Тема: Замена ГНЦ (с цепью) и сальников распредвалов на примере двигателя AWT (1.8Т). Фотоотчет.

Опции темы

Поиск по теме

Пушистый Регистрация 22.12.2006 Адрес Санкт-Петербург Возраст 38 Сообщений 28,515

Спасибо:

Получено: 5,745 Отправлено: 4,089

Замена ГНЦ (с цепью) и сальников распредвалов на примере двигателя AWT (1.8Т). Фотоотчет.

Доброго времени суток всем Форумчанам!
Представляю фотоотчет по замене ГНЦ, цепи ГНЦ, сальников распредвалов, прокладок КК и натяжителя ГРМ.
Предисловие:
Стал замечать, что у моего двигателя на холостых оборотах при хорошем прогреве появился «шаркающий» звук сзади двигателя, характерный для цепи ГНЦ. Плюс ко всему потек сальник выпускного распредвала. Давление масла, после нескольких замеров, в норме. Причем масленый насос менялся в прошлом году. Насос ставил оригинальный, и двигатель эксплуатируется на оригинальном масле.
Кое-какие фото будут расположены не по порядку. Это для удобной последовательности. Сразу оговорюсь, что последовательность выполнения некоторых работ м/б иная, по усмотрению исполнителя.
Мне понадобились:
Сам ГНЦ (оригинальный)

Цепь ГНЦ (оригинальная)

Прокладки ГНЦ (оригинальные)

Два сальника распредвалов (Виктор Рейнц)

Прокладки клапанной крышки (Виктор Рейнц)

— Откручиваем болты и снимаем защиту картера

— Видим последствия протечки сальника выпускного распредвала

— Откручиваем нижний центральный болт крепления бампера головкой на 10

— Откручиваем «невидимый» торкс крепления бампера с крылом (затягиваем моментом 2 Нм)

— Откручиваем 3 торкса крепления локера к бамперу (затягиваем моментом 2 Нм). Такую процедуру проводим и с правой стороны

— Отверткой, путем поднятия пружинки и разводкой усиков, снимаем рычаг блокировки капота

— Откручиваем справа и слева 2 верхних торкса (затягиваем моментом 3 Нм) крепления передней решетки. Внизу решетка крепится к бамперу защелками, сжав которые снимаем решетку

— Откручиваем 4 болта-торкса крепления бампера к усилителю переднего бампера

— Путем выдвижения вперед снимаем передний бампер

— Откручиваем четыре болта крепления переднего усилителя бампера, плюс гайку головкой на 10. Такую же процедуру проводим слева

— Снимаем передний усилитель бампера

— Откручиваем 3 шурупа крепления воздухозаборника, снимаем крышку воздушного фильтра

— Откручиваем торкс крепления передней панели к крылу. Такую же процедуру проводим слева

— Откручиваем торкс крепления направляющей бампера к передней панели. Такую же процедуру проводим справа. Справа 2 торкса (плюс крепление бочка с омывающей жидкостью)

— Отодвигаем переднюю панель вперед, без штырей для приведения передней панели в сервисное состояние.
Данный прием хорош тем, что при помощи него не надо сливать ОЖ, для снятия переднего радиатора, как делают некоторые, а также этот способ хорош для замены ремней, роликов ГРМ и всего другого

— Откручиваем 3 торкса и отводим в сторону бачок ОЖ

— Откручиваем в верхней части хомут крепления воздушного патрубка от интеркулера к дроссельной заслонки, внизу поднимаем скобу крепления этого же патрубка и демонтируем указанный патрубок.
Вход в дроссельную заслонку и выход из интеркулера закрываем тряпками

— Последствия протечки сальника ГРМ

— Внутренним шестигранником на 8 мм. откручиваем болт крепления вискомуфты вентилятора.
Предварительно стопорим ременный шкив вискомуфты болтом диаметром примерно 5 мм. (фото забыл сделать).
Прикручиваем вискомуфту к кронштейну моментом 45 Нм

— Рожковым ключом отодвигаем натяжной элемент. Снимаем поликлиновый ремень генератора и вискомуфту с вентилятором.

— Накидным ключом откручиваем 3 болта с шестигранной головкой крепления натяжного элемента и снимаем его (закручиваем их моментом 25 Нм)

— Проворачиваем против часовой стрелки 3 пластиковых защелки и снимаем шумоизоляционный кожух

— Отщелкнув две защелки, снимаем пластиковый кожух ГРМ и наблюдаем протекший сальник и его последствия

— До того как снять шкив КВ ослабляем ролик кондиционера, ослабив 2 болта его крепления и снимаем ремень кондиционера (закручиваем болты моментом 30 Нм)
Далее откручиваем 4 болта шкива КВ (закручиваем болты моментом 10 Нм + довернуть на ¼ оборота (90 градусов))

— Снимаем шкив КВ

— Головкой откручиваем болты средней и нижней части защитного кожуха ГРМ

— Отмечаем маркером направление движения ремня и совмещаем метки ГРМ и КШМ (также отмечаем метки совмещения)

— Удерживая накидным ключом болт КВ откручиваем болт звездочки распредвала (затягиваем болт моментом 65 Нм)

Ослабляем крепежную гайку натяжного ролика ремня ГРМ и снимаем звездочку распредвала вместе с ремнем ГРМ (затягиваем гайку моментом 27 Нм)

— Головкой на 10 откручиваем 2 болта и снимаем демпфер (болты затягиваем моментом 25 Нм)

— Отщелкиваем разъемы и снимаем ВВ катушки, колодца свечей затыкаем бумагой или тряпками

— Предварительно открутив гайку «массы» отводим жгут разъемов ВВ катушек в сторону

— Откручиваем 4 болта теплозащитного экрана и снимаем его (закручиваем болты моментом 3,5 Н.м)

— Откручиваем внутренним шестигранником трубку ВКГ и трубку вторичного воздуха (затягиваем болты моментом 3,5 Нм

— Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха и редукционного клапана. Отводим трубку в сторону

— Откручиваем 3 хомута резинового тройника ВКГ и демонтируем его

— Отсоединяем штекер клапана ГНЦ путем оттягивания скобы штекера

— Отсоединяем штекера форсунок путем оттягивания скобы штекеров

— Вид форсунок после снятия штекеров

— Откручиваем хомут крепления трубки вторичного воздуха к комбиклапану и снимаем трубку

— Откручиваем гайки крепления КК

— Снимаем КК, снимаем два пластиковых маслоотражателя с впускного распредвала. Забыл сфотографировать, но, думаю, что проблем не будет.

— Снимаем прокладку КК

— Отмечаем маркером 16 роликов цепи ГНЦ относительно меток звездочек распредвала

— Снимаем штекер, откручиваем 2 болта головкой на 10 и снимаем датчик Холла (затягиваем болты моментом 10 Нм)

— Устанавливаем съемник и сжимаем ГНЦ

— Как и написано в Эльзе, откручиваем крест-накрест двойные крышки подшипников 3 и 5 на впускных и выпускных распредвалах. У меня представлено фото снятия крышки 4 подшипника. Слева находится 5-ый, справа 3-ий. Так уж получилось

— Откручиваем и снимаем двойную крышку подшипников

— Откручиваем и снимаем две крышки подшипников звездочек впускных и выпускных распредвалов

— Выкручиваем крепежные болты ГНЦ. Нет фото, фотографировал на телефон, а он имеет свойство разряжаться. Но там все понятно и без фото

— Крест-накрест попеременно ослабеваем и снимаем крышки подшипников 2 и 4. На фото представлена крышка 2 подшипника выпускного распредвала. Напротив-впускного, которого нужно откручивать крест-накрест, а через один, влево, находится 4 крышка подшипника

— Фото со снятыми крышками подшипников распредвалов

— А вот виновник одной из замен. Пружинящая его часть задубела настолько, что при малейшем надавливании – трескалась. Ставились Эрлинг (Германия), а они, как указано в БЗ – «плохие». Прошли около 50000 км. Если бы я знал в то время….

— Аккуратно демонтируем распредвалы и укладываем их на чистую поверхность. Не забываем открутить центральный болт на впускном распредвале и снять рамку датчика Холла (болт закручиваем моментом 10 Нм)

— Главный герой замены. Проработал достаточно. Но, судя по состоянию башмаков внешнее состояние его еще очень и очень… Может меняли?

— Как видим, состояние зубьев звездочек распредвалов отличное

— Также одна из деталей замены. Если обратить внимание, то у нее прекрасный (классическо-лаковый) цвет использования масла Кастрол, который заливали до меня

Насколько я заметил, иногда возникает вопрос:- «Вытянута ли цепь ГРМ и как проверить ее растянутость?». Собрав все нужные умозаключения, я, попытаюсь наглядно ответить на этот вопрос.
Общий вид цепи ГРМ вы уже видели

— Путем накладывания б/у цепи на новую цепь пытаемся увидеть ее растяженность

— Как видим, справа длина цепи один в один по размеру, а вот слева, если присмотреться, то можно заметить растяжение цепи примерно на 1 мм.

— Путем провеса двух цепей попытаемся посмотреть состояние роликов цепи. Если присмотреться, то состояние новой цепи почему-то «хуже» новой. М/б это субъективно. Отдельное спасибо моему товарищу Саше за предоставленное помещение

— Очищаем поверхность двойной крышки подшипников

— Готовим «операционное» поле для монтажа

— Отсасываем из отверстий болтов подшипников масло, чтобы при закручивании не попасть на их разрыв, путем создания давления самим болтом

— Продуваем вышеуказанные отверстия сжатым воздухом

— Общий вид демонтированных запчастей

— Как бы там ни было, но смываем грязь с распредвалов и сушим их

— Наносим герметик на место укладки прокладки ГНЦ (чисто символически)

— Наносим герметик на С-образную прокладку и прокладку ГНЦ. Даем этим прокладкам подсохнуть 10-15 минут

— Вставляем на место С-образную прокладку ГНЦ

— Кладем на место прокладку ГНЦ

— Смазываем шейки распредвалов и распредвалы свежим малом (не забываем смазать свежим маслом крышки подшипников распредвалов)

— Вставляем стянутый, новый ГНЦ между цепью ГНЦ, уже натянутой на распредвала, и получаем такую картину.

Не забываем. Что. Расстояние м/у зубцами цепи должно составлять 16 роликов, установленные метки должны совпадать, проверив взаимное расположение валов, а метка звездочки выпускного распредвала должна находиться правее (внутри) относительно ролика цепи. Для чего это я пишу.
Ну, знающие меня поймут, а начинающим это мануал для действий.
Никогда не совпадут метка и первый ролик выпускного распредвала. Левый распредвал всегда у вас будет в вопросах.
Всегда поступайте так при проверки всего ГРМ, как написала Эльза, и как я пытался вам изложить. Иначе….будет нехорошо.

— Закручиваем болты фазорегулятора ГНЦ моментом 10 Нм

— Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 2 и 4 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм

— Затягиваем подшипники звездочек распредвалов моментом 10 Нм (не удалось заснять, но они находятся первые со стороны фазорегулятора). Снимаем фиксатор фазорегулятора

— Промазав герметиком основание двойной крышки подшипников, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем ее на место и затягиваем болты моментом 10 Нм

— Крест-накрест затягиваем крышки подшипников 3 и 5 выпускного и впускного распредвалов моментом 10Нм (5 подшипник пропустил)

— Промазав герметиком сальники распредвалов, дав подсохнуть 10-15 мин., устанавливаем их на место (герметиком мажем символически).
Сальники встали на место от руки. Герметик выполнил роль смазки. Головкой на 32 я немного, рукой, подбил сальники

— Промазываем герметиком прокладку КК и саму КК. Даем подсохнуть 10-15 мин.

— Промазываем герметиком и укладываем на место, дав подсохнуть 10-15 мин., прокладку свечных колодцев

— Устанавливаем на место прокладку КК и саму КК

— Затягиваем гайки КК моментом 10 Нм

— Установив на выпускной распредвал звездочку, ставим на место ВВ катушки (предварительно вытащив бумагу), подсоединяем к ним разъемы, а также подсоединяем разъемы к форсункам, устанавливаем трубки вторичного воздуха и ГБЦ ….

— Закручиваем (не затягиваем) болт шкива, чтобы не сбить метки ГРМ, закручиваем болт датчика Холла. Его можно закрутить сразу, т.к. данный момент не даст провернуться распредвалам

— Устанавливаем на место датчик Холла и затягиваем два болта

— Устанавливаем в тиски и сжимаем амортизатор демпфера ремня ГРМ. Сжимаем осторожно, как можно медленнее. Иначе сальник амортизатора демпфера может дать течь. Также изготавливаем стопорную пластину для фиксации штока демпфера

— Сжатый демпфер со стопорной пластиной

— Устанавливаем демпфер на место

— Устанавливаем ремень ГРМ, соблюдая метки и его направление

[

— Регулируем натяжение ремня ГРМ эксцентриком натяжного голика, затянув его гайку.
Я регулировал натяжение по старинке (чтобы ремень в натяг перекручивался максимум на 90 градусов).
Аккуратно. вынимаем стопорную пластину штока демпфера. Ставим на место кожух ремня ГРМ под шкив КВ и сам шкив КВ

— Устанавливаем на место ремень кондиционера, отрегулировав его натяжение роликом. Предварительно, первым на шкив надеваем ремень генератора

— Затягиваем болт звездочки распредвала

— Закручиваем болты шкива КВ. После закручивания болтов шкива я провернул весь ГРМ несколько раз, чтобы убедиться в правильности сборки. Метки совпали один в один

— Устанавливаем и закручиваем болты второй половины защитного кожуха ремня ГРМ

— Установив на место верхний, пластиковый защитный кожух ремня ГРМ прокладываем вакуумные трубки

— Устанавливаем на место вискомуфту с вентилятором

— Прокладываем на место ремень генератора

— Устанавливаем на место натяжитель ремня генератора и закручиваем 3 болта. Предварительно я сделал профилактику подшипника натяжителя

— Устанавливаем на место патрубок интеркулера, бачок ОЖ, подсоединяем все снятые разъемы на датчики

— Ну, вроде бы как все в сборе. Еще раз все осмотрев, я снял разъемы с форсунок и секунд 10 крутил стартером вхолостую для того, чтобы ГНЦ набрал масла.
Естественно по всем цилиндрам вышли ошибки, которые я в последствии стер.
Двигатель завелся с пол оборота без стуков и различных шумов.

Описывать процедуру установки передней панели, усилителя бампера, бампера и защиты картера не буду, т.к. все выполняется в обратной последовательности.
Совет. При выполнении данных работ обязательно нужно использовать динамометрический ключ!

Чтобы не создавать отдельную тему хочу вам представить небольшой фотоотчет профилактики подшипника натяжителя ремня генератора:

— После его демонтажа снимаем защитный колпачок и откручиваем центральный болт

— Снимаем подшипник с натяжителя

— Аккуратно, иголкой вынимаем сальники подшипника с двух сторон. Я поддевал сальники снаружи. Промываем и высушиваем подшипник
— Набиваем подшипник смазкой. Я пользовался Японской силиконовой смазкой для подшипников

— Вставляем сальники в подшипник

— Закручиваем центральный болт и надеваем защитный колпачок

После профилактики у меня исчез «утренний» шум из района генератора

Спасибо за внимание. Если есть вопросы, задавайте, буду рад ответить.