Hyundai Sonata › Logbook › Замена ГРМ

Летом 19 года неожиданно подкрался юбилей, 30 лет. Стал думать над тем, где и как спрятаться от всех чего бы полезного сотворить…
Когда покупал автомобиль с пробегом 156000 чётко решил, что на 200000км заменю все ремни и ролики. Немного, правда, не срослось, 200к пробега выпало на конец осени и не захотелось на земле сырой валяться, перенёс на очередную тёплую пору — июнь 2019 года. Покурил любимые форумы и опыт сонатоводов по замене ремней на сириусе, определил бюджет, которым новые плюшки появятся и начал закупаться.

Выбор ремней пал на фирму Mitsuboshi (ГРМ, балансир, ГУР, генератор). Призадумался насчёт роликов, остановился на фирме GMB (обводной, натяжители ГРМ и балансира). Решил, что недурно будет и поменять помпу опять же GMB (спойлер — отходила, сцобака такая, всего 10000км, заменил на оригинал GMB Hyundai/kia)
Чтож, заказ пришёл, забрал. Решил заодно помыть двигатель, но так как самому не хотелось, по-глупости на мойке сделал сие действо…Дозаказал новые катушки с ругательным названием Hyinil (+ провода), ДПРВ, датчик IFS(импульсы), внешне мне ещё провод ДПКВ не нравился, заказал и этот датчик фирмы Quattro freni (зря, ой зряяя, лежит теперь без дела и брак хрен докажешь…).

Первым делом установил новые датчики на поверхности ( катушки, импульсы, положение распреда). Оказалось, что рассыпалась фишка ДПРВ. Дого искал у кого бы срезать с разборок, в итоге поставил похожую от ВАЗ 2112.
Начал заниматься заменой ремней. (графический материал есть только частично, не судите строго)

Те, кто надумают менять сами, без ямы мам-пап-кредитов запаситесь парой домкратов.
Порядок был следующий: убрал всё, что мешает от верхнего кожуха защиты ГРМ, снял его, снял ГУР (обводной ролик заменить). Снял ремни и нижний шкив. Особым мазохизмом быо снятие шкива помпы, очень уж мало места, чтобы сунуть руку. Снятие помпы хлопот не доставило, равно, как и её установка. Немного помучился с нижней частью кожуха защиты, хоть и пластиковая, но ломать её не хотелось.Играл домкратами поднимая и опуская двигатель. Визуально ремень бы как новый, это даже удивило, что за почти 50000км пробега такое состояние. Правда, после снятия всё встало на свои места — в одном месте срезаны 2 зубца и, практически напротив, ещё 1 надрезан.

Разумеется, не забываю открутить и верхнюю подушку — без этого ремни не снять. Снял натяжитель, в тисках испытал — работает, в новом необходимости не увидел. Запряг его и стал он ждать своего часа.
Занялся любимым делом — отмывание бензином всего, что так ии иначе было загажено/замаслено/прочее.
Ну и, собственно, сборка в обратном порядке.
Прикручиваю натяжитель балансира, устанавливаю ремень, естественно, по меткам.

На коромысло ставится ролик натяжителя, и сам натяжитель с чекой (не вынимать до окончательной замены ремней грм!)

Установил новый ДПКВ (моя первая ошибка) — не проверил магнит железом, но об этом позже.

Думал чем зафиксировать верхние валы, чтобы выставить метки. Не нашёл ничего проще, чем пара ключей на 17 и вязальная проволока.
Выставляю все 5 меток и одеваю основной ремень (2 распредвала, 2 балансировочных и колено).
Достаю чеку из натяжителя и пробую запустить двигатель. Работает 3-4 минуты, ровно стабильно. Глушу и решаю его собрать до конца (вот и вторая моя ошибка- нужно было прогреть до рабочей температуры).
Около 2 км успел проехать, как машина глохнет и не заводится…Звоню другу, он приезжает, сажаю его в сонечку, а сам на батиной 2107 буксирую домой разбираться в проблеме. ELM показывает несколько ошибок, все они связаны с дпрв и дпкв. Но если новый дпрв стоит на поверхности, то к дпкв лезть далеко, нудно и долго. Проверяю с помощью старого датчика распределительного вала, результат не меняется. Чтож… вновь раскидываю двигатель, ставлю старый дпкв (его можно заменить не снимая ремня грм, лишь сместив его наполовину, чтобы проложить его по штатному месту). Снова сборка и снова заезд — всё работает, всё замечательно.

Окончательную сумму ремонта уже не помню точно, от 13000 до 17000 с учётом всех ремней, резинок и датчиков (и что-то ещё докупал)

Замена ремня ГРМ Хендай Соната 2.0 Тагаз

Эта статья посвящена замене ременной передачи на Хендай Соната 2.0 Тагаз. Надо сказать, что это достаточно сложная задача, которая может быть выполнена только при условии соблюдения инструкции. Но не стоит пугаться, ведь многие автолюбители справляются с заменой ремня сами, не привлекая для этой цели специалистов. Конечно, если вы считаете, что такая задача вам не под силу, лучше не начинайте, так как неправильная установка может послужить причиной того, что ремень износится гораздо раньше положенного срока.

О том, когда менять ремень?

А сколько же вообще может служить ременная передача? В отличие от цепи, срок службы которой достаточно большой, использование ремня регламентировано 150 000 км или примерно 4 года. Надо сказать, что это только ориентировочный регламент, так как износ ременной передачи может произойти и несколько раньше. Этому способствуют несколько причин, среди которых первое место занимает неправильная эксплуатация автомобиля. Под неправильной эксплуатацией следует понимать агрессивную манеру вождения и экстремальные погодные условия. Если ремень эксплуатируется с применением прицепа, то это создает на него дополнительные нагрузки, что и приводит к преждевременному износу. Минусовые температуры также изнашивают ремень. Подумайте сами, на морозе резина дубеет (а ремень сделан именно из резины, хоть и очень хорошего качества), а потом начинает активно контактировать с шестеренками, что, конечно же, становится причиной разрушения ткани.

Определить степень износа можно самостоятельно. Для этого достаточно открыть капот автомобиля и взглянуть на ремень. Конечно, если опыта проведения диагностических процедур у вас маловато, лучше попросите сделать это кого-нибудь из знакомых. В принципе, определить износ ремня несложно. Основные симптомы – это трещины и сколы на поверхности. Это уже явное свидетельство того, что ремень пора заменить на новый. Обязательно обследуйте зубья, расположенные на внутренней стороне ременной передачи. Именно при их помощи происходит сцепление ремня с шестеренками, и если на зубьях будут замечены сколы или какие-то другие следы износа, это может стать причиной схода передачи с шестеренок. Обязательно обратите внимание на наличие на поверхности ремня масляных пятен. Если они есть, это очень плохо, так как масло действует на резину разрушающим образом. Масло будет капать тогда, когда нарушена герметизация и сальники начали протекать. Отсюда делаем вывод, что протекающие сальники также следует сменить вместе с ремнем.

Ремень, в отличие от цепи, ремень может порваться. Это будет серьезной проблемой, поэтому за состоянием ремня нужно постоянно следить. Как только на нем появятся первые следы износа, лучше сразу же принять меры к его замене. Представляете, что произойдет, если ремень все же сойдет со звездочек или оборвется? Случится нечто страшное, что повергнет мотор в настоящий хаос. В результате обрыва ременной передачи клапана ударятся о поршни, так как движение валов больше не будет синхронизироваться. Из-за этого некоторые детали данного узла деформируются, и машину придется серьезно ремонтировать.

Так что давайте не доводить до этого, и менять ремень еще до наступления момента его крайнего износа. Как уже говорилось, делать это можно самостоятельно. Собственно, именному самостоятельной замене ременной передачи и посвящена эта статья. Что нужно сделать в первую очередь? Конечно, сначала необходимо подготовить все нужные расходные материалы. Скорее всего, менять придется не только сам ремень, но и сопутствующие ему расходники, такие как натяжной ролик, сальники и прокладки. Также нужно убедиться в том, что все необходимые ключи находятся под рукой. Для проведения замены ремня нам потребуется стандартный набор ключей и головок плюс домкрат.

А теперь инструкция по самостоятельной замене ременной передачи ГРМ

1. Сначала поддомкрачиваем переднюю правую часть автомобиля и снимаем колесо и брызговик. Таким образом мы получим доступ к шкивам.
2. Теперь поддомкрачиваем двигатель. Для этого под поддон нужно подложить толстую доску, чтобы не повредить деталь.
3. Снимаем опору двигательной системы и кронштейн. Для этого придется отвернуть несколько болтов и гаек.
4. Под кронштейном есть пластина, которую нам обязательно нужно снять, иначе она помешает снять ремень. Крепится она при помощи всего одного болта, поэтому снять ее будет несложно.

5. Теперь нужно снять все приводные ремешки, которые будут мешать.
6. Снимаем шкивы на системе охлаждения жидкости. Для этого может отлично подойти ключ, которым откручивают круги на болгарке.
7. Снимаем шкив коленвала. Возможно, у вас не получится сделать это сразу. В этом случае нужно попросить помощника выдавить тормоз на пятой или четвертой передаче. После этого шкив можно будет легко отвернуть.
8 Снимаем защиту ГРМ. После чего демонтируется декоративная крышка мотора. Лучше выкрутить свечи, чтобы мотор мог крутиться легко.
9. Теперь вворачиваем болт крепления шкива обратно и начинаем проверять совмещение меток. На звездочке коленвала есть проточка, она должна совместиться с чертой на корпусе. Совмещаем метки, расположенные на шкиве, с метками, которые нанесены на корпус. Если невооруженным глазом точность совмещения меток будет определить невозможно, используйте для этой цели зеркальце.

10. Теперь снимаем ремень ГРМ, после чего демонтируем обводной ролик. Снимаем натяжной ролик. Затем ставим новые ролики.
11. Прокручиваем коленвал на 2 оборота вправо для сверки меток и одеваем новую ременную передачу.
12. После этого можно совершить натяжку ремня. Она должна быть оптимальной, без провисания и перетягивания.
13. Вот и все. Остальные детали следует установить от обратного. После этого останется только запустить двигатель и послушать, как он работает. При наличии постороннего шума процедуру установки ремня лучше повторить.

Видео

Замена ремня привода ГРМ

Ремень привода ГРМ.
1 — ремни привода навесных агрегатов, 2 — шкив насоса охлаждающей жидкости, 3 — регулировочная планка генератора, 4 • верхняя крышка ремня привода ГРМ, 5 — ремень приводаТРМ, 6 — насос охлаждающей жидкости, 7 — шкив коленчатого вала, 8 — задняя левая крышка ремня привода ГРМ (верхняя), 9 — задняя левая крышка ремня привода ГРМ (нижняя), 10 — звездочка правого уравновешивающего вала, 11 — звездочка распределительного вала, 12 — рычаг автоматического натяжителя, 13 — ролик натяжителя ремня привода ГРМ, 14 — автоматический натяжитель, 15 — специальная шайба, 16 — звездочка коленчатого вала, 17 — звездочка масляного насоса, 18 — направляющий ролик, 19 — направляющая пластина, 20 — ролик натяжителя ремня привода балансирного механизма, 21 — ремень привода балансирного механизма, 22 — звёздочка «В» коленчатого вала, 23 — заглушка.

Снятие

Внимание: проверните коленчатый вал по часовой стрелке до совмещения установочных меток на звездочке коленчатого вала и блоке цилиндров, чтобы установить поршень цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия. При этом метки звездочек распределительных валов должны быть совмещены с соответствующими установочными метками на крышке головки цилиндров, а установочные штифты звездочек распределительных валов направлены вверх.

1. Снимите ремни привода навесных агрегатов. Снимите шкив коленчатого вала и шкив наСоса охлаждающей жидкости.

Ремень привода ГРМ — общий вид.
1 — звездочка коленчатого вала, 2 — звездочка распределительного вала выпускных клапанов, 3 — установочный штифт, 4 — звездочка распределительного вала впускных клапанов, 5 — установочные метки, 6 — звездочка масляного насоса.

2. Снимите передние крышки ремня привода ГРМ.

3. Совместите метки звездочек распределительных валов и коленчатого вала с установочными метками.

4. Снимите автоматический натяжитель ремня привода ГРМ и отведите ролик натяжителя от ремня привода ГРМ.

5. Снимите ремень привода ГРМ.

Примечание: в случае повторного использования ремня привода ГРМ необходимо нанести мелом на обратной (нерабочей) поверхности ремня стрелку, указывающую направление вращения (или расположение шкива коленчатого вала), чтобы при установке ремня не перепутать направление его вращения.

6. При необходимости снимите звездочки распределительных валов.

Примечание: будьте осторожны, не повредите ключом головку цилиндров при снятии звездочки распределительного вала.

7. При необходимости снимите звёздочку масляного насоса.

• а) Перед снятием гайки звездочки масляного насоса выверните пробку с левой стороны блока цилиндров и вставьте в отверстие пробки отвертку диаметром 8 мм для фиксации уравновешивающего вала в соответствующем положении. Отвертка должна зайти на глубину более 60 мм.

• б) Отверните гайку крепления звёздочки масляного насоса и снимите звездочку.

8. Ослабьте болт крепления звездочки правого уравновешивающего вала так, чтобы его можно далее отворачивать от руки.

9. Снимите ролик натяжителя и ремень привода балансирного механизма.

Внимание: после снятия ремня привода балансирного механизма не пытайтесь ослабить болт звездочки уравновешивающего вала, удерживая звездочку вала плоскогубцами или подобным инструментом.

Примечание: в случае повторного использования ремня привода балансирного механизма необходимо нанести мелом на обратной (нерабочей) поверхности ремня стрелку, указывающую направление вращения (или расположение шкива коленчатого вала), чтобы при установке ремня не перепутать направление его вращения.

10. Снимите звездочку «В» коленчатого вала (звездочка привода уравновешивающего вала).

Проверка

Звёздочки, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик

1. Проверьте звёздочку распределительного вала, звёздочку коленчатого вала, ролик натяжителя ремня привода ГРМ и направляющий ролик на отсутствие чрезмерного износа, трещин и повреждений. Замените при необходимости.

2. Проверьте легкость и плавность вращения ролика натяжителя ремня привода ГРМ и направляющего ролика, и убедитесь в отсутствии чрезмерного люфта и посторонних шумов при вращении. Замените при необходимости.

3. Замените ролик, если обнаружены следы вытекания смазки из его подшипника.

Автоматический натяжитель

1. Убедитесь в отсутствии утечек жидкости из натяжителя. Замените натяжитель при необходимости.

2. Проверьте шток натяжителя на отсутствие износа или повреждения. Замените натяжитель при необходимости.

3. Измерьте выступание штока из корпуса натяжителя. Если выступание не соответствует номинальному значению, то замените натяжитель.

• Номинальное значение: 14,0 мм

4. Установите натяжитель в тиски с накладками губок из мягкого металла. Медленно заведите шток натяжителя в корпус натяжителя. Если усилие перемещения штока мало, то замените автоматический натяжитель. Должно чувствоваться значительное сопротивление перемещению штока. Проверку произведите в несколько приемов.

Примечание: автоматический натяжитель должен быть установлен под прямым углом к поверхности губок тисков. Для предотвращения повреждения натяжителя используйте накладки губок тисков из мягкого материала.

5. Подготовка натяжителя к установке, если шток натяжителя находится в полностью выдвинутом положении.

• а) Установите автоматический натяжитель в тиски под прямым углом к поверхности губок тисков (без перекосов). Под корпус натяжителя установите плоскую шайбу.
• б) Постепенно сжимая тиски, медленно утапливайте шток в корпус натяжителя до совмещения отверстий в корпусе и штоке.

• в) Вставьте установочный штифт в отверстия в корпусе и штоке для фиксации штока.

Внимание: не извлекайте установочный штифт из отверстия корпуса автоматического натяжителя.

Установка

Внимание:

• Поскольку вода или масло могут серьезно уменьшить срок службы ремня привода ГРМ, то при снятии деталей обеспечьте, чтобы ремень привода ГРМ, звездочки и ролики были чистыми и сухими, никогда не мойте их. Загрязненные детали должны быть заменены.
• Если какая-нибудь из деталей замаслена, то проверьте отсутствие утечки масла через сальники (в том числе передний сальник распределительного вала).
• Проверьте состояние и плавность вращения ролика натяжителя.
• Если устанавливается ремень привода ГРМ, бывший в эксплуатации, то проверьте его состояние (см. соответствующий раздел в главе «Техническое обслуживание и общие процедуры проверок и регулировок»).

1. Установите на коленчатый вал звездочку «В» коленчатого вала (звездочка привода уравновешивающего вала).

Внимание: обратите внимание на направление установки фланца звездочки. Если звездочка или фланец установлены неправильно, то возможно повреждение ремня привода балансирного механизма.

2. Установка звёздочки правого уравновешивающего вала.

• а) Нанесите моторное масло на наружную поверхность распорной втулки и установите ее на правый уравновешивающий вал. Убедитесь, что направление установки распорной втулки соответствует указанному на рисунке.

4. Проверьте, что метки звездочек совмещены с установочными метками.

5. Проверьте натяжение ремня привода балансирного механизма.

Убедитесь, что при нажатии пальцем руки в середине пролета ремня в направлении, указанном стрелкой, прогиб ремня соответствует номинальному значению.

• Прогиб ремня: 5 -7 мм

6. Установка звёздочки коленчатого вала (для привода ГРМ).

• а) Установите направляющую пластину и звёздочку коленчатого вала. Убедитесь, что направление установки деталей соответствует рисунку.

Внимание: обратите внимание на направление установки направляющей пластины. Если направляющая пластина установлена неправильно, то ремень привода будет порван.

8. Установите звездочку распределительного вала и затяните болт ее крепления номинальным моментом.

• Момент затяжки: 80-100 Нм

9. Установите автоматический натяжитель.

Внимание: не извлекайте установочный штифт из отверстия корпуса автоматического натяжителя.

10. Установите ролик на рычаг натяжителя. Затяните болт крепления номинальным моментом.

• Момент затяжки: 43-55 Нм

11. Проверните звездочки распределительных валов так, чтобы установочные штифты звездочек были вверху. Совместите метки звездочек распределительных валов с установочными метками.

Примечание:

• Если перед установкой ремня метки распределительных валов не совпадают с установочными метками на головке цилиндров, то не проворачивайте звездочку распределительного вала более чем на 2 зуба в каждом направлении. При повороте звездочки распределительного вала более чем на 2 зуба может произойти касание клапанов и поршней.
• Если необходимо провернуть звездочку распределительного вала более чем на 2 зуба, то осторожно проверните коленчатый вал против часовой стрелки на определенную величину перед поворотом звездочки распределительного вала. После совмещения метки звездочки распределительного вала верните коленчатый вал в исходное положение (ВМТ).

Примечание: если звездочки распре-делительных валов заменялись, то проверьте соответствие идентификационных меток звездочек распределительных валов двигателю.

12. Совместите метку коленчатого вала с установочной меткой и совместите метку звездочки масляного насоса с установочной меткой.

13. Установка ремня привода ГРМ.

• а) Устанавливайте ремень привода ГРМ против часовой стрелки на ролик натяжителя и звёздочку коленчатого вала. Удерживайте ремень на ролике натяжителя левой рукой.
• б) Натягивая ремень правой рукой, наденьте его на звёздочку масляного насоса.
• в) Наденьте ремень на направляющий ролик.
• г) Наденьте ремень на звёздочку впускного распределительного вала.
• д) Поверните звёздочку распределительного вала выпускных клапанов по часовой стрелке на один зуб до совмещения метки звёздочки с установочной меткой.
• е) Натянув ремень двумя руками, наденьте его на звёздочку распределительного вала выпускных клапанов.

14. Слегка поднимите ролик автоматического натяжителя, чтобы отсутствовало провисание ремня, затем предварительно затяните болт ролика.

15. Проверьте совмещение всех меток звездочек с установочными метками.

16. Извлеките установочный штифт из корпуса автоматического натяжителя.

17. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке и оставьте неподвижным примерно на 15 минут.

18. Измерьте выступание «А» штока натяжителя (расстояние между рычагом и корпусом натяжителя) и убедитесь, что оно соответствует диапазону номинальных значений.

• Номинальное значение: 6-8 мм

19. Затяните болт ролика натяжителя номинальным моментом.

• Момент затяжки: 43-55 Нм

20. Установите верхнюю и нижнюю крышки ремня привода ГРМ и затяните болты крепления крышек номинальным моментом затяжки.

Момент затяжки:

• Болты «А» и «В»: 8-10 Нм
• Болт «С»: 10-12 Нм

21. Установите шкив коленчатого вала, шкив насоса охлаждающей жидкости и установите ремни привода навесных агрегатов.

22. Отрегулируйте натяжение ремней привода навесных агрегатов.