База знаний

Автор: Tolex Tuning

Информация размещена: Ярослав Левашов 04-08-11 . Просмотров: 81608. Суммарный рейтинг статьи: 275

Информацию предоставил Tolex Tuning
Оригинал сообщения и обсуждение здесь

На автомобиль RX330 устанавливался двигатель модели 3MZ-FE
Отметим, что двигатели 1MZ-FE и 3MZ-FE не имеют возможности капитального ремонта с расточкой под ремонтный размер. Так же отмечается их склонность к коксованию масла и усиленному нагарообразованию из-за напряженных тепловых режимов и особенностей охлаждения. Выявлены случаи механического разрушения таких моторов.

В отличие от ДВС 1MZ-FE, двигатель 3MZ-FE имеет увеличенным рабочий объемом и, в основном, устанавливался на автомобили, предназначенные для североамериканского рынка. Однако технология замены ремня ГРМ на этих моторах практически одинакова.

Меняя ремень ГРМ рекомендуем обратить внимание на следующие особенности:

1) Для замены ремня ГРМ на автомобиле RX330 не надо снимать радиатор охлаждения двигателя, так как двигатель тут расположен поперечно.

2) Для снятия передней крышки двигателя, которая закрывает ремень ГРМ, необходимо снять ремень генератора. На этом этапе работ рекомендуется проверить состояние ремня генератора. Если на нем видны трещины, потертости, а надписи плохо различимы – ремень необходимо заменить.

3) После снятия передней крышки, обратите внимание на возможные течи масла из-под сальников распредвала и коленвала. Мастер, при замене ремня ГРМ может легко заменить текущие сальники.

4) Обратите внимание на возможную течь антифриза из-под помпы. При замене ремня ГРМ мастер может ее заменить.

5) Обратите внимание на затяжку ролика ремня ГРМ. Некоторые мастера из-за приложения слишком больших усилий проворачивают ось натяжного ролика в корпусе масляного насоса (передней крышке двигателя), что приводит к замене масляного насоса.

В нашей практике встречались случаи, когда приходило менять ось ролика натяжителя. Для таких случаев мы всегда имеем подготовленную заранее ремонтную ось, что значительно экономит время и деньги нашим клиентам.

6) Крайне важно установить новый ремень ГРМ строго по меткам. В противном случае велика вероятность загиба клапанов поршнями, что приведет к потере компрессии и, в конечном итоге, к поломке двигателя.

7) По техническому регламенту ремень ГРМ подлежит замене каждые 150 тыс. км

Стоимость работ по замене ГРМ на автомобиле RX 330 (двигатель 3MZ-FE)
— Замена ремня ГРМ
— Замена роликов ремня ГРМ
— Замена натяжителя ремня ГРМ
— Диагностика состояния сальников передней части двигателя
— Диагностика состояния помпы и приводных ремней
Стоимость: 3500 руб.

Если требуется замена приводных ремней — стоимость работ не увеличится.

Стоимость запчастей
— ремень ГРМ: 1940 руб.
— натяжной ролик 2100 руб.
— обводной ролик 1690 руб.
— натяжитель ремня ГРМ 1320 руб.

Итоговая стоимость работы с запчастями: 10 550 руб.

Часто задаваемые вопросы по замене ремня ГРМ

Вопрос 1: Как узнать, когда менять ремень ГРМ, если я не знаю, сколько он «прошел» километров?
Ответ: Нужно снять верхнюю часть пластиковой защиты ремня ГРМ и оценить его состояние визуально. Если все надписи на месте и нет видимых (расслоение, трещины) дефектов, то пробег ремня ГРМ составляет менее 50 тыс. км. Если надписей не видно и присутствуют потёртости, трещины или другие дефекты – ремень подлежит замене.

Новые и старые ремни ГРМ

Вопрос 2: Какова периодичность замены ремня ГРМ на LEXUS RX 330?
Ответ: Технический регламент на автомобили RX 330 предусматривает замену ремня ГРМ каждые 150 тыс. км

Вопрос 3: Можно ли использовать неоригинальный ремень ГРМ?
Ответ: Существуют высокие риски обрыва неоригинального ремня ГРМ. Последствия – поломка двигателя.

Вопрос 4: Нужно ли менять помпу вместе с ремнем ГРМ, если помпа не течёт?
Ответ: Ресурс помпы, как и ремня ГРМ – 150 тыс. км. Соответственно, при замене ремня ГРМ помпу желательно поменять.

Вопрос 5: Нужно ли менять приводные ремни вместе с заменой ремня ГРМ?
Ответ: При замене ремня ГРМ обязательно оцените состояние приводных ремней. Если увидите потёртости, трещины или другие дефекты, то приводные ремни также подлежат замене.

Примечание: В статье указаны цены от партнера Клуба, компании Толекс Тюнинг, по состоянию на август 2011 года.

Замена ремня ГРМ на 1MZ-FE

На данном фотоотчете произведена замена ремня ГРМ на Лексус РХ 300 (Lexus RX300) с двигателем 1MZ-FE. Данную процедуру также можно применить на всех моделях, с 1MZ-FE, Лексус и Тойота. Процесс замены ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей нельзя назвать легким, потребуются определенный опыт, знания, а также множество инструментов, таких как:

• набор головок (1/2, 3/4);
• трещотки, как минимум две — 3/4 небольшая и 1/2 с длинной рукояткой;
• различные удлинители 3/4 и, желательно, карданчик 3/4;
• динамометрический ключ;
• шестигранный ключ на 10мм;
• набор накидных ключей;
• пассатижи, утконосы, бокорезы;
• плоская длинная отвертка;
• отвертка филипс;
• небольшой молоток;
• шпильковерт;

Помимо вышеуказанного набора инструментов стоит также приготовить некоторые материалы и прочие принадлежности:

• WD40;
• смазка на литиевой основе;
• средний резьбовой герметик;
• нейлоновые стяжки-хомуты;
• саморезы для гипсокартона;
• небольшое зеркальце;
• фонарик;
• антифриз, который в данный момеет залит в систему охлаждения;
• ударный гайковерт;
• набор ударных головок;
• если делать съемники самостоятельно — сварочный аппарат;
• дрель;
• УШМ;

Какой ремень ГРМ и какие ролики ставить на 1MZ-FE?

Оригинальный номер ремня ГРМ 13568-20020, нет в продаже.

• Contitech CT1029 — 2221 руб.
• SUN A664Y32MM — 2019 руб.
• LYNXauto 211AL32 — 2049 руб.

Номер ролика ГРМ обводного — 1350362030, средняя цена 2871 руб.Ролик ГРМ натяжной под номером 1350520010, цена 3420 руб.

Периодичность замены — согласно регламента, каждые 100 тыс.км.

Наш «пациент» — трехлитровый, 24-х клапанный двигатель 1MZ-FE, автомобиль Lexus RX300.

При замене ремня ГРМ, помимо самого ремня обязательно производится замена двух роликов — натяжного и обводного. На данной модели двигателя также применяется автоматический натяжитель ремня, поменять который также не будет лишним.

Помпа также подлежит замене, в механизме газораспределения она является дополнительным роликом и приводится обратной, не зубчатой стороной ремня. Несмотря на больший ресурс помпы по сравнению с другими роликами, никому не хотелось бы, чтобы ее заклинило в самый неподходящий момент, поэтому ее также следует заменить, заранее купив новую в комплекте с прокладкой.

Ремень ГРМ собственной персоной. Комплект поставки включает наклейку, на которой необходимо указывать дату и пробег на момент замены ремня. Для проведения процедуры понадобится также обзавестись сальниками — лобовым сальником коленчатого вала (масляного насоса) и двумя сальниками распределительных валов.

По усмотрению можно заменить ремни навесных агрегатов — ГУРа и генератора/кондиционера.

Процедуру начнем с того, что защитим крыло от случайных повреждений, для чего рекомендуется закрыть его подходящим по размеру куском ткани.

Закрепить ткань можно, к примеру, несколькими достаточно сильными магнитиками.

Отключаем два разъема заземляющий проводов, откручиваем крепление привода круиз-контроля, убираем его вправо и выкручиваем крепление. Снимаем верхний кронштейн и рычаг подвески двигателя.

Следующим шагом ослабляем стопорный болт механизма натяжения ремня генератора, ослабляем также крепежный болт генератора. Выкручиваем болт натяжителя ремня до той степени, когда ремень генератора можно будет снять, после чего снимаем. Автомобиль ставится на домкрат и снимается правое переднее колесо, снимается защитная пластиковая панель, держащаяся на двух болтах, тем самым получаем доступ к шкиву коленвала. Чтобы выкрученные болты не потерялись аккуратно отложите их в подходящее место или по возможности закручивайте на место.

Ослабляем болт натяжителя ремня насоса ГУР (гидроусилителя руля), а также крепежный болт. отодвигаем насос вверх и снимаем ремень. Следующая процедура — одна из самых сложных в этом процессе — снятие шкива коленвала.

Необходимый болт очень сильно затянут с использованием резьбового герметика, вряд ли поможет даже ударный гайковерт с усилием до 800 Нм. Варианты вроде откручивания шкива стартером или стопорение маховика могут повлечь за собой проблемы и необходимость в снятии двигателя. Для этого обычно используется специальный инструмент от Toyota для удержания шкива коленвала от прокручивания, но если под рукой такого нет, можно изготовить подобный инструмент своими руками. Для изготовления съемника необходимы отрезок трубы внешним диаметром 90 мм и длиной 50 мм, а также отрезок стальной полосы 30×5 мм длиной около 700 мм, два болта М8 x 60.

Изготовленный инструмент фиксируется за шкив двумя болтами М8, рычаг упирается в землю и выкручивается гайка шкива.

После того, как выкручены гайки шкива, выкручивается сам шкив, опять же не все так просто, сделать это руками вряд ли получится. Не пытайтесь стучать по шкиву молотком или снять его монтажкой — материал шкива очень хрупкий. Применяя съемник, есть вероятность снять со шкива ручей или отколоть его края, поэтому инструмент понадобится немного модернизировать, сделав из приспособления для удержания шкива полноценный съемник. Для доработки нужна стальная полоса 30×5мм длиной 90 мм. Гайка и болт М10 x 70мм. Гайка приваривается к полосе.

Болт шкива обратно вкручиваем на свое место, не полностью, он необходим в роли упора. Закрепляем съемник на шкиве и понемногу вкручиваем болт М10 в съемник, который, упираясь, сдвинет шкив.

На доваренный элемент внимания можно не обращать, болт был затянут слишком сильно, поэтому приспособление пришлось усиливать.

После долгой, упорной работы шкив снят. Но самое интересное еще впереди.

Выкручиваем 4 болта, снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ и направляющую шайбу ремня с вала. Шпонки коленчатого вала не теряем!

Снимаем кабельный короб с кронштейнов, выкручиваем 5 болтов, снимаем верхнюю крышку ремня ГРМ, а затем кронштейн генератора.

Кронштейн двигателя упирается в кузов, держится на двух болтах и гайке, которые необходимо выкрутить.

Тут тоже все не так просто, чтобы вытащить кронштейн, одетый на шпильки вкрученные в блок, нужно приподнять двигатель домкратом на несколько сантиметров, обязательно используя широкий деревянный брус и резиновый коврик, чтобы не повредить поддон двигателя.

Поворачивая коленвал по часовой стрелке, устанавливаем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку. Для этого совмещаем метку на звездочке коленвала с меткой на корпусе масляного насоса. При этом проверяем, что метки на звездочках распредвалов стоят напротив меток на внутренней крышке и если это не так, поворачиваем коленвал еще на один оборот. Фотографии с метками распредвалов можно увидеть в конце фотоотчета.

Снимаем пыльник с нятяжителя ремня и замеряем вылет штока. От корпуса натяжителя до торца штока должно быть расстояние от 10 до 10.8 мм. Натяжитель необходимо взводить утопив шток. Для этого понадобится нешуточное усилие — минимум 100 кг. Это можно сделать в тисках, но натяжитель при взведении обязательно должен находится в положении «штоком вверх». Поэтому медленно задвигаем шток до совпадения отверстий в штоке и корпусе и фиксируем его, вставив подходящий шестигранный ключ в отверстие. Затем снимаем звездочки распредвалов. Чтобы удержать звездочки от прокручивания, нужен специальный инструмент, но это можно сделать с помощью старого ремня ГРМ и подходящей по размеру деревянной доски. Для этого ремень саморезами прикручивается к доске, а доска с торца обрезается дугой под радиус звездочки.

Поскольку дерево — мягкий материал, повреждение поверхности звездочек исключено. Выкручиваем 6 болтов и снимаем внутреннюю металлическую крышку ремня ГРМ.

Из системы сливается охлаждающая жидкость. Чтобы вытащить помпу, нужно выкрутить верхнюю шпильку, для чего потребуется экстрактор шпилек. Выкручиваем болты крепления помпы и одну гайку и снимите помпу. Будьте осторожнее, скорее всего потекут остатки антифриза. Старую прокладку помпы удаляем. Помпа снята.

А это — сам экстрактор шпилек.

Протираем посадочное место помпы на блоке. Устанавливаем новую прокладку и закрепляем новую помпу. Выкрученную шпильку возвращаем на место.

Переходим к смене сальников. Важно запомнить на какой глубине находился старый сальник. Вытащить старый сальник проще всего с помощью каленых саморезов для гипсокартона. В центр сальника, между валом и корпусом, осторожно вбиваем саморез и вкручиваем егона пару оборотов. сальник вытаскивается пассатижами. В большинстве случаев хватает одного самореза. Протираем посадочное место сальника и вал. Смазываем губки и внешний край нового сальника смазкой на литиевой основе. Сальник можно запрессовать на место усилием пальцев.

Потихоньку приближаемся к финишной прямой. Обратно устанавливаем: 1) внутреннюю металлическую крышку (6 болтов, момент 8.5 Нм), 2) звездочку коленчатого вала.

Устанавливаем обводной ролик моментом 45 Нм.

На фотографии выше, натяжитель стоит просто для фотографии, не ставьте его до установке ремня, новый нерастянутый ремень невозможно одеть с установленным натяжителем ремня. Натяжной ролик, нанеся резьбовой герметик, момент затяжки 34 Нм. необходимо удостовериться, что ролики свободно вращаются и кронштейн натяжного ролика перемещается без заеданий. Моментом 125 Нм устанавливаем звездочки распредвалов. Обратите внимание, что дальняя звездочка распредвала устанавливается бортиком-направляющей наружу, а ближняя звездочка — внутрь.

Начинаем одевать новый ремень ГРМ. На новом ремне нанесены 4 метки (2 метки распредвалов, метка коленвала и метка расположения помпы). Строго соблюдаем порядок установки ремня, иначе одеть его станет мучительным процессом: 1) Метка «FR» (front) со стрелкой должна смотреть в сторону «от двигателя»; 2) Совмещаем пунктирную метку с меткой на звездочке коленвала; 3) Заводим ремень за шкив помпы; 4) Обводим ремень вокруг ближнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 4) Обводим ремень вокруг обводного ролика; 6) Обводим ремень вокруг дальнего шкива распредвала, совместив метку на ремне с меткой на звездочке и фиксируем ремень на звездочке с помощью нейлоновой стяжки-хомута; 7) Надеваем ремень на натяжной ролик (новый ремень будет заходить туго). Установите натяжитель ремня (27 Нм), но не вынимайте чеку-стопор. Тщательно проверяем совпадение меток. Особенно тщательно на дальнем распредвале. Для этого пригодятся зеркальце и фонарик. На фото — метка на звездочке коленвала.