2019-05-19 Что будет, если не следить за уровнем тормозной жидкости

Забыли вовремя подлить тормозную жидкость ? Спешу вас огорчить, в скором времени ваша педаль тормоза при нажатии начнет проваливаться и станет ощутимо легкой. А ваш железный конь будет игнорировать ваши тщетные попытки его остановить. Всему виной воздух, попавший в тормозную систему. Чтобы этого не допустить, необходимо вовремя подливать тормозную жидкость, не допуская падения жидкости ниже определенного уровня. Сделать это можно, открыв капот. На бачке есть деления минимум и максимум. А чтобы контролировать данный показатель из салона автомобиля, вам необходимо время от времени поглядывать на восклицательный знак, помещенный в круг на приборной панели. Когда уровень тормозной жидкости упадёт, он загорится красным цветом.

Что горит? Тогда открываем капот и смотрим на бачок с тормозной жидкостью. Если жидкость есть на дне бачка и воздух не попал в главный тормозной цилиндр, то просто заполните уровень жидкости до максимальной отметки. Если же жидкость ушла, то придется прокачивать тормозную систему. В идеале отвезти ваш автомобиль в сервис технического обслуживания, где механики профессионально приведут машину в порядок. Но чтобы ее туда довезти, потребуется воспользоваться услугами эвакуатора. Так как передвижение по проезжей части без «тормозов» запрещено и чревато печальными последствиями.

К сожалению не все категории граждан обладают средствами для обслуживания своего авто в СТО, да и вызов эвакуатора может выйти в кругленькую сумму. Напрашивается вопрос: что же тогда делать? Ответ прост: прокачать тормозную систему самому, вернее самим. Так как вам потребуется напарник, нажимающий на педаль тормоза и тем самым прокачивающий систему. Имейте ввиду, тормозную систему необходимо прокачивать в виде английской буквы Z. То есть, необходимо прокачивать в такой последовательности: 1)левое заднее; 2)правое заднее; 3)левое переднее; 4)правое переднее колесо.

Чтобы осуществить манипуляцию, потребуется пустая бутылка и прозрачная резиновая трубка, для этого идеально подходит система для внутривенных вливаний. Приобретите удобный для снятия штуцера ключ. С боковой части на конце рамы такого ключа имеется болт, затянув который вы застрахуете себя от повреждения резьбы штуцера. WD-40. И само собой новая тормозная жидкость.

Ничего сложного в данной манипуляции нет. Приготовьте трубку. Отрежьте трубку для внутривенных вливаний со стороны иглы в области желтого резинового переходника. Другой конец трубки оставьте нужной вам длины. Залейте жидкость в тормозной бак до максимума, и по мере прокачки тормозов подливайте жидкость. Залезьте под машину. Обеспечьте для себя свободный доступ к штуцеру. Снимите защитную резиновую накладку со штуцера. И брызните на штуцер WD-40 . Наденьте на штуцер трубку. Второй конец трубки вставьте в пустую бутылку. Откручивайте штуцер ключом до того момента, пока жидкость не потечет по трубке. Попросите напарника жать на педаль тормоза. По трубке под напором «побежит» жидкость, содержащая пузырьки воздуха. После того, как весь воздух выйдет и пойдет чистая тормозная жидкость, вы должны закрыть штуцер и хорошо его закрутить. Наденьте защитную резиновую накладку на штуцер. Проведите данную манипуляцию с остальными штуцерами.

При правильном выполнении всех условий воздух из тормозной системы исчезнет. Педаль тормоза приобретет сопротивление и потеряет прежнюю податливость. В ней появится жесткость. И при путешествии на машине вам не будет страшно за свою жизнь и жизнь ваших пассажиров, так как в нужный момент вы всегда сможете затормозить.

Что-то не так с тормозами: 10+ причин и советы экспертов

«Какое-то время может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку…»
Из Интернета

Тормозная система

Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.

Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.

Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой. Например, при экстренном торможении, когда от тормозов зависит жизнь.

При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.

Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.

Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.

Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.

Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.

Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.

Если вы почувство­вали, что с тормозами «что-то не так», то ни в коем случае не тяните с диагностикой и ремонтом

Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.

Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безо­пасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.

Внимание, дорога!

Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин. Однако если асфальт совсем старый и утратил связующие компоненты, он может просто начать крошиться под колесами. А каждая крошка — это маленький шарик, по которому шина покатится, как кольцо в шарикоподшипнике. По этой же причине будьте осторожны при торможении и маневрировании на пыльных дорогах.

Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.

Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах. Помните: спустившее до 1 бара колесо цепляется за асфальт хуже, чем зимние шины летом.

Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.

Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля: как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.

Тормозим правильно

Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает. На скользкой дороге следует применять прерывистое торможение — это позволяет не только быстрее остановиться, но и избежать заноса.

На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.

Что будет если тормозной жидкости не окажется в бачке?

Такая поломка не редкость, и не стоит удивляться и паниковать, если подобное произошло с вами. Давайте разбираться, что будет при отсутствии тормозной жидкости и как восстановить работоспособность авто, если ближайшее СТО как минимум в 5-10 км от вас, а вы – в чистом поле, или на трассе.

Отказ тормозной системы

Отказ тормозной системы возможен в двух случаях:

· Если вытекла тормозная жидкость, следовательно отказали тормозные цилиндры,

· Если произошло заклинивание суппортов.

Первую ситуацию вы определите по характерному включению сигнальной лампочки на панели приборов. У разных моделей авто она находится на разном уровне, поэтому лучше заранее посмотреть в инструкции ее местоположение.

Если случай запущен, то есть тормозной жидкости не осталось совсем, то тормозная педель просто проваливается – уходит в пол и более не возвращается.

Где искать утечку?

Первое, что вы должны пронять, а где собственно находится место утечки. Если вы хотя бы немного разбираетесь в строении автомобилей, то вы запросто это определите невооруженным взглядом. Если с техникой на «вы», то начините с заглядывания под машину. Свежие подтеки с внутренней стороны колеса – укажут на место утечки тормозной жидкости.

Если подтеков нет, но жидкость уходит, то дело в другом: это характерный признак повреждения гидровакуумного усилителя тормозов. При этом жидкость попросту уходит в этот усилитель, через надорванную мембрану. Самостоятельно подобная поломка «не лечится», придется эвакуироваться до автомастерской. По правилам, буксировка при неисправностях тормозной системы возможна только с частичной погрузкой авто, никаких жестких и гибких сцепок.

Как ремонтировать?

Если есть подтеки, значит износились манжеты тормозного цилиндра. Простейшее, что можно сделать – добавить жидкость-заменитель в бачок и добраться до ремонтной мастерской. Если поломка серьезная, то полный бачок жидкость уйдет в землю буквально через пару качков педалью тормоза.

· снимите колесо со сломанным цилиндром,

· открутите от цилиндра патрубок, который ведёт к этому самому тормозному цилиндру,

· в место, где крепится эта трубка вложите небольшую часть резинки. Подойдёт любая, небольшая,

· верните патрубок на исходное положение,

Последствия отсутствия тормозной жидкости

Столкнувшись с отсутствием тормозной жидкости автовладелец должен в кратчайшие сроки устранить проблему и ни в коем случае не допускать эксплуатации транспортного средства до окончания ремонтных работ. Шкала на бачке для контроля за уровнем. Оптимально, когда отметка не превышает максимум и не находится ниже минимума. Необходимо взять себе за правило регулярно производить контроль всех рабочих жидкостей, что впоследствии избавит вас от многочисленных проблем с дорогостоящим ремонтом.

Если вы столкнулись с тем, что уровень резко понизился, необходимо срочно устранить поломку.

Перед тем, как залить новую жидкость и прокачать тормоза, необходимо выяснить причины утечки, которые могут быть следующими:

• негерметичный бачок;
• негерметичный цилиндр;
• негерметичные тормозные шланги;
• выход из строя главного цилиндра.

1) Негерметичный бачок

Прежде всего необходимо обратить внимание не состояние бачка. Под ним после длительной стоянки транспортного средства могут появиться пятна. Не стоит начинать демонтировать различные узлы для того, чтобы докопаться до истины. Источник легко найти по характерным подтекам, которые помогут точно выявить место и причину.

2) Разгерметизация цилиндра

При такой неполадке также в районе течи могут появиться пятна после длительной стоянки. Для того, чтобы утвердиться в своих предположениях, произведите демонтаж колеса и визуальный осмотр диска. Убедитесь, что на суппорте нет подтека. Если тормоза на задней оси не дисковые, появится необходимость демонтировать барабаны. Причиной разгерметизации цилиндра чаще всего становится повреждение уплотнителей, после замены которых проблема будет решена.

3) Тормозной шланг

Окончание его эксплуатационного срока проявляется в трещинах и разрывах. Для диагностики не требуется специальное оборудование или инструмент, достаточно потрогать шланги. Главное требование, чтобы они были сухими. Случается, что шланги снимаются со штуцеров. Они должны быть надежно зафиксированы при помощи хомутиков. Обратите внимание, чтобы размеры шланга не были больше диаметра штуцера.

4) Поломка главного тормозного цилиндра

В случае выхода из строя его необходимо своевременно заменить на новый или обратиться в специализированную сервисную мастерскую.