Основные технические моменты на Stels Flame 200 Двигатель

Всем доброго времени суток!

Этот блок записей посвящается основным техническим проблемам, недочетам и особенностям мотоцикла Stels Flame 200. Небольшую предысторию я уже написал в описании своего мотоцикла. Год выпуска 2013, приобрел в августе 2016 с пробегом в 13 к, на данный момент пробег 25 к. С чего бы начать? Давайте разберемся по порядку, в виде списка. Люблю списки)) Итак:

164 fml 196cc 13,3 л.с.

присутствует балансирный вал, 2х клапанный, нижневальный, на толкателях, однорокерный, воздушно-масляного охлаждения
произведен в китае фирмой QJ

При покупке мотоцикла, была обнаружена течь двигателя из под цилиндра, небольшое масляное запотевание которому я не придал особого значения, и просто купил прокладку, с расчетом того, что поменяю ее зимой. Шло время, масло сочилось сначала понемногу, потом больше, и где то в октябре я при ближайшем рассмотрении, чуть ли не с лупой, понял что это не течь из под горшка, а трещина. Стало интересно. Позвонил продавцу, тот сказал что понятия не имеет откуда она, да я и поверил по причине того что этот мотик у него был не дольше месяца. Позвонил владельцу, который был до сих пор указан в птс, то есть первому. Тот честно признался, что ехав где то в селе 40-50 с товарищем, ушуршал на нем в камыши. Прикольно что я могу сказать) А что самое интересное, масляное запотевание, оказалось тонко уложенной эпоксидной смолой. Фотографий к сожалению не сохранилось. Сама трещина была сантиметров 5 в длину и, что самое противное, была она на посадочном месте цилиндра. Но, аргонщик постарался на славу, и уже после нового года я на радостях пошел собирать движок.
Далее по двигателю. После зимы случилась неприятность. Повез одного знакомого за город 30 км, в отделение ГИБДД, надо было решить один вопрос. А товарищ он не легенький(это важно). Едем, значит, по трассе, стало мне скучно плестись 80, дай ка думаю газку поддам. Поддал. Спустя пару километров внезапно появился резкий звон со стороны поршневой, моментально упала скорость на четверть. После зимы, с непривычки, забыл проверить уровень масла, ну и момент такой, что денег особо не было и пришлось заливать самое дешевое мото масло что было в близжайшем магазе а именно motul 10w40 5000. Соответственно причиной данного происшествия стало: Однозначно перегруз на двигатель и, возможно, низкий температурный допуск масла. Довез товарища обратно, приехал домой. Тем же днем скинул двигатель с рамы. Задиры по всей поршне.. и с ними он проехал еще порядка 50 километров! Замена поршневой произошла успешно, но к сожалению, в комплекте попались, видимо, не совсем качественные поршневые кольца, т.к. литр масла у меня уходил километров за 200. Ну, или же, я его так обкатал, хотя обкатывал, как с нуля. Впрочем, кольца я заменил, катаюсь и слежу за маслом.
Возвращаясь к зимним событиям. Когда только приступил к сборке двс, все таки решил высыпать коробку, т.к. иногда вылетали передачи. На тот момент пробег был 19 к и коробка была мягко говоря «вшатаная». Сам езжу аккуратно, ударных нагрузок не даю, соответственно либо коробка пластилин, либо ездили на нем так. Заказал б/у пришло из ростова где то за неделю. да, б/у, но абсолютно целая, без следов какого либо износа. Поставил, езжу, но скорости все равно иногда вылетают, грешу на копирник, синхронизатор, либо на Фиксатор барабана мех-ма перекл.передач. Хотя это может быть и просто «китай» и никуда от этого не деться.

С маслом еще не определился, практически кажды раз лью новое, да и чувству, скоро, буду брать обычное, автомобильное, ибо в питбайк только его и лил, а мотор при этом работал как часики.

Насчет масляного радиатора. Честно, не могу сказать как он работает. Попросту не знаю, помогает он остужать движок или нет, потому как до 20-25 градусов двигатель особо серьезных тепловых нагрузок не испытывает, а при скорости 40= воздушного охлаждения хватает с головой. Сейчас же, летом, когда температура воздуха поднимается порой до 40 а то и выше, тут как ни крути, какое бы охлаждение у тебя не стояло, особенно в городе, пробках и на светофорах, движок будет греться аки адское горнило.

Отдельный момент по клапанам. Некий цокот это нормально, потому как мотор на толкателях, а там без этого никак.

Итоги по двигателю: 1 — Довольно надежен, даже с хорошими, в полмиллиметра задирами, довез домой двух человек общей массой в 170 кило. 2 — Прост в ремонте и обслуживании. Никогда до этого момента не копаясь в двс как в таковых, взял, расколол, а потом поставил все на место и даже лишних деталей не осталось. 3 — Кпп. так себе если честно. На мой взгляд можно было сделать лучше и качеством и передаточными отношениями шестеренок.

Ну и напоследок, добавлю, что данный двигатель, является практически полной копией двс от Honda CG 125, которая выпускатеся с 1976 года, а сейчас на рынке можно найти модели и посвежее 2007-8 годов.

Флейм 200 масло для двигателя

Блог им. dispatcher23

Блог им. dispatcher23 → Stels Flame 200. О бедном китайце замолвите слово.

Вообще, о своих впечатлениях от этого мотоцикла я собирался написать ещё давно. Но сразу после покупки, даже не покатавшись — глупо; пять тысяч — вроде как маловато, после десяти решил докатать расходники и потом уже добавить впечатлений от их замены, после пятнадцати я закидал «Байкпост» другой своей графоманией…
И вот уже девятнадцатая тысяча на одометре, два полных (в прямом смысле этого слова, катался и зимой, благо климат позволяет) сезона, уже куплен и «прикатан» более — менее кубатурный японский мотоцикл — ну, пора, come on.

Посему — немного о Stels Flame 200, китайском мотоцикле, который смог.

Сразу вдоволь отсыпать ТТХ и прочих цифирЬ, коих и без того достаточно в сети — не буду, здесь просто немного личных впечатлений.
Мотоцикл на удивление неплох.
Имея в своё время в пользовании пару китайских скутеров об 50 и 150 кубах, был морально подготовлен — но металл из металла, а не пластилина; вполне нормально проложенные проводка и тросики, приличный пластик — о, ты ли это, прежняя притча во язытцах, качество из Поднебесной?
Ты, но образца 2014. Вдогон — важное.
Очень много зависит от того, как мотоцикл был собран «из ящика» в салоне — если берёте новый, конечно.
В моём случае это были аккуратно протянутые резьбовые соединения, смазка в нужных местах и полная регулировка всего и вся.
Аккуратно обкатываем — и имеем абсолютно беспроблемный аппарат (а ведь могли бы и болты молотком забить, и с подклинивающим аж до синевы перегретого заднего диска тормозом выдать, и с текущими от перетяжки фитингами маслорадиатора… дальше подставьте любые свои варианты бессмысленного и беспощадного сервиса некоторых «мотосалонов»)
Дальше по нескольким пунктам, которые хотелось бы выделить.

1. В езде.

В езде это мопед. Мопед, который своей кубатурой не заставляет владельца напрягаться ни разу, при этом сам без напряга держащийся в плотном и не очень городском потоке. На пригородных и загородных трассах, крупных кольцах вроде МКАД он будет чужим среди своих, но город — его стихия. Просто управляется, лёгкий, малый расход и при этом достаточно «взрослый» вид, который то и дело вводит в заблуждение владельцев «валящего» автопрома, то и дело зазывающих «заехать» от светофора.
Не стоит насиловать его, пытаясь гоняться за даже старыми воздушными японскими «чесотками». Не стоит заставлять подниматься на заднее и жечь резину — это всё чужие оперные партии, которые не спеть тонким фальцетом поющего в подземных переходах юного панк — рокера.
Просто бросьте монетку в чехол для гитары и примите его таким, какой он есть.
Подвеска жестковата; она дробью стучит по рукам на мелких неровностях, но зато на удивление мягко проглатывает и крупные ямы, и «лежачих полицейских» на скорости.
Идеально на нём — неспешно кататься от дома до работы по городу или из ближнего пригорода. Небольшие вылазки выходного дня в пределах 150 км в один конец, можно даже с лёгким бездорожьем — осилит. Попробовать свои силы на джимхане. Учиться водить, коли учитесь ещё; учиться грамотно переключать скорости и ловить неуловимую нейтраль (это придётся делать много и часто 🙂
Всё остальное тоже можно, дерзайте, но сие уже будет от лукавого.

2. Поломки.

Не отмечались. Обслуживал сам. Было, правда, пару неприятных моментов, после того, как поставил свежекупленный карбюратор PZ30 с ускорительным насосом, предварительно не разобрав его, не подготовив и не протянув. После тренировки по джимхане заглох (о, ехидные смешки и шутки за двести «этож кЕтай», ага — ага!) — выкрутился главный топливный жиклёр.
Крестовая отвёртка, плоскогубцы и ключ на 10 — собрал с миру по нитке, двадцать минут времени — были с собой в наличии. Поломка, после которой мотоцикл уехал своим ходом — поломкой не считается!
Из этого же заказанного комплекта «а-ля aliexpress» следующим меня подвёл через пару тысяч километров двойной тросик газа, у которого проломился кусочек пластмассовой бобышки в месте разветвления. Вопрос решили вообще с помощью брелка на ключах (!), который удалось использовать как отвёртку — сняли пластиковую боковушку, тросик из двойного стал одинарным, мотоцикл поехал.
Но это не родные тросик и карбюратор «флейма», да и вдобавок сам дурак.
Больше никаких проблем не было в принципе (за чуть больше, чем восемнадцать тысяч — ну достойно же, не? Хотя и есть Honda, которая вообще не ломается… и тег #сарказм)

3. Обслуживание, расходники.

Мануалов в интернете — достаточно. Есть своё дружелюбное комьюнити в ВК.
С расходниками и мелочью из обвеса проблем нет, детали посёрьезнее — разборки. Резина вполне ходовых размеров.
Замена колодок, цепи со звёздами — элементарная, без нюансов и какого — либо специфического инструмента.
Регулировка клапанов — открутить три болта и пару крышечек. Даже прокладка клапанной крышки многоразовая, лишь бы не порвали, снимая.
Карбюратор очень простой и в силу этого идеально настроить его под все условия не выйдет. Хорошо отстроенный на прогретом мотоцикле — при запуске холодным будет капризничать. Привыкаешь, принимаешь как данность и не забиваешь голову.
Поменять масло — пять минут. Свечу — две. Бережём сливную пробку, не закручиваем её со всей пролетарской ненавистью к власти капитала, не гробим хрупкий картер и резьбу!
А то плечо рычага побольше… да эээй уууухнем… ээээх, подтяяяянем… дзыньк________
Масляного фильтра по сути нет (сеточка для стружки не в счёт), поэтому масло страюсь менять часто, раз в 1000-1500 (уходит ровно литр недорогого ENI 10W40, не разорительно)
Как вы поняли, уровень прямоты рук при обслуживании — минимальный.

Не справятся разве уж совсем девочки — девочки или люди с аллергией на технические жидкости.

4. Мотоджимхана.

Вполне годно, с учётом поправки на небольшую мощность — на трассах с большим количеством прямых будет чувствоваться. Задний тормоз дисковый, перегреть сложно, тормозит прогнозируемо.
Дуги ставить крайне желательно. Если брать от CrazyIron — иметь в виду, что они очень низковаты. При приличном наклоне вместе с подножками по асфальту может чиркнуть и их боковая плоскость — велик шанс «бросить якорь» и исполнить на асфальте чёткое «вжжжж-хрррщщщ».
Защищают они в принципе нормально, но я бы предпочёл почаще ровнять «уши» более высоких дуг (на двух точках крепления) после падений или вообще сварить что — то самому.

При правых поворотах мешает лапка заднего тормоза — будет стираться, желательно завысить.
В остальном — рулится, управляется, поворачивает и приносит удовольствие. Склонности к перегреву даже при летних тренировках не проявляет.

5. Трек.

Тускло и неинтересно. Даже на «затычных». Ехать на прямой, придрёмывая на ходу с полностью выкрученной ручкой газа — да ладно… Чтобы бороться за секунды, входя в повороты с максимально возможной скоростью, нужно успевать эту максимальную скорость набирать, а с этим будут проблемы 🙂

Потренироваться побыстрей проходить «петли», понаклонять тело, следя за реакцией мотоцикла, попрактиковать экстренное торможение — если для этого вам нужен именно трек — можно и на Flame. Я был один раз и особого впечатления это раз не произвёл. На той же джимхане веселее.

6. Дальние поездки.

Вообще, на дальняк можно ехать и на скутере-полтиннике. Всё упирается в ваше желание преодолевать тот градус мазохизма, который поездка на данном транспортном средстве будет вам подкидывать.
Всегда найдутся люди, которые даже в компании двух раздетых блондинок в сауне предпочитают вслух читать Ницше, а не предаваться разврату 🙂
Конкретно про Flame — жёсткое, неудобное седло, в котором моя пятая точка больше ста километров без продыху выдерживает с трудом; низкая максималка, которая превращает обгон некоторых фур в рывки грудью на амбразуру с пулемётом; никакой ветрозащиты (вроде и скорость невелика, а мошкаре для десанта на визор шлема больше и не надо).
В общем, за пределы Краснодарского края я на нём так и не выбрался.

Какое масло заливать в двигатель Тойота Ленд Крузер 200?

Масло Ленд Крузер 200 подбирают с учетом типа двигателя, особенностей эксплуатации транспортного средства и состояния силового агрегата. Если вы не знаете, какой смазочный материал оптимальным образом подойдет мотору автомобиля, тогда вся дальнейшая информация именно для вас.

Последнее поколение внедорожника маркируется как Ленд Крузер 200. Производство модели ведется с 2007 года, однако за это время производитель провел два рестайлинга – в 2012 и 2015 году. Производитель предлагает к приобретению в России авто с небольшим количеством доступных силовых агрегатов – 2 бензиновых и 1 дизельный мотор.

Бензиновые двигатели:

Дизельные двигатели:

Моторное масло Ленд Крузер 200 должно быть не ниже качества SL, SM по API или универсальное масло ILSAC. Смазочный материал SN по API покрывает все известные на сегодняшний день допуски, поэтому его можно заливать в бензиновый двигатель внедорожника.

Оригинальное масло

При изготовлении Тойота Ленд Крузер 200 производитель заливает масло 5W-30 по SAE. Оно наиболее оптимальное для бензинового мотора, обеспечивает необходимый уровень защиты и предотвращает чрезмерный износ внутренних компонентов.

Toyota Motor Oil SN GF-5 5W-30

4 литра Артикул: 08880-10705

Средняя цена: 2200 рублей

1 литр Артикул: 08880-10706

Средняя цена: 650 рублей

Toyota Engine Oil 5W-40

5 литров Артикул: 08880-80375

Средняя цена: 2720 рублей

1 литр Артикул: 08880-80376

Средняя цена: 780 рублей

Одобренные аналоги по допуску

Idemitsu Zepro Touring 5W-30 4 литра Артикул: 1845-004 Средняя цена: 2750 рублей 1 литр Артикул: 1845-001 Средняя цена: 760 рублей	Motul Eco-clean 8100 5W-30 5 литров Артикул: 101584 Средняя цена: 4700 рублей 1 литр Артикул: 101580 Средняя цена: 950 рублей
Valvoline Synpower 5W-30 4 литра Артикул: 872370 Средняя цена: 2050 рублей 1 литр Артикул: 872371 Средняя цена: 580 рублей	Petro –Canada Supreme Synthetic 5W-30 API SN 4 литра Артикул: MOSYN53C16 Средняя цена: 2300 рублей 1 литр Артикул: 152622 Средняя цена: MOSYN53C12

Сколько масла в двигателе Toyota Land Cruiser 200

• Бензиновый двигатель вмещает 6.2 л и 5.7 л с фильтром и без масляного фильтра соответственно.

Сколько масла лить в Ленд Крузер 200 дизель?

• Согласно мануалу к автомобилю дизельная силовая установка вмещает 8.2 л и 9.2 л технической жидкости без фильтра и с фильтром соответственно.

Совет: рекомендуем всегда держать в запасе небольшое количество моторного масла, поскольку в процессе эксплуатации транспортного средства может возникнуть необходимость долить жидкость в ДВС.

Какое масло лить в двигатель Тойота Ленд Крузер 200 дизель?

Масло двигателя Ленд Крузер 200 дизель должно быть оригинальным и отвечать требованиям ACEA B1, API CF-4 или CF. Для Евро-5 рекомендуемая вязкость 0W-30 (масло с таким показателем вязкости льют на заводе), для Евро-4 выбор значительно выше – можно лить как материал 5W-30, так и 10W-30 по SAE.

Компания Тойота рекомендует пользоваться оригинальной брендовой жидкостью, но автовладельцы чаще всего переходят на аналоговые продукты. Это допустимо, если масло оригинальное, качественное и соответствует заявленным характеристикам качества и вязкости.

Toyota Engine Oil 5W-40

5 литров Артикул: 08880-80375

Средняя цена: 2720 рублей

1 литр Артикул: 08880-80376

Средняя цена: 780 рублей

4 литра Артикул: 152053

Средняя цена: 2970 рублей

1 литр Артикул: 152622

Средняя цена: 800 рублей

Тойота Ленд Крузер 200 — лучшее масло

Пожалуй многие задаются вопросом — а какое лучшее масло в двигатель Тойота Ленд Крузер 200? Как такового однозначного ответа нет, но есть множество интересных материалов на этот счет.

Расход масла

В среднем «по больнице» жрать масло Ленд Крузер 200 может до 300-500гр., на 1.000км. Расход моторного масла увеличивается с большими скоростями, с частыми остановками и передвижениями в пробках.

Полезное видео на тему расхода:

Как убивают моторы при прохождении ТО на 200-х Крузаках?

Уровень масла — проверка

Для того, чтобы проверить уровень масла в Toyota Land Cruiser 200 Вам необходимо:

1. прогреть двигатель до рабочей температуры;
2. заглушить мотор, и подождать 2-3 минуты;
3. вытащить щуп и проверить уровень.

Более подробно в инструкции:

Какой интервал замены?

Периодичность смены материала лучше всего не нарушать во избежание возможных проблем с двигателем. Производитель указал оптимальный интервал замены масла – раз в 10 тыс. км. С учетом непростых условий эксплуатации и сурового климата этот показатель стоит сократить до отметки 5-7 тыс. км.

Замена масла в двигателе Тойота Ленд Крузер 200

Сказать честно — самостоятельная замена масла в двигателе Тойота Ленд Крузер 200 — дело не из простых, как минимум из-за нюанса замены масляного фильтра, а так же огромных габаритов автомобиля. Так или иначе Вам помогут наши видео:

Дизель:

Замена масла в Ленд Крузер 200 бензин, видео: