязательно). Может еще чего забыл — другие подскажут. И ездите спокойно. Как говорится, «хороший глюк себя проявит» — вот и отремонтируете. А ремонтировать «вперед» смысла нет ИМХО.

Весь фокус в том, что сальники-то лавинообразно как раз не разрушаются. Ну будут упускать масло. Ну подольете. На скорость не влияет. Но если вы ремень собрались менять, то сальники, конечно, заменить не помешает.

Главное — это подвеску проверьте — полуоси, ШРУСы, рычаги, шаровые и т.п. Рулевое. Тормоза. Свет отрегулируйте. Аммортизаторы имеет смысл менять, если не держат дорогу — это может спасти жизнь. Подварите несущие эл-та кузова, где сгнило (а сгнило обязательно). Может еще чего забыл — другие подскажут. И ездите спокойно. Как говорится, «хороший глюк себя проявит» — вот и отремонтируете. А ремонтировать «вперед» смысла нет ИМХО.

вывод: Вам похоже абсолютно все равно на машину, главное чтобы ездила. А то что там чуть подтекает- ничё страшного, то что там где- то дребезжит- ничё страшного. В итоге получаем тарахтелку, поливающую дорогу разнообразными жидкостями

вывод: Вам похоже абсолютно все равно на машину, главное чтобы ездила. А то что там чуть подтекает- ничё страшного, то что там где- то дребезжит- ничё страшного. В итоге получаем тарахтелку, поливающую дорогу разнообразными жидкостями

Алек$андр, на троллинг не поведусь, извините. Думаю, что достаточно ясно сформулировал свою точку зрения предыдущими сообщениями. Все что я написал ранее есть опыт эксплуатации в течение 1,5 лет реального автомобиля Ford Fiesta MK4. И таки тут уже писали, что луж под ним, даже с текущими сальниками, не обнаруживается. Текущие сальники тут — это капля в день.

Хотите — устраняйте последний скрип и герметизируйте все, что можно. Тратьте деньги, которые можно потратить на новое авто, получите нетекущий нескрипящий авто 98 года выпуска, устаревший морально, с уставшим переваренным кузовом. Остальное в нем, конечно будет новое (ибо старое не заработает так, как Вам того, видимо, хочется). Успехов в борьбе борьбы с борьбой!

Ну значит были сегодня на диагностике )
Посмотрели, послушали, померили
Компрессия в полном порядке, это ни может не радовать )
Свечи в хорошем состоянии
Прослушивание ничего криминального не выявило, но надо регулировать клапана
И главное, это выяснили, что течёт передний сальник коленвала (как и предполагали) и масло капает на ГРМ. Как сказали, это очень опасно, так как может повлечь к разрыву его. ну это понятно
Из картера тоже может капать, но это сами сделаем ближе к теплу.
В общем вывод такой — двигун живчик ) значит масло есть не должен особо, а это главное. Сейчас срочняком собираю запчастюшки и меняю ГРМ ну и сальник конечно.

Кстати, после меня в срочном порядке приехала фиеста шестая с сёрьёзной поломкой, мастер сказал, что клубная. Надеюсь, что у неё всё будет нормуль )

Fusion GURU — Тюнинг, ремонт, обслуживание Ford Fusion

Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить

• Темы без ответов
• Активные темы
• Поиск
• Наша команда
• FAQ

• Rules
• Fusion FAQ
• Articles
• Photo Gallery
• Search
• About
• User Guide
• CD6000 Guide
• Self Diagnostic
• DTC View
• Documentstion & Files

Расход масла в двигателе

Расход масла в двигателе

#1 Сообщение Дамир » 27 окт 2011, 11:46

Re: Расход масла в двигателе

#2 Сообщение НачТех » 27 окт 2011, 11:53

Re: Расход масла в двигателе

#3 Сообщение Дамир » 27 окт 2011, 11:56

Re: Расход масла в двигателе

#4 Сообщение buy_val » 27 окт 2011, 12:27

Re: Расход масла в двигателе

#5 Сообщение Dima! » 27 окт 2011, 12:40

Re: Расход масла в двигателе

#6 Сообщение ANG » 27 окт 2011, 12:53

Re: Расход масла в двигателе

#7 Сообщение Дамир » 27 окт 2011, 13:48

Почему именно колпачки под подозрением?
Может что-то с поршневыми кольцами?
Манера езды на машине какая? Если свыше 5 тыс. оборотов частенько крутить мотор, то угар масла будет. А если ездить поспокойнее, до 4 тыс.оборотов, то между ТО и подливать не придется.[/quote]

У меня почему-то сразу подозрение на маслосъемные колпачки. По причине того, что был перегрев при 5 тыс. км пробега. (Заметил стрелку на 120 градусах, сразу включил печку, снизил температуру до 90 С за 1-2 мин., проехал 500 м и остановился). Сейчас пробег 65 тыс км. Проблему заметил в сентябре 2011. Манера езды 2500-3500 оборотов. Город/трасса = 50/50.

Добавлено спустя 12 минут 45 секунд:
Для этого до снятия ремня ГРМ в прорези валов вставляется пластина, а коленвал стопорится через окно стартера меж зубцов маховика.

Для того, чтобы менять колпачки на всех цилиндрах придется крутить коленвал и устанавливать НМТ в разных цилиндрах (соответственно ремня ГРМ уже не будет и сами распредвалы будут сняты).
Правильно ли я понял, что после замены колпачков для однозначного выставления фаз газораспределения достаточно упереть коленвал в стопорный болт , на установленные распредвалы совместно установить в прорези пластину, накрутить шкивы распредвалов, поставить ремень ГРМ, натянуть ролик. Провернув 2 оборота коленвала за болт шкива, вновь поймать упор коленвала в спецболт и попробовать установить пластину в прорези распред. валов. В случае, если это удалось, фазы выставлены правильно. Если нет, то повторить процедуру со снятием ремня ГРМ, установкой пластины и повторной установкой ремня и проверкой проворачиванием на 2 оборота ?

1.18 Расход масла

Часть моторного масла сгорает во время смазочного действия. Так что расход масла является совершенно естественным процессом. Хорошо обкатанные двигатели расходуют 0,2 л на 1000 км, Audi называет максимально допустимым показателем расход 1,0 л на 1000 км.

Расход масла вашим Audi 80 зависит от следующих обстоятельств:

• Перелив масла приводит к высокому расходу, потому что вентиляция картера выдувает его излишек.
• Жидкое масло сгорает быстрее, чем густая. Сезонное масло становится в разогретом состоянии жидким как вода, и соответственно увеличивается расход. Всесезонное масло остается более тягучим; прежде всего те, кто ездит на дальние расстояния, могут заметить меньший расход этого масла.
• Всесезонное масло, которое остается в двигателе слишком долго, становится более жидким, высший класс вязкоти «теряется», соответственно возрастает потребность в доливке.
• Резкий стиль вождения кроме повышенного расхода бензина увеличивает и расход масла. Особенно сильно это заметно, если новый двигатель подвергается сразу большим нагрузкам.
• Во время обкатки двигатель нуждается в большем количестве смазочного средства.
• Негерметичность двигателя. Проверьте по схеме, описанной в главе Двигатели.
• Дефект в двигателе; например, дефект уплотнительной прокладки (маслосъемный колпачок) стержня клапана, слишком большой зазор между направляющей и уплотнительной прокладкой клапана, поршневые кольца дефектны или неправильно установлены п

Нулевой расход масла подозрителен

При зимней эксплуатации на коротких дистанциях может быть и так, что уровень масла между измерениями вообще не убавляется или даже возрастает. Это совершенно не повод для радости, потому что означает, что моторное масло разбавляется топливом или конденсатом. Это меняющее свои свойства масло необходимо «прокипятить» во время регулярных дальних поездок, чтобы конденсат испарился. В конце поездки следует проверить уровень масла, потому что он значительно опустится из-за испарения частей бензина и конденсата! При экстремальной эксплуатации в городе без промежуточных поездок на дальние расстояния будет лучше, если вы поменяете масло раньше обычного; возможно, уже после 3000 км или четырех месяцев.

Зимой следует считаться с примесью бензина в масле примерно в 2—3 %, причем благодаря лучше дозированному обогащению горючей смеси в наших впрысковых двигателях при запуске холодного двигателя в масло попадает меньше бензина, чем в старых карбюраторных.

Правильная спецификация масла

Поскольку при относительно длинных, 15 000 км, интервалах замены масла существует опасность образования осадка в масляном картере, Audi выпустил строгие предписания к маслу.

• Обычное минерального масла должно соответствовать стандарту Volkswagen 50101 (VW-Norm 50101). В этом случае оно обладает достаточными очистительными свойствами для предотвращения образования осадка.
• Масла с хорошими антифрикционными свойствами уменьшают внутреннее трение в двигателе. Они должны соответствовать стандарту 500 00 (VW-Norm 500 00).
• Только в том случае, если недоступно масло из перечисленных выше, можно для доливки применять всесезонное или сезонное масло категорий «API SF» и «API SG».

Подсказка: такие факторы, как цена масла или его происхождение, еще ничего не говорят о его качестве!

Текучесть масла, то есть его вязкость, должна соответствовать требованиям для применения в данном двигателе. При этом следует помнить о двух критериях:

• Масло не должно быть слишком вязким, так как стартер должен быть в состоянии провернуть холодный двигатель, и места, куда в двигателе попадает масло, должны быть смазаны немедленно после пуска холодного двигателя.
• Масло не должно быть слишком жидким, потому что при высоких температурах и оборотах двигателя может разорваться смазывающая пленка.

График показывает рекомендации Audi /Volkswagen, касающиеся вязкости масла:

А – всесезонные масла, отвечающие требованиям стандарта 50101;
В – масла с хорошими антифрикционными свойствами, отвечающие требованиям нормы 500 00;
С – сезонные масла, отвечающие требованиям API-норм SF или SG.
Приведенные показатели температуры следует понимать как длительные. Краткосрочные колебания не играют никакой роли.

Американское Society of Automotive Engineers распределило масла по классам в соответствии с их вязкостью.

Эти классы начинаются у моторных масел с жидкого зимнего (winter) масла SAE 5W, 10W, 15W через промежуточную ступень SAE 20W/20 до вязких летних масел SAE 30, 40 и 50.

Самым дешевым моторным маслом раньше было сезонное масло. Для безупречной смазки двигателя в него должно быть залито соответственно времени года вязкое или жидкое сезонное масло. Сезонное масло сегодня практически невозможно найти на заправках или в супермаркетах, но оно еще часто применяется в автопарках. Для применения в Audi 80 оно годится (и таково мнение самого производителя) только как временное решение в безвыходной ситуации.

Производство применяемого сегодня всесезонного масла является более сложным, и поэтому всесезонное масло соответственно более дорогое, чем сезонное. В качестве присадки, улучшающей индекс вязкости, в нем присутствуют длинные цепочки молекул, которые «разбухают» при нагревании и снова теряют в объеме при охлаждении. В этом случае масло может «эластично» приспосабливаться к температурам и охватывать многие классы вязкости. Масло SAE 15W-50 соответствует при температуре в –15°C классу вязкости 15W, а при 100°C – классу 50.

Проблематичным при всесезонных маслах на основе минеральных масел является тот факт, что цепочки молекул, улучшающие вязкость, со временем разлагаются и в этом случае масло становится не таким устойчивым к температурным воздействиям. По этой причине Audi не разрешает применять в свои автомобилях всесезонные масла классов SAE 10W-30 и 10W-40 в теплое время года.