Nissan Qg15
#1 JonKo
- Город: Забайкальский край
- Пол: Мужчина
Сообщение отредактировал JonKo: 16 July 2013 — 07:48
#2 Миша
- Город: Смоленская область
- Пол: Мужчина
Сообщение отредактировал Миша: 16 July 2013 — 13:24
#3 aspid
- Город: Екатеринбург
- Пол: Мужчина
ekbchip.ru — srs96.ru а так же chip-tuning96.ru
#4 JonKo
- Город: Забайкальский край
- Пол: Мужчина
Компрессия 8-9 кг.с маслом в цилиндрах? маловато. Метки ГРМ на месте?
Какой пробег? Зачем снимали голову? Год автомобиля? Какая была компрессия?
Когда клапана становятся герметичными сразу увеличивается нагрузка на поршневую в разы!
Ну и как вариант смотрите вентиляцию картера, ту которая в задроссельное пространство. Там есть клапан. Если он не герметичен, то будет через нее высасывать масло из двигателя во впуск. Картина будет похожая.
Сообщение отредактировал JonKo: 16 July 2013 — 16:19
#5 aspid
- Город: Екатеринбург
- Пол: Мужчина
ekbchip.ru — srs96.ru а так же chip-tuning96.ru
#6 профан
так себе электрик
- Город: Салават
- Пол: Мужчина
Сообщение отредактировал профан: 16 July 2013 — 22:42
#7 Rdl
- Город: Омск
- Пол: Мужчина
#8 JonKo
- Город: Забайкальский край
- Пол: Мужчина
А направляющие не трогали ? Вытащите один поршень и все станет на свои места без стенда . Когда был лет на 15 моложе тоже хотел стенд себе собрать для обкатки , НО для современных двигателей он не нужен , во всяком случае мне .
на современных двигателях проблемма скорее не в кольцах, а в гильзах. или элипс дикий или бочка, не выдерживает алюминий. первенство пока держит мазда сх7 по нагруженной поверхности +0.4, а по продольной -0.04 а по кольцам и поршням все в норме
#9 skazka
- Город: Ростов-на Дону
- Пол: Мужчина
www.motor-service.info
#10 Rdl
- Город: Омск
- Пол: Мужчина
Ну не знаю. На моей мицубе 94 года ещё хонинговка на месте.
#11 JonKo
- Город: Забайкальский край
- Пол: Мужчина
Раз хозяева сам лазили в мотор, т.к. Вы по сути ремонтировали снятую ГБЦ, может они и колечки поршневые подбросили, а ширину поршневых колец с глубиной конавок не сравнили, может поршневые кольца не правильно подобрали? Учитывая, что полные цилиндры масла, а компрессия 8-9, то это явно проблемы с ЦПГ.
оставшийся хон еще не гарантия целостности гильзы
Communities › Раскоксовки ДВС › Blog › Масложер после ДМСО Nissan Almera (QG15DE)
Уважаемые однодрайвцы,
выкладываю промежуточный отчет после полной раскоксовки с ДМСО.ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ:Общий пробег: больше 200000 км, насчет капиталки нет сведенийМасложер до ДМСО: 600-700 мл на 1000 км.Масложер после ДМСО: остался, ориентировочно 400-500 мл на 1000 км.Режим замера:Пробег: чуть больше 1000 км.Режим: 95% город, 5% трасса
К сожалению, результат не оправдал ожидания, масложер остался, немного уменьшился, но чуда не произошло, вернее всего, уже присутствует механический износ или кольца не отстрелились, хотя при последней промывке масло было совершенно прозрачное!
Итак, по порядку.
Для себя определил расход масла по щупу, замеры проводились на одной ровной площадке — замерил начальный уровень, залил масло, после простоя машины в несколько часов заново замерил. Данную процедуру проводил несколько раз, все замеры совпали, погрешность минимальная, в районе 20-30 мл. Масло отмерял мерным стаканом, ровно 500 мл с полным стеканием масла в канистру, а потом в двигатель. Для моей вязкости хватает часа для полного стекания — стакан совершенно сухой!
1. Первоначальный замерПроехал 50 км после ДМСО
2. Пробег в 526 км.Масло уходит, начинает темнеть, но не критично — раньше уже черное практически было при таком пробеге
3. Пробег в 1025 км.Масло по-прежнему уходит, но уже не темнеет.
4. Как уровень упадет до отметки замера по щупу, который ранее описывал, залью 500 мл масла и точно скажу объем масложера.
FakeHeader
Comments 201
АКПП по 10-12 тыщ. Движки по 15-18 000. И работа 6-8 по установке двигателя
Состояние контрактного мотора под крышкой. Никакие промывки не нужны
Супер! Сам бы такой взял, но у нас их тяжело найти. Особенно, с Японии которые. А еврохлам, который сейчас везется под разборку, вряд ли будет лучше, чем у меня сейчас
У нас много таких. На разборке штук 15 лежало аналогичных . Не знал как выбрать))
Вам наверно надо решиться на капиталочку
Надо, уже и запчасти, в принципе, есть в наличии — в течение пары лет собирал :). Осталось моториста найти хорошего…
Да, я поэтому и не стал капиталить. Не доверяю нашим спецам мотористам))
Да и цену ж ломят мама не горюй, один запросил 500 USD без шлифовки блока — и это в гаражах и по разговору особо не внушал доверия
Состояние контрактного мотора под крышкой. Никакие промывки не нужны
Помыли уже до нас? 🙂
Там мыть заморачиваться никто не будет. Контейнера с запчастями идут без остановки почти ))
Дешевле контракт взять. QG15 можно взять и за тридцать штук а то и дешевле . На раскоксовку пятёрку истратил наверное. Потом на супротэки и прочию хрень ещё денег влупишь. С объёмом масла 2.7 литра менять вообще часто надо. Был блюберд 250т на спидометр, начал масло жрать, лил масло как бензин в бак. Заказал контракт, поставил и горя не знал больше года, пока не продал. Контракт из Японии это не сравнить с беганными из России.
За 16 700 недавно брал менял QG15. Теперь езжу бед не знаю
ну поллитра на тысячу с выбитым катом однозначно должны дымить и вонять.
Похоже, движок маслом «налево» приторговывает.
Дешевле контракт взять. QG15 можно взять и за тридцать штук а то и дешевле . На раскоксовку пятёрку истратил наверное. Потом на супротэки и прочию хрень ещё денег влупишь. С объёмом масла 2.7 литра менять вообще часто надо. Был блюберд 250т на спидометр, начал масло жрать, лил масло как бензин в бак. Заказал контракт, поставил и горя не знал больше года, пока не продал. Контракт из Японии это не сравнить с беганными из России.
У нас сложновато с этим, чистых контрактников очень мало, в основном с разбора авто, а там явно ничем не лучше движки
Ссылки все уберите, любые ссылки на БЖ и людей запрещены, без ссылок указывайте все! Всё кроме ссылок на записи опубликованных в данном сообществе!
уже вышло время разрешённое для редактирования, теперь могу только весь пост удалить. Удалить? И подскажите где правила прочитать, чтобы не нарушать их больше?
На первой странице в расширенном формате смотрите и общие правила драйва.
Проблема этого двигателя — малоресурсная «мотоциклетная» ЦПГ. Это ж надо догадаться сделать двигатель всего с ОДНИМ компрессионным кольцом на поршне! Ну и бонусом — коробчатые маслосъемные кольца, склонные к закоксовке и и быстрому износу, отчего масло не снимается и остается в камере сгорания, а затем сгорает… Этот двигатель изначально должен пройти 100-150т.км. и начать жрать масло литрами. Но качество изготовления даже такой ублюдочной ЦПГ оказалось выше расчетных значений (японцы частенько удивляют) и эти движки ходят значительно дольше, чем вышеуказанный срок…но жрут они масло по многим причинам — всего одно компрессионное кольцо не держит газы — маслянные пары улетают в вентиляцию картера, повышенная нагрузка на стенки цилиндров — быстирый износ хона и «болтание» поршня в перекладке (напомню что поршни здесь облегченные, таблеточные), что тоже приводит к быстрому износу и масложору. Решения 2 — делать капиталку и заменить поршни на исправленные, либо менять на контракт как только начался приличный масложор.
Всё верно, а чтобы отсрочить или вовсе не делать капиталку нужно:
1) Вовремя менять масло (не более 200 м/ч, 5000 км, 6 месяцев эксплуатации, что наступит раньше), не допуская перепробегов (как Вы заметили: коробчатые маслосъемные кольца, склонные к закоксовке), чтобы кокс не точил стенки цилиндров
2) Поставить масло уловитель
3) Можно, даже НУЖНО использовать различные средства для упрочнения поверхностного слоя металла, снизить шероховатость и коэффициент трения между кольцами и стенками цилиндров.
1. Достаточно 250 моточасов для атмосферника. 200моточасов слишком. Не лить псевдояпонские, псенвдонемецкие масла. Не лить слишком малозольные масла в бензиновые ДВС.
2. Следить за состоянием ЦПГ, вовремя заметить залегшие кольца и раскоксовать одним из способов. Либо вообще заменить кольца. Следить за состоянием вентиляции картера — клапана PCV, штатных маслоуловителей (встроенных в клапанную или внешних центробежных).
3. Не нужно всякой непонятной гадости лить в масло. Масло содержит необходимый комплект присадок для того чтобы ездить нормально.
Мой 1-й пункт — это что бы простой водитель не «ломал себе голову» на счёт выбора масел в агрегаты и не утруждался делать Ваш 2-й пункт.
3-й пункт можете пропустить, Я с Вами спорить не стану, если Вы факты не воспринимаете (раз уж «БРОНЯ В ТРИ НАКАТА»), Мне это не к чему, Я сам использовал, поэтому и написал: «Можно, даже НУЖНО».
Что бы вы не делали, но забиваение вентиляции картера и постепенное закоксовывание маслосьемных колец убрать будет нереально, особенно если автомобиль не новый. Если новый, то достаточно лишь менять масло во время (а не как дядя Вася или дилер посоветовал), не допуская его смерти и как следствие появления проблем.
ПОСМЕШИЛИ Вы Меня 🙂
Я на Своём примере промыл ЗАСРАНЫЙ прежним хозяином двигатель: нашатырым спиртом и Димексидом БЕЗ РАЗБОРА ДВС! (только краску с поддона пришлось удалить)
Что бы вы не делали, но забиваение вентиляции картера и постепенное закоксовывание маслосьемных колец убрать будет нереально, особенно если автомобиль не новый. Если новый, то достаточно лишь менять масло во время (а не как дядя Вася или дилер посоветовал), не допуская его смерти и как следствие появления проблем.
Вот ДВС после промывок: тонной химии, промывочных масел, «5 минуток», раскоксовок, чистки вручную с помощью ProFoam и т.д, (те друзья, что меня знают, могут это подтвердить…
Чо вы мне рассказываете. Я димексидом мыл 3 двигателя…один из них был настолько засран, что не очистился…смотрите в моем блоге, где-то было.
Ну конечно! Все в сообществе Раскоксовки ЛОХи: crazymaxx , belkovodus , bobby-ii и все остальные, в том числе и Я 🙂
ЛОЛ (нет, ну Я правда: РЖУ НЕ МОГУ)
Есть опыт и переписка с crazymaxx в его борт журнале (ссылку удалил по замечанию модератора).
Чо нада от меня в данном случае? Заняться нечем? Иди поработай! Родина тебя не забудет!
от Вас ни чего, прошу прощения за беспокойство, т.к. вышло время разрешённое для редактирования.
Я лишь выполнил требование модератора: «Ссылки все уберите, любые ссылки на БЖ и людей запрещены, без ссылок указывайте все! Всё кроме ссылок на записи опубликованных в данном сообществе!»
Ну да, проблема века. Крейзимакса и Белковода смотрел на ютубе периодически, пока они не стали впаривать свою химию для зарабатывания…тогда перестал им верить вообще…вместе с Торконом.
А при чём тут заработок и вера?
100% действующие препараты — это плохо?
вера — это не религиозный сайт, а авто!
Как только приходят деньги. Истина прячется под покрывало насовсем.
Истину, почти всегда можно установить, например опытным путём.
Маркс о капитале:
“Обеспечьте капиталу 10% прибыли, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживленным, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы пойти, хотя бы под страхом виселицы”
Что бы вы не делали, но забиваение вентиляции картера и постепенное закоксовывание маслосьемных колец убрать будет нереально, особенно если автомобиль не новый. Если новый, то достаточно лишь менять масло во время (а не как дядя Вася или дилер посоветовал), не допуская его смерти и как следствие появления проблем.
а вот тот же двигатель, но после Нашатырного спирта и Димексида!
(если плохо видно, просто телефон плохо фотает, обратите внимание на отсутствие лака на свечных колодцах)
1. Достаточно 250 моточасов для атмосферника. 200моточасов слишком. Не лить псевдояпонские, псенвдонемецкие масла. Не лить слишком малозольные масла в бензиновые ДВС.
2. Следить за состоянием ЦПГ, вовремя заметить залегшие кольца и раскоксовать одним из способов. Либо вообще заменить кольца. Следить за состоянием вентиляции картера — клапана PCV, штатных маслоуловителей (встроенных в клапанную или внешних центробежных).
3. Не нужно всякой непонятной гадости лить в масло. Масло содержит необходимый комплект присадок для того чтобы ездить нормально.
1-й пункт — это просто ЖЕСТЬ особенно про ЗОЛЬНОСТЬ:
ну залейте полнозольник в GDI, D4 и т.п…
Вроде Вы умный человек, а такие ошибки допускаете!
Малазольники — это не урезанные масла! — это масла с ДРУГИМИ присадками НЕ ДАЮЩИМИ ЗОЛЫ!
Я тут уже писал одному человеку и Вам напишу: «С дуру можно ***(цензура) сломать или валенок *******(цензура)…»
Двигатель жрущий масло засрется в любом случае с непосредственным впрыском, от любого масла будет зола — это неизбежно. Малозольные масла имеют именно кастрированный пакет присадок, да, он несколько иной, но все равно изрядно кастрирован…в GDI и D4 спокойно заходят полнозольные масла, конечно надо не превышать золу 1,15%, однако таких масел очень много. Но это не спасет от засирания впускные клапана — раз в 50-60-80т.км. снимать голову, чистить клапана, камеру сгорания и притирать клапана придется по-любому. Если этого не делать 10-150т.км. и движок труп, что с ним не делай какие масла не заливай…
повторю в 3-й и последний РАЗ (для тех кто в ТАНКЕ): Мой 1-й пункт (остальные не буду) — «это что бы простой водитель не «ломал себе голову» на счёт выбора масел»!
Что же это, Я — то такой бедный за 200 000 км пробега по городу с не заглушенным ЕГР ни РАЗУ голову-то не снимал ещё? (это был САРКАЗМ)
Тут ТОЧКА!
Это очень старый двигатель. 4A-FE или подобный. У него нет не только EGR у него и фазовращателя нет и катализатора тоже давно нету…выкрошился
опять Вы меня посмешили!
ЭТО A-серия, и это — 7A-FE конкретно
а вот как люди глушат ЕГР (1-а попавшаяся ссылка):
www.drive2.ru/l/4062246863888674650/
А катализатор на месте у этого авто и он в рабочем состоянии, но Вы же опять не поверите, если Я даже Вам скан с замерами выложу.
Бошки 5A-FE 4A-FE 7A-FE НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ. И как я вам по фото должен был определить? Вангой не нанимался. Не знал что EGR есть у A- серии. Я как бы не автомастер вообще, а электронщик.
Ваши слова, цитирую:»4A-FE или подобный. У него нет не только EGR у него и фазовращателя нет и катализатора тоже давно нету…выкрошился» и тут же цитирую: «Бошки 5A-FE 4A-FE 7A-FE НЕ ОТЛИЧАЮТСЯ»
А зачем вы ошибку на ошибке делаете (я же Вам написал, что хоть серию A Вы и угадали…)?
Зачем Вы Вангой быть пытаетесь? (- это я про катализатор в частности)
Ну я тоже не «автомастер», а программист.
а некоторые «автомастера» — большую часть нашего разговора вообще не поймут и не знают, например, что это за зверь такой: «малозольник»
Пока не встречал EGR на 4A 5A 7A у знакомых. Правда это были поголовно прули. Возможно в леворуких он таки встречался, судя по всему.
Ну перестаньте Вы меня смешить, Я уже не могу!
Ну перейдите по ссылке, там древнейший двигатель 80-х годов с Карины.
Вы же видите откуда Я, у Нас леворуких авто на много меньше, чистые Японцы только Лексус и встречал с левым рулём, на моём фото двигатель с авто JDM с правым рулём.
Я не дрочу на JDM. И мне как-то ровно на А-серию.
Ясно, когда аргументов нет: в бой идут плохие слова (маты, оскорбления, грубость)., т.к. признать свою ошибку: ой как трудно, а тем более об этом сказать(написать). Всего знать не возможно, и я ошибаться могу, но я не делаю из этого катастрофу, наоборот говорю: Не делает ошибок тот — кто ни чего не делает!
Это очень старый двигатель. 4A-FE или подобный. У него нет не только EGR у него и фазовращателя нет и катализатора тоже давно нету…выкрошился
опять Вы меня посмешили!
ЭТО A-серия, и это — 7A-FE конкретно
а вот как люди глушат ЕГР (1-а попавшаяся ссылка):
www.drive2.ru/l/4062246863888674650/
А катализатор на месте у этого авто и он в рабочем состоянии, но Вы же опять не поверите, если Я даже Вам скан с замерами выложу.
авто моё Тойота Левин 4a-ge, авто жены Тойота Корона 7a-fe, авто друзей и соседей по гаражу…
Свои авто обслуживаю сам: меняю в основном по пробегу: замена перед зимой не зависимо от пробега, после зимы аналогично, зимой не более 4000 км, летом не более 5000 км! на Тойота 7a-fe. На 4a-ge ещё чаще на 50%, т.к. наваливаю в отсечку.
Применял много чего, последнее, что применял:
Ремонтно-восстановительный состав (местного производства: Чита, производят 2 разные компании) на основе серпентина на Тойототе и Ниссане.
ещё применял кучу всего: Феном Тенсай, Римет, Ресурс…
В общем разные по хим составу, действию, показаниям к применению и эффективности препараты на разных ДВС и других агрегатах.
А про износ элементов ну вы меня посмешили :-), я же не институт ЗабИЖТ (это один из производителей ремонтно-восстановительного состава) или Рос Атом (это второй производитель РВС) что бы двигатели перебирать ДО и ПОСЛЕ применения и сравнивать износ микрометром. Я просто автолюбитель и свой двигатель я своей попой чувствую! Расход масла при отжигах посмотреть могу, компрессию такта сжатия компрессометром могу замерить и все эти показатели доказывают — составы работают! А БОЛЬШЕГО МНЕ не надо!
Каждую тысячу что то новое присаживаешь?
посмешил Ваш вопрос 🙂
НЕТ КОНЕЧНО, использую только по необходимости или для улучшения св-в масла, как например Engine R (AUG пр-во Япония) и не часто, всё то, что применял, по времени — это 10 ЛЕТ (с 2008) и пробеги авто по 200 000 км и более!
ЧИТАЙТЕ ЕЩЁ РАЗ (и я добавил ещё кое что… что я вспомнил):
применял много чего и в разные авто(свои и не свои) и агрегаты (двс, кпп, гидроусилитель руля), последнее, что применял:
Ремонтно-восстановительный состав (местного производства: Чита, производят 2 разные компании) на основе серпентина на Тойототе и Ниссане.
ещё применял кучу всего: Engine R (AUG пр-во Япония), Титан (РВС и раскоксовка пр-ва Новосибирск), Феном Тенсай, Римет, Ресурс, Step Up sp2240(пр-ва США), HiGear (разный от присадок до промывок, (пр-ва США), BG (разный от присадок до промывок, пр-ва США) …
В общем разные по хим составу, действию, показаниям к применению и эффективности препараты на разных ДВС и других агрегатах.
P.S.Сегодня купил R1 Metall (VMPAUTO про-во Санкт-Петербург) т.к. по совету производителя РВС сделал 2 обработки (хотя задним местом чувствовал, что одной уже достаточно, т.е. хотел как лучше… но лучшее враг хорошего), но после 2-й опять упала компрессия и опять пошёл жор масла… будем лечить металло плакирующим составом… эксперименты продолжаются…
😀 теперь ясно что экспериминтируете 10 лет, я то прочитал про две машины с копеечными годовыми пробегами. От того и такое мнение.
У самого мысли что после демексида ремонтный состав плескануть.
чтоб «не наломать дров» внесу свои 5 копеек:
ТУТ ГЛАВНОЕ НЕ НАВРЕДИ и думать надо, что и зачем льёшь в ДВС и другие агрегаты, и какой необходим результат!
ДЛЯ профилактики одна доза, для восстановления вторая, главное не переборщить!
И ещё: Не все препараты смешиваются, но есть синергический эффект у многих препаратов!
😀 теперь ясно что экспериминтируете 10 лет, я то прочитал про две машины с копеечными годовыми пробегами. От того и такое мнение.
У самого мысли что после демексида ремонтный состав плескануть.
немного добавил пост выше (вспомнил, что ещё применял)
Если двигатель расходует масло более 500 мл на 1000 км, то попробуйте восстановительный состав для двигателя в паре с раскоксовкой Эдиал.
Вначале заливаете в двигатель присадку в масло для восстановления, а через 100-150 км пробега в топливный бак раскоксовку.
А у вас есть средство для увеличения члена? Так вот восстановительные составы из той же оперы. Износ в 0,5мм поршень-цилиндр не восстановить уже ничем, только полной капиталкой ДВС.
