Двигатели Subaru EL154 (EL15)

Японские моторостроители освоили и запустили в производство очередной оппозитный силовой агрегат, предназначенный для использования в маломощных моделях Субару Impreza. Как показала практика, мотор оказался удачным, несмотря на некоторые недостатки.

Описание

Инженеры автоконцерна Субару разработали новый двигатель EL154 (EL15), который производился с 2005 по 2012 годы.

Тип двигателя – горизонтальный, оппозитный, четырехцилиндровый, бензиновый объемом 1,5 литра и мощностью 105 л.с. при крутящем моменте 142 Нм.

Двигатель устанавливался на автомобили Субару:

Блок цилиндров изготовлен из алюминиевого сплава, гильзованный. ГБЦ также алюминиевая.

Поршни стандартные, с двумя компрессионными и одним маслосъемным кольцами.

Коленчатый вал установлен на пяти коренных опорах.

Регулирование фаз газораспределения осуществляется системой AVCS.

Благодаря наличию этой системы удалось повысить мощность мотора с одновременным снижением содержания вредных газов в выхлопе.

Двигатели отличаются сбалансированным и оптимизированным процессом газораспределения, низким уровнем шумов и вибраций. Очень чувствительны к перегреву и масляному голоданию.

Технические характеристики

Производитель	Subaru Corporation
Объем двигателя, см³	1498
Мощность, л.с	105-110
Крутящий момент, Нм	142-144
Степень сжатия	10,2
Блок цилиндров	алюминий
ГБЦ	алюминий
Развал цилиндров, град.	180
Диаметр цилиндра, мм	77,7
Ход поршня, мм	79
Свечи зажигания (оригинал)	DENSO: FK20HR11
Выброс вредных газов, г/км	173-177*
Клапанов на цилиндр	4 (DOHC)
Система питания топливом	Распределенный впрыск
Топливо	бензин АИ-95
Турбонаддув	нет
Регулирование фаз газораспределения	AVCS
Порядок работы цилиндров	1-3-2-4
Ресурс, тыс. км	250+
Вес, кг	1350

*Здесь единой цифры быть не может. Так, двигатель автомобиля только с передним приводом – выброс составляет 173 г/км. У полноприводного авто он равняется уже 174 г/км. Соответственно разные значения будут иметь автомобили в зависимости от типа применяемых коробок передач (МКПП или АКПП).

Надежность, слабые места, ремонтопригодность

Для того, чтобы представление о моторах было полным и ясным, кроме технических характеристик каждого автолюбителя интересует ряд важных дополнительных факторов.

Надежность

Двигатели EL154 в силу своих конструктивных особенностей являются довольно надежными агрегатами. Отличаются высокой прочностью, несмотря на предвзятое отношение к оппозитным двигателям.

Если агрегату создать правильные условия эксплуатации, то вполне вероятно, что его пробег составит около миллиона километров. В подтверждение сказанного форумчанин BaDSaM82, владелец Субару Impreza пишет:

Ему вторит Omel07:

Многие автовладельцы подтверждают, что мотор просто изумительный. Но при этом все подчеркивают, что только при соблюдении всех рекомендаций производителя.

Таким образом вывод напрашивается единственный – оппозит EL154 вполне надежный двигатель с повышенным эксплуатационным сроком.

Слабые места

Как и у любого другого ДВС они имеются. Но здесь важно понимать, что проявляются они не по причине недоработки конструкции агрегата, а следствием не правильной его эксплуатации.

Обрыв ремня ГРМ редко, но встречается. Залегание поршневых колец тоже иногда бывает неприятной неожиданностью.

Обсуждать такие «слабые места» бессмысленно. Производитель рекомендует менять ремень ГРМ после 105 тыс. км пробега автомобиля. Желательно производить эту операцию раньше. Дело в том, что все рекомендации базируются на использовании ГСМ и условий эксплуатации соответствующих японским. Согласитесь, для нас по различным причинам они не всегда подходят. Особые претензии к качеству российских ГСМ.

Много бед приносит агрессивный стиль вождения. В качестве примера отзыв форумчанина ESWATT:

Комментарии, как говорится, излишни.

Вывод простой – строго соблюдай все рекомендации производителя, и слабые места в двигателе не проявятся. О некоторых рекомендациях можно прочитать здесь.

Ремонтопригодность

Мотор EL154 обладает хорошей ремонтопригодностью. Расточка гильз и блока под любой ремонтный размер возможна. Не составляет затруднений подборка любых узлов и деталей. На практике капитальный ремонт неоднократно производился своими руками, в гаражных условиях. Но прежде, чем браться за восстановление, нужно быть готовым к определенным трудностям

Во-первых, запчасти для двигателя далеко не дешевые. Соответственно, сам ремонт будет затратным.

Во-вторых, за расточку блока цилиндров возьмется далеко не каждый специалист.

В-третьих, при восстановлении необходимо использовать только оригинальные детали. Аналоги, тем более б/у с разборок, как правило, выходят из строя очень быстро. Результат предсказуем – приходится все начинать сначала.

Иногда, вместо ремонта старого ДВС проще сделать замену новым, контрактным. По материальным вложениям такой вариант бывает даже выгоднее. Проблем с приобретением контрактного мотора не возникает. В интернет-магазинах предложат ДВС разной комплектации и года выпуска по стоимости от 24 тыс. рублей.

О сложности ремонта даст представление видео https://youtu.be/m9j21lfTmZ0.

Идентификационный номер автомобиля

Двигатели концерна Subaru имеют хорошие эксплуатационные качества, низкий уровень выброса вредных газов в атмосферу.

Subaru Impreza 2.0L › Logbook › ЗАМЕНА EL154 НА EJ 204 ЧАСТЬ 2 сам процесс UPD

Всем привет! После 2х недель ожидания, были технические причины и проблема с временем на работе, я все же доехал сегодня 26.10.13г в гараж и поменял двигатель)

1.подушки встали как родные, поддон менял масло приемник 1 в 1 с 1.5, мб и поддон встал бы хорошо, но рисковать не стал.

2.проводка от 1.5 вместе с датчиком детонации 1.5
3.стартер и генератор от 2.0
4. ремни от него же (от 2.0)
5. впускной коллектор от 2.0 с рампами 2.0(полторашные поставить не получилось изза различия креплений у меня — после того как найду как переделать крепление поставлю рампу от 1.5), форсунки 2.0( синие) и глушение обратки.(третья трубка снизу тупо завернул болт в шланг и хамутом затянул))
6.дроссель 1.5 + короб 1.5 + маф, вообщем вся воздушка от 1.5)

После того как залил все жидкости, подключили все провода, заводим двигатель)) — завелся с пол оборота, по дымил белым дымом чуть чуть потом перестал.

Так же появилась проблема — не работает вакумник, видимо изза соединения шлангов трубкой. (проверю позже, так или нет)

решил проблему с тормозами) сами накосячили — хотели как лучше, а вышло, как обычно ).
когда наращивали шланг тормозов, отец( я с ним делал) шланг идущий от вакумника перевернули наоборот (он хотел чтобы тот по лучше лежал) и он не работал изза этого, сегодня я предложил его развернуть) и все заработало тут же)

заглушили, повесили капот и поехали домой без вакумных усилий)) пользуясь силой ноги и ручником))

Подскажите по моделям, отличия EL15 и EL154

#1 kerri1505

Что такое поршень?

Гражданин

15 сообщений

• Город: архангельск
• Автомобиль: субару импреза 2007
• Имя: василий

#2 alexeyarza

Псих на табуретке

Администратор

1 255 сообщений

• subaric.ru
• subaricru
• Город: Санкт-Петербург, Москва
• Автомобиль: Subaru Impreza WRX STi 22B
• Имя: Алексей
• № Рекорд Гиннесса: 142

Награды

Василий добрый день!

Двигатель EL15 это тоже самое что и EL154 просто разная маркировка, этот двигатель пришел на замену EJ15 в 2006 году.

Объём двигателя: 1,498 cc
Диaмeтp / xoд пopшня: 77.7 / 79 мм
Кoмпpeccия: 10.1
Мaкcимaльнaя мoщнocть: 110 л.c. (81 kW) пpи 6400 oб. в минуту
Мaкcимaльный кpутящий мoмeнт: 14.7 kg-m (144N-m) пpи 3200 oб. в минуту, АVСS, oппoзитный, DОНС (пo двa pacпpeдвaлa в гoлoвкax), 4 кaтушки зaжигaния.

А теперь по запчастям для ремонта EL154 и выходам из сложившейся проблемы.

Вариант номер один :

Приобретение шорт блока (блок цилиндров в сборе для EL154).
Его установка на ваши головы цилиндров. Головы обязательно шлифуем перед установкой.
Переборка голов цилиндров рекомендуется но не обязательна. С другой стороны перебрав и заменив маслосъемные колпачки, резиночки, сальнички, сухари, замерив зазоры, удалив нагар и т.п. получаем на выходе 100% новый двигатель.

Из запчастей в этом случае понадобится:
1. шорт блок 10103AB810
2. если головы будете перебирать:
2.1. большой комплект прокладок 10105AB040
3. если головы не перебираем:
3.1. прокладки гбц (2 шт) 11044AA700
3.2. прокладка клапанной крышки правая 13270AA190
3.3. прокладка клапанной крышки левая 13272AA140
3.4. прокладка свечных колодцев клапанной крышки (4 шт) 13293aa051
3.5. резиновые уплотнители болтов клаппанных крышек (16шт)
3.6. прокладки впускного коллектора (2 шт) 14035aa421
3.7. резинки и уплотнительные кольца в масляный поддон порядка 4 видов
3.8. резинки уплотнительные водяного сообщающего половины блока пайпа 806933010
4. маслонасос 15010AA320
5. помпа водяного охлаждения 21111AA330
6. термостат с прокладкой 21210AA150
7. комплект ГРМ
7.1. ремень 13028AA240
7.2. ролик натяжителя 13033AA042
7.3. ролик обводной 13073AA230
7.4. ролик зубчатый 13085AA080
7.5. ролик обводной 13073AA142
7.6. ролик обгонный 13073AA180 (замена от производителя на 13073AA142)
8. болты ГБЦ (12 шт) 11095AA042
9. свечи (4 шт) 22401AA700
10. масляный фильтр ДВС 15208AA100
11. уплотнительное кольцо сливного болта
12. прокладки выпускного коллектора (2шт металлические) 44022AA020
13. топливный фильтр ДВС (рекомендуется)
14. воздушный фильтр ДВС 16546AA120
15. ремень генератора (по состоянию) 809218420
16. ремень кондиционера (по состоянию) 11718AA081
17. герметик прокладкообразующий (черный или белый)
18. масло
19. антифриз
20. заправка кондиционера
21. рекомендуется диагностика сцепления и его замена, пока есть доступ

Вариант номер два :

Ребилд (восстановление) имеющегося блока цилиндров.
В этом случае смотрим состояние колена, если забоин больших нет и нет большой выработки то отдаем на шлифовку и собираем блок в на ремонтные вкладыши в соответсвии с ремонтным номиналом.
Номиналы бывают следующие: 0,3; 0,5; 0,25; STD (заводской стандарт).
Диагностируем и промеряем на выработку и элипс сами цилиндры, в каком состоянии хон. Если с компрессией все было отлично то скорее всего и не прийдется менять кольца и все останется на своем месте.
В случае наличия элипса в пределах допуска устанавливается ремонтный размер поршневых колец с предварительной расточкой цилиндра и восстановлением хона. Поршневые кольца бывают: 0,25; 0,50; STD (заводской стандарт).
После сборки блока, голову блока цилиндров перед установкой шлифуем обязательно. Опять же рекомендую перебрать головы заранее (смотри выше).

Из запчастей нам понадобится:
22. Коленвал 12200AA370
23. Вкладыши коленвала комплект:
23.1. Вкладыши STD 12209AA360
23.2. Вкладыши ремонтные номинал 0.3 12209AA370
23.4. Вкладыши ремонтные номинал 0.5 12209AA380
23.5. Вкладыши ремонтные номинал 0.25 12209AA390
24. Сальник коленвала передний
25. Сальник коленвала задний 806786040
Плюс все с пункта 2 по пункт 21.
Поршневые кольца, поршни, шатуны — в зависимости от вскрытия.

Вариант номер три :

Как говорят Субаристы «поломка ведет к тюнингу».
Как вариант турбомотор со всеми вытекающими переделками в идеале с минимум переделок подойдет EJ204.
Для этого нужен либо донор либо с разборки контрактные запчасти. Например из Владивостока.

Вариант номер четыре :

Установка контрактного EL154, можно без навесного, тогда обойдется дешевле.

Вот собственно и все, дальше остается выбор за Вами какой концепцией воспользоваться.

Ну и конечно же ждем отчета о ремонте с подробными описаниями и фотографиями.

Замена ремня ГРМ своими руками. Оказывается, не сложно!

Хотите отремонтировать машину чужими руками, но не готовы выложить сумму, которую просит официальный дилер? Ищите проверенных неофициалов. Считаете, что оригинальные запчасти слишком дорогие? Выбирайте неоригинальные от надежных производителей.

А если хотите потратить меньше денег и располагаете временем, замените ремень ГРМ сами. Наша инструкция вам в помощь.

Замену ремня ГРМ мы выполним на довольно распространенном автомобиле — Skoda с 1,6-литровым двигателем мощностью 100 л.с. Основные работы будут вестись с правой стороны моторного отсека по ходу движения.

Читайте также:  Масло газпром для дизельных двигателей с турбонаддувом

Ремень ГРМ спрятан под пластиковой крышкой. Чтобы до нее добраться, придется снять верхнюю опору силового агрегата. А доступ к ней перекрыт корпусом адсорбера и бачком системы охлаждения. Соответственно, долой все, что мешает. Показывать процесс демонтажа пропустим. Сразу перейдем к моменту снятия кожуха.

Расчищаем доступ к ремню ГРМ

Подразобрав моторный отсек, мы получили прекрасный доступ к болтам крепления правой опоры силового агрегата, а также к фиксатору верхней крышки ремня ГРМ. Для снятия самой крышки поворачиваем фиксатор в положение Open с помощью шлицевой отвертки. Надавливаем — и фиксатор отстегивается. Их два — спереди и сзади, отстегнув оба, снимаем крышку.

Теперь снимем ремень привода вспомогательных агрегатов. Для этого ключом «на 15» ослабляем натяжение ремня. Выводим ремень и возвращаем натяжитель в исходное положение. Сняв ремень, проверяем его на наличие трещин, для чего выворачиваем наружу и нагружаем. Даже при малейших подозрениях на трещины меняем ремень привода вспомогательных агрегатов без лишних раздумий. У нас он в хорошем состоянии.

Совмещаем метки

Следующий важный этап работ — совмещение меток. Для этого нужен доступ к шкиву коленвала, а значит, придется снять правое переднее колесо, нижний грязеотражающий щиток и правую боковую защиту. Благополучно «расчистив» путь к шкиву коленвала, начинаем вращать его за болт ключом на 19, совмещая метки. Контролируем процесс по метке распредвала. Теперь можно открутить болты крепления шкива. Для этого удерживаем болт его крепления ключом на 19, а шестигранником «на 6» отворачиваем все четыре болта крепления, фланца.

Сняв шкив коленчатого вала, убираем нижнюю защитную крышку ремня ГРМ, которая, кстати, не пластиковая, как верхняя, а стальная. Ключом Torx «на 30» отворачиваем пять болтов крепления крышки. Остановимся еще раз на совмещении меток: та, что на шкиве, должна оказаться напротив той, что на крышке.

Домкратим двигатель

Последнее препятствие на пути к ремню — правая опора двигателя. Чтобы ее снять, мы с помощью домкрата приподнимаем двигатель, и только после этого головкой «на 18» отворачиваем болты крепления верхней опоры. Затем головкой «на 16» — два соседних болта, с помощью которых опора крепится уже к кузову автомобиля. Сняв часть опоры, получаем доступ к болтам крепления оставшейся части непосредственно к двигателю. Их три: два сверху и один снизу. Откручиваем все болты головкой «на 16».

Снимаем ремень ГРМ

Ставим новый ремень, аккуратно заправляем его на шкивы. Для регулировки удобно использовать зеркало. Берем Г-образные щипцы, вставляем их в отверстия на внутренней обойме ролика натяжителя и проворачиваем его против часовой стрелки. Совмещаем планки: внутренняя неподвижная сторона должна оказаться точно напротив стрелки, которая смещается при проворачивании внутренней обоймы. Как только получилось это сделать, затягиваем гайку, удерживающую ролик.

Отрегулировав натяжение ремня, убедимся в правильности установки меток. Для этого проворачиваем коленчатый вал на два оборота и снова проверяем положение меток. Только после этого можно считать установку ремня правильной и завершенной. Еще раз: важно убедиться, что метки совпадают и что регулировочный флажок на натяжителе находится напротив отверстия на неподвижной планке. Теперь дело за малым: осталось вернуть все снятые детали на место.

Замена ремня ГРМ — процесс, в общем, несложный, но достаточно трудоемкий и затратный по времени. Решив проводить работы самостоятельно, будьте внимательны и аккуратны, а главное, четко следуйте инструкции.

Миф о приводных ремнях. В чем заблуждаются механики со стажем, показано тут.

Далеко ли уедешь с оборванным ремнем генератора? Наш эксперимент.

Все вопросы и предложения по серии выпусков «Техническая среда» присылайте на адрес: techsreda@zr.ru.

Другие выпуски «Технической среды» доступны в нашем спецпроекте, а также на нашем канале в YouTube.