город – 9,2 л/100 км

болт сцепления – 35 Нм

крышка подшипника – 50 Нм + 45° + 15° (коренной) и 25 Нм + 30° + 15° (шатунный)

головка цилиндров – четыре стадии 25 Нм + 70° + 70° + 50°

Для обеспечения такого ресурса рекомендовано снизить приведенные в руководстве пользователя сроки ТО. Например, менять масло, не через 15000 км, а через 7,5 тысяч или хотя бы 10000 пробега.

Схема навесного оборудования F16D3

Капитальный ремонт дизельного двигателя 2.2 TD на Фрилендер 2 и Рендж ровер ЭВОК

Дизельный двигатель 2.2 TD DURATORQ DW12 устанавливается на Freelander 2, Range Rover Evoque и Discovery Sport. Что можно сделать на больших пробегах, чтобы дать второе дыхание этому двигателю?

Из данной статьи Вы узнаете стоит ли делать капитальный ремонт двигателя или лучше купить контрактный двигатель за меньшие деньги даже порой с гарантией.

Контрактный двигатель на рынке можно купить по цене примерно 110 000 – 220 000 рублей. Цена будет зависеть от того в каком состоянии этот двигатель, какого он года, какой пробег.

Плюсы поиска б/у двигателя на рынке:

• Это двигатель в сборе и есть высокая вероятность, что он был исправен до снятия его с автомобиля
• Многие продавцы дают гарантию на б/у двигатель

Минусы поиска б/у двигателя на рынке:

• Неизвестна история, истинное состояние двигателя и его пробег
• Гарантия, как правило, со слов продавца

В нашем распоряжении оказался неисправный двигатель 2.2 TD Freelander 2, у которого произошел отрыв клапана, о нем мы писали на нашем сайте, и мы решили провести эксперимент. Сможем ли мы выполнить качественный капитальный ремонт и уложиться в сумму приобретения б/у двигателя, либо даже сделать это дешевле.

С блоком цилиндров пришлось поработать, потому что цилиндры пошли под расточку. Почему? Поршни пришли в негодность, им досталась от клапанов, и нужно было менять три поршня. Купить три оригинальных поршня можно и вставить в старые цилиндры, но экономически выгоднее было купить поршни не оригинального производителя, но плюс 0,6 мм. Именно поэтому пришлось расточить +0,6 мм стенки цилиндра.

Почему именно на этом двигателе, было лучше расточить, чем гильзовать под номинальный размер? Во-первых, гильзовать под номинальный размер плюс купить новые оригинальные поршни – это дороже раза в два. Во-вторых, гильзовки сейчас делают хорошо, качественно, вопросов нет, но качество материала остается открытым. Почему? Потому что мы не знаем производителя металла из которого будет сделана гильза. Да, есть хорошие производители, мы ничего не говорим такого, и очень часто гильзовка спасает мотор, но именно на этом дизельном двигателе очень хорошее качество чугуна. Мы акцентируем на этом внимание, потому что этот мотор с пробегом почти 300 000 км и износы стенок цилиндров были минимальные. В принципе можно было сюда установить обратно оригинальные поршни и двигатель прекрасно бы работал. Но мы приняли решение, что правильнее всё-таки будет расточить под +0,6 мм и вставить новые пусть неоригинальные поршни. Они не плохого производителя – это качественный европейский производитель.

Коленчатый вал, здесь было велико наше удивление что с ним ничего не пришлось делать. Как правило, на таких пробегах необходимо его, либо править, либо убирать овальный шеек, т.е. убирать износ. Здесь этого делать не пришлось, всё что мы сделали, отполировали шейки. Также мы установим вкладыши стандартного размера не оригинального производителя и шатунные вкладыши тоже самое.

Узел балансирных валов оставляется старым. Он если меняется, то меняется в сборе. В данном случае у него никаких износов нет, он прекрасно вращается, износов подшипников и шестерен обнаружены не были.

Масляный насос остается старым к нему тоже никаких претензий нет, мы его просто проверили, промыли, прочистили.

Сальники коленвала и уплотнение пятой опоры шейки коленчатого вала, всё это будет новое в не оригинальном исполнении, но хорошего производителя.

Кроме этого на двигатель в сборе будет установлен комплект ГРМ, он будет новым, также не оригинальный производитель. Комплект ГРМ – это два ролика, помпа, прокладка и ремень ГРМ. Это комплект от фирмы Dayco, очень хороший производитель, нам нравится, мы его установим и по цене это выгодней, чем покупать оригинал при сохранении качества.

Упорные полукольца коленчатого вала оставляем те, которые были, потому что износа в данном узле не обнаружили.

Эти все детали необходимы для восстановления блока, но хотелось бы отметить, что это связано с тем, что мы восстанавливали разрушение, а ни износ, т.е. износа по блоку цилиндров было минимум и в принципе повреждений было минимум и как таковые вложения в ремонт блока были минимальные. Но первопричина, из-за чего двигатель вышел из строя, из-за чего пришлось восстанавливать разрушенные детали – это головка блока.

Теперь переходим непосредственно к головке блока. На данном двигателе произошло рассухаривание клапана, а произошел этот недуг из-за износа пары трения «стержень клапана – рокер». В большей степени здесь изношен стержень клапана. По замерам износ старого стержня клапана по сравнению с новым больше миллиметра – это очень много для этой детали. Такие клапана конечно же подлежат замене, оставлять их ни в коем случае нельзя, также нельзя оставлять и старые рокера. Будем устанавливать новые рокера неоригинального производителя, и то же самое комплект гидрокомпенсаторов тоже не оригинального производителя, но очень хорошего качества.

Также будут установлены новые маслосъемные колпачки, старые конечно же мы ради профилактики не оставляем. Будет установлен новый сальник распредвала также не оригинального производителя.

Болты головки блока обязательно будут новые, на дизельном двигателе второй раз их использовать нельзя. Также будут новые прокладка центральной части головки и комплект прокладок маслоотделителя.

Натяжитель цепи не вызвал особых подозрений, равно как и цепь между распредвалами, всё это осталось старым.

Вот это большое количество деталей неизбежно при капитальном ремонте только в том случае, если беда уже произошла. А если беду предотвратить, и не дать двигателю разрушиться, сделать какие-то профилактические меры, чтобы не допустить рассухаривание клапанов. Что нужно сделать? Для этого нужно приехать на станцию где Вы обслуживаетесь и сделать проверку степени износа деталей ГРМ, а в частности пара «рокер – клапан». Для этого нужно будет частично разобрать верхнюю часть головки блока, снять распредвалы, снять рокер с компенсатором и посмотреть будет ли здесь износ и на сколько сильно износился стержень клапана. Если Вы визуально увидите, то что описано в данной статье выше, т.е. выгрызенный клапан, выгрызенный рокер, то имеет смысл заменить эти детали для того чтобы не произошло той беды, которая произошла с этим двигателем.

Для того, чтобы поменять все эти детали нужно будет снимать головку блока. Почему? Потому что нужно будет доставать клапана и нужно будет обязательно делать инспекцию направляющих втулок клапанов. Степень их износа будет зависеть от количества километров пройденным двигателем и от качества эксплуатация. Поэтому это величина будет измеряемая и приниматься решение о замене направляющих втулок клапанов будет по факту.

Ремонт по предотвращению разрушения двигателя не из дешевых. Если говорить о применении неоригинальных запасных частей, по ремонту только головки блока, такого рода ремонта обойдется Вам порядка 80 000 – 150 000 рублей. Почему такой разброс по цене? Потому что все зависит от степени износа деталей ГБЦ, а именно:

• Направляющие втулок клапанов потребуется ли обработка или нет
• Состояние седла клапана – подлежит обработке или нет
• Плоскость ГБЦ – потребуется ли обработка
• Будите ли Вы менять комплект ГРМ на новый
• Целостность выпускного коллектора, потребуется ли обработка или его замена
• А также сопутствующие работы и детали, которые целесообразно будет заменить (замена масла и фильтра ДВС, технические жидкости и т.д.)

Для справки: Применение оригинальных запасный частей увеличивает стоимость ремонта ГБЦ в 3 раза. Например, цены на некоторые запчасти ГБЦ оригинал/не оригинал идут в соотношении 1:10.

Если окажется так, что все детали абсолютно целые и не требуют замены по каким-то фантастическим причинам, хотя мы уверены, что износ будет очевиден на пробеге свыше 200 000 км, то такого рода проверка, т.е. разборка верхней части головки блока и сборка обратно будет стоить Вам не дороже 15 000 рублей. Целесообразно данную проверку приурочить к замене комплекта ГРМ для того чтобы снизить себестоимость данной работы. Потому что для того чтобы разобрать головку будет сниматься ремень ГРМ и его части в том числе.

Обращаем Ваше внимание, что 15 000 рублей – это только работа, по сути это снятие и установка распредвалов, всех рокеров и гидрокомпенсаторов. Для сборки потребуется замена деталей разового монтажа – уплотнительный шайбы, прокладки, герметик. Вы по желанию, что-то можете не менять. Это актуально в том случае, если Вы намерены продолжать эксплуатировать свой автомобиль.

Хотелось бы рассказать еще о маленьком нюансе, с которым мы встретим и на который сразу не обратили внимания – это сухари. Сухари, которые вылетели у нас и из-за чего вылетел клапан. Мы сразу не заметили, что на его профиле имеется очень большой износ (более 50%) от его исходного размера. Честно говоря, сначала мы просто упустили это из виду, но вовремя заметили ещё, не собрав головку и потом мы некоторое время искали запчасти, нашли, всё есть всё так же удалось найти в не оригинале совершенно копеечные вещи. Просто хотелось бы сказать, что на это стоит обращать внимание, в противном случае этот ремонт может повторится в течение короткого промежутка времени.

Итак, подведем итоги. Что же делать с дизельным двигателем 2.2 TD, если с ним есть проблемы, они уже произошли, либо он ещё пока ездит, но у него пробег за 200 000 км. Первый вариант, если всё-таки беда произошла и разрушение двигателя произошло, то остается, либо покупать контрактный двигатель, его цена варьируется от 120 000 до 220 000 рублей на рынке, либо производить ремонт, про который мы Вам подробно рассказали в данной статье. Такой ремонт обходится порядка 180 000 рублей – это цена отремонтированного двигателя в сборе, т.е. его остается только установить на автомобиль. Третий вариант – это установить уже заранее нами отремонтированный двигатель на Ваш автомобиль для уменьшения сроков ремонта, который занимает пару дней.

Таким образом, получается, что покупка б/у двигателя «кота в мешке» с неизвестным состоянием, сопоставима со стоимостью отремонтированного двигателя, который приобретает состояние, близкое к новому. Вполне вероятно, что купленный б/у двигатель будет иметь пробег близкий к 200 000 км, и иметь те же проблемы ГБЦ, и они будут ждать владельца в будущем.

Ну, а, чтобы предотвратить разрушение двигателя и большие затраты на ремонт необходимо сделать диагностику головки блока, как описано выше, для этого нужно будет снять и разобрать верхнюю часть, посмотреть степень износа клапанов и рокеров, сделать выводы и поменять необходимые запчасти. Такого рода ремонт стоит обычно от 80 000 до 120 000 рублей, в зависимости от степени износа запчастей, и количества запчастей, которые необходимо менять. И опять же для сокращения сроков ремонта мы постараемся держать уже перебранную голову в сборе, для того чтобы сократить сроки ремонта.

Безвыходных ситуаций не бывает, мы лишь предлагаем разные варианты ремонта, если произошла беда. Но всё-таки мы бы предложили и наш выбор – это делать преждевременную диагностику пока не произошло разрушение двигателя. Мы говорим о верхней части головки блока, клапанах и рокерах, для того чтобы снизить стоимость ремонта. Ну, а выбор всегда остается за вами.

Если у Вас есть какие-то вопросы или Вы хотите просто получить какую-то консультацию, то Вы можете нам позвонить +7 (495) 374-50-67, написать свой вопрос в группе в контакте https://vk.com/lrwestmsc или в инстаграме @land_rover_lrwest или просто подъедте к нам в сервис LR-WEST. За это платить не надо. Мы с радостью Вам поможем.

Особенности конструкции

Атмосферный бензиновый двигатель F16D3 поперечного расположения для переднеприводных авто имеет некоторые нюансы конструкции:

• навесное оборудование – насос ГУР, компрессор кондиционера, маслонасос и помпа справа, привод ременный, рециркуляционный клапан и катушка зажигания слева, выпускной коллектор впереди, топливная рампа, генератор, стартер и впускной коллектор сзади;
• цилиндры движков расточены внутри чугунного блока, а рубашка охлаждения получена в процессе его отливки;
• система охлаждения принудительная;
• камеры сгорания купольные, свечи расположены по центру;
• привод ГРМ ременный, при его обрыве поршень гнет клапана.

Схема ГРМ привода

Заводская форсировка произведена за счет расточки цилиндров и изменения хода поршня. Однако межцентровое расстояние оставляет потенциал для дальнейшего увеличения диаметра цилиндров, поэтому возможна модернизация ЦПГ, а капремонт не вызывает трудностей, даже при выполнении своими руками в гараже.

Плюсы и минусы

Помимо характерных недостатков всех моторов этого семейства – снижение тяги, перегрев, протечка масла и нестабильные обороты ХХ, движок F16D3 имеет недостатки:

• намеренное снижение мощности производителем для обеспечения норм Евро-5;
• повышенный расход топлива в городском цикле.

Гидротокатель и распредвал

С другой стороны, простая конструкция силового агрегата облегчает капитальный ремонт. В мануале приводится описание всех операций ТО и ремонта для выполнения их собственными силами. Достоинствами мотора являются:

• небольшие габариты и удачно расположенное навесное оборудование, не мешающее проведению ремонта и обслуживания движка;
• высокий ресурс, за счет чего, силовой привод условно относится к «миллионникам»;
• очень надежная головка блока цилиндров с общей крышкой и высокоресурсной прокладкой.

ГБЦ в сборе

Конструкторами завода заложено минимальное количество сложных узлов. Ломаться здесь практически нечему, автомобили Daewoo, ZAZ и Chevrolet с этими моторами до сих пор эксплуатируются в условиях РФ.

Все о двигателе 2.2 i-CTDi — в основном небольшие сбои

Помимо коллектора, мы советуем вам проверить состояние цепи ГРМ, поскольку она может растянуться в результате недостаточного смазывания (относится к двигателям, выпущенным до 2006 года), а также сцепление и клапан EGR. Другие неисправности происходят довольно случайно и являются результатом неэффективной работы, небрежного обслуживания или большого пробега.

Тема сажевого фильтра практически неизвестна пользователям автомобилей с двигателем 2.2 i-CTDi. Почему почти? С 2006 года этот двигатель предлагался с DPF в некоторых европейских странах. Люди, которые решили купить импортный автомобиль, должны помнить об этом, потому что предполагаемый срок службы фильтра составляет около 160 тысяч. км.

Дизель 2.2 очень удачная конструкция! Самым большим преимуществом i-CTDi является отсутствие серьезных сбоев.

Turbodiesel 2.2 i-CTDi — это собственная разработка Honda, разработанная и изготовленная в Японии. На момент дебюта (2003) двигатель был современным. Мотор изготовлен полностью из алюминия, имеет 16-клапанную головку из DOHC и цепной привод ГРМ. Впрыск топлива осуществляется системой Common Rail второго поколения производства Bosch.

Помимо насоса высокого давления, резервуара (максимальное давление впрыска — 1950 бар), клапана рециркуляции отработавших газов, трубопроводов и форсунок в топливной системе, есть также ручной насос, дизельный нагреватель и топливный фильтр. В 2008 году к предложению была добавлена ​​модернизированная версия устройства i-DTEC. Он представил более современную систему впрыска и серийный фильтр частиц (двигатель соответствует стандарту Euro 5). Мощность увеличена со 140 до 150 л.с. С 2009 года также предлагается и на 180 лошадей.

Список моделей авто, в которых устанавливался

Изначально мотор F16D3 монтировался на нескольких автомобилях производителя Daewoo:

• Lanos – кабриолет, седан, хетчбэк;
• Nexia/Cielo/Lemans/Racer/Pointer – седан, хетчбэк;
• Lacetti – универсал, хетчбэк, седан.

На корейском рынке Daewoo Nexia называлась Cielo. Эксплуатационные характеристики двигателя подошли и для другого производителя Chevrolet:

• Lanos – кабриолет, седан, хетчбэк;
• Lacetti – универсал, хетчбэк, седан;
• Cruze – универсал, хетчбэк, седан;
• Aveo/Sonic – седан, хэтчбэк.

Chevrolet Cruze

Запорожский автозавод использовал для ZAZ Chance комплектующие от Daewoo и Shevrolet, поэтому мотор изначально стоял и в этих седанах/хетчбэках. Позже ZAZ перешел на свои движки от Славуты и Таврии. Таганрогский автозавод ТагАЗ собирал Ланос с этим силовым аппаратом в период 1998 – 2000 г.г.

ЗАЗ Шанс

В Ростове-на-Дону автомобиль с этим мотором назывался Doninvest Assol, сходил с конвейера в течение года, однако производство свернули из-за несвоевременных поставок комплектующих корейским головным предприятием.

В Канаде Chevrolet Aveo назывался либо Pontiac Wave, либо Suzuki Swift, а в Новой Зеландии Holden Barina.

Holden Barina

Регламент обслуживания F16D3 1,6 л/109 л. с.

Чтобы двигатель F16D3 действительно мог эксплуатироваться заявленные 250000 км без капремонта, следует придерживаться следующих сроков замены расходников и проводить операции обслуживания:

• фильтр топливный – засоряется примерно на рубеже 15000 км;
• картридж воздушного фильтра – приходит в негодность через год использования;
• свечи – рекомендуется проверять сопротивление ежегодно, менять максимум через 20000 пробега;
• АКБ – сроки эксплуатации указаны производителем, существенно отливаются в зависимости от конструкции аккумулятора;
• масло моторное и соответствующий фильтр – в условиях РФ рекомендуется обновлять каждые 7,5 – 10 тысяч пробега;
• ремень ГРМ – при использовании продукции гейтс ресурс составляет от 150000 км, на практике используются ремни со сроком эксплуатации 60 – 90 тысяч км;
• ремни навесного оборудования – уверенно проходят 30000 км;
• антифриз – теряет свойства, уже через 20000 км или в течение 2 лет;
• вентиляция картера – нуждается в продувке каждые 2 года.

Впускной коллектор

Выпускной коллектор начинает прогорать после 30000 км, однако если устройство ДВС во выпускном тракте модернизировано владельцем, этот узел прослужит дольше, а нормы экологичности снизятся до Евро-2/3.

Все началось с того что начал светиться «check engine» и движок троил. Выполнили проверку ошибок через USB диагностический кабель ELM-237. Ошибки были следующего содержания: отсутствует зажигания в одном из цилиндров. Свеча в этом цилиндре была в масле. Свечи почистили поставили на место, ошибки сбросили. Вроде все нормально, спустя день повторилось вновь. Тут интересная особенность если цилиндр заливает, то блок управление отключается зажигание и подачу топлива. Сбросили ошибки, троить перестало(так как блок управление перешел в нормальный режим). И было замечено что из выхлопной трубы идет белый дым, сменяясь синим. Получается что льет масло с антифризом. Так же машина немного закипела, так как ушел антифриз и был долит тосол. Что получается, капитальный ремонт или замена прокладке головки блока цилиндров. Открываем капот и видим двигатель. Снимаем воздушный фильтр вместе со всей конструкцией.

Так он крепиться снизу.

Снимаем катушки зажигания.

Берем свечной ключ и компрессометр.

Соблюдаем инструкцию, так же при этом открываем дроссель полностью.

Выкручиваем свечки зажигания.

Вставляем компрессометр и начинаем проверку. У нас результат получил что в среднем в рабочих цилиндрах 12-14, а в одном 3. Хочу сказать что лучше покупать вкручивающийся компрессометр на гибком шланге. Начнем разбирать. Углубляться в подробности не буду, так как эта работа предполагает минимальные знания механика. Отсоединяем тросик дроссельной заслонки, провода датчиков, шланги, откручиваем топливную рампу(саму рампу от топливного шланга не отсоединяем, просто уводим в сторону). Откручиваем гайки крепления впускного коллектора.

Снимаем впускной коллектор.

Откручиваем гайки выпускного коллектора. Только одна гайка выкрутилась, остальные выкрутились вместе со шпильками. Если бы выкрутились все, можно было не снимать выпускной коллектор. Сдергиваем его с места. Хотя он сам отошел за ночь, так как был перерыв в работе. Откручиваем хомут выпускного коллектора к трубе.

Так же снимаем радиатор, хотя возможно он бы и так вылез. Но у нас все равно слив жидкости. Пробки не было, сливали через патрубок. Отсоединив провода лямбда-зондов, снимаем выпускной коллектор.

Приступаем к снятию боковой крышки головки блока цилиндров. Откручиваем кронштейн крепления шлангов ГУР.

Снимаем его и преступаем к откручиванию болтов боковой крышки.

Выкрутив их, снимаем крышку отсоединив при этом шланг охлаждающий жидкости внизу крушки.

Так же для удобства снимаем аккумулятор с корпусом в нем находится еще блок управления двигателем.

Приступаем к снятию ремня ГРМ. Снимаем ремень дополнительного оборудования(если будет использовать рисуем стрелкой направление), откручиваем шкив, снимаем защиту. Удобнее делать сняв колесо если нет ямы. Хотя забегу вперед, ставили мы все через яму.

Прокручиваем коленчатый вал по часовой стрелки до выставления меток. Вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Находится за масленым фильтром.

Откручиваем ролик натяжителя ремня ГРМ.

Снимаем ремень ГРМ. Снимаем крышку головки блока цилиндров и начинаем откручивать болты. Там Torx E14. Ключ на 11 идеально подходит, но есть большая вероятность сорвать.

Берем Torx E14.

Раскручиваем болты в обратной последовательности.

Выкручиваем все болты.

Для удобства подписали какой болт откуда, согластно нумерации на картинке выше.

Снимаем коромысло.

Снимаем саму головку блока цилиндров.

И видим чистый цилиндр. Это говорит что поступал антифриз. Теперь прокручивать коленчатый вал нельзя, так как гильзы могут вылезти и тогда придется заменять прокладку гильзы. У нас еще получилось что гильза еще стояла криво и болталась. Слив масло и сняв масляный поддон, мы заметили что антифриз сочится через прокладку гильзы.

Откручиваем две гайки шатуна, запоминаем где какая деталь была и вынимаем поршень с шатуном вместе с гильзой.

Чистим от масла, нагара и грязи. Идеально подходит средство для прочистки карбюраторов. Одев новую прокладку, стоит порядка 30 рублей. Ставим гильзу, заправляем вкладыш шатуна.

Прикручиваем шатун к коленчатому валу. В руководство было написано что нужно новые гайки, были использованные старые. Просто затянуто с более сильным моментом.

Чистим цилиндры, головку от нагара, в идеале должно все блестеть. Так выставляется метка на распредвале. Нужно совместить отверстия и вставить них болт.

Если были сбиты метки: Прижав гильзы, аккуратно крутим коленвал по часовой стрелке до ВМТ первого цилиндра и вставляем болт 6 мм в стопорное отверстие маховика. Прокручиваем пока не упремся в болт. Находится за масленым фильтром. Укладываем новую прокладку головки блока цилиндров. Направляющие должны быть на месте.

Ставим головку блока цилиндров.

Вставляем в отверстие штырь, что бы застопорить распредвал.

Ставим коромысло.

Достаем наши болты, по нумерации начинаем устанавливать. Предварительно смазав резьбу моторным маслом.

Удаляем излишки масла тряпкой.

Начинаем вкручивать.

Затягиваем болты в последовательности на 20 Нм. Далее каждый болт в той же последовательности затягиваем на 240 градусов.

Ставим ремень ГРМ с новым натяжным роликом. Покупаем герметик для масленого поддона, боковой крышки.

Удаляем старый герметик с масленого поддона и блока цилиндров.

Наносим слоем 3мм герметик.

Даем подсохнуть 10 минут.

Прикручиваем масляный поддон.

Ставим масло отбойник головки блока цилиндров.

Ставим крышку головки блока цилиндров.

Прикручиваем.

Намазываем герметиком боковую крышку головки блока цилиндров. Прикручиваем на место, подключаем провода датчиков и шланг охлаждающий жидкости.

Заливаем промывочное масло.

Подключаем аккумулятор, и проверяем компрессию двигателя. Компрессия получилось в районе 14.

Прикручиваем кронштейн трубок ГУР.

Ставим выпускной коллектор на новые прокладки. Подключаем лямбда-зонды и другие датчики.

Ставим впускной коллектор.

Подключаем к нему все провода, тросик дроссельной заслонки.

Пробуем завести, посмотреть как работает. На 10-15 секунд, так как нет охлаждающий жидкости. Все вроде работало, светиться «check engine». Как позже выяснилось из-за того что компрессию мерили без многих подключенных датчиков. Ставим радиатор на место, предварительно промыв его. Заливаем охлаждающую жидкость.

Ставим воздушный фильтр с корпусом.

Надеваем ремень навесного оборудования.

Вроде почти все собрано, заливаем антифриз. Даем поработать 5-10 минут, сливаем промывочное масло. Покупаем рекомендуемое масло и масляный фильтр.

Заливаем масло, где то около 3 литров.

Сбрасываем ошибки, пробуем проехать. Все собрано, работает. Масло не уходит, антифриз тоже. Движок работает ровно.

После этого перед поездкой проверяем уровень масла, антифриза и других жидкостей.

Вам также может понравиться

Общие проблемы безнаддувных двигателей

Есть ли проблемы с двигателями без наддува?

Поперечный и продольный двигатель

Тот, кто любит водить машину и имеет машину в гараже

Как понять, что заправился плохим топливом и что делать

Горючее в баке автомобиля должно соответствовать предусмотренному

Как определить наличие присадок в масле двигателя?

Присадки для двигателя помогают «оживить» устаревший

Как определить, что стучит в двигателе

Стук в двигателе обычно является признаком проблем

Как в двигателе определить подсос воздуха

Если во время работы двигателя возникают странные моменты

Что делать, если вода попала в двигатель, и чем это может грозить?

Система работающего двигателя достаточно защищена от

Сломался термостат: чем это опасно для двигателя, и как определить причину неисправности?

Работу двигателя обеспечивают сразу несколько важнейших