Opel Astra J 1.4 turbo › Logbook › Замена поршней, цепи грм, турбины A14NET часть 1

Вот пришли все запчасти и освободилось место в боксе, можно начинать ремонт.)) Извиняюсь за не очень качественные фотографии и не сильно подробный отчет, но на самом деле нечего сложного в ремонте не оказалось, если появятся какие-то вопросы пишите)) Буду приводить ссылки на одноклубников, у них расписано более подробно. При ремонте не обязательно использовать звездочки, подойду обычные головки, главное чтобы они четко фиксировались. Для удобства работы снял бампер — www.drive2.ru/l/1792362/ По ходу разборки, отключаем все фишки, аккуратно у них стоят маленькие стопора, с начало вытаскивается стопор, потом отщелкивается фишка.
Для начала снимаем обводной ремень — www.drive2.ru/l/10510942/
Далее снимаем выпускной коллектор, он же турбина.

откручиваем с нижу катализатор от приемной трубы

С низу откручиваем от турбины шланг обратки масла, он уходит в поддон. Так же отсоединяем трубку подачи масла

Затем с обратной стороны турбины, так же есть два шланга один идет на подачу антифриза

Второй шланг уходит на теплообменник, фотографии к сожалению нет, но с низу все будет видно.

Так же откручиваем впускной коллектор, 6, болтов, их хорошо видно и удобно подлезть, и снимаем его., после этого снимаем стартер, генератор и откручиваем от блока кронштейн крепление привода.
После этого откручиваем мотор от коробки и вынимаем его, мотор относительно легкий, вытаскивали втроём.

После этого начинаем разбирать мотор.
Снимаем Теплообменник

Снимаем клапанную крышку.

Стараемся все складывать аккуратно, чтобы потом не забыть где все стояло. После снятия распредвалов вытаскиваем гидрокомпенсаторы и рокера (коромысла). После этого откручиваем 12 болтов которые держат головку и снимаем ее.

Переворачиваем мотор и снимаем поддон.

После этого откручиваем бугеля и вынимаем поршни. Обязательно запомните как стояли бугеля (на них есть отливка) и на каком шатуне, их нельзя путать.

Замена цепи ГРМ Опель Астра j с двигателем 1.4 Турбо

Тут мы поговорим о замене цепной передачи ГРМ на Опель Астра j 1.4. Речь будет идти о самостоятельной замене данного расходника. Да, можно обратиться в сервисный центр, там выполнят работу гарантированно качественно, но весь наш интерес в том, чтобы провести данный ремонт самостоятельно, без привлечения профессионалов. Эту процедуру нельзя назвать простой, но все же многие автолюбители вполне с ней справляются. Главное – следовать подробной инструкции, которая будет приведена ниже, и проявить старание.

Регламент замены

Менять цепной привод ГРМ на Опеле следует через 150 000 км. Хотя производитель никак не регламентирует периодичность замены, но специалисты рекомендуют именно такой интервал. Но цепь может выработать свой ресурс и несколько раньше. Поэтому очень важно время от времени проводить диагностические процедуры. Если этого не делать, то можно прозевать момент, когда цепь растянется. А произойти это может и раньше срока. Этому может быть несколько причин. Во-первых, срок службы цепного привода может быть значительно сокращен, если автомобиль постоянно испытывает повышенные нагрузки, если часто используют прицеп, например. Использование машины преимущественно в городской черте также не способствует увеличению срока службы цепи. Некоторые водители практикуют агрессивное вождение, а это тоже изнашивает цепь раньше срока. Плохое масло – еще одна причина преждевременного износа цепной передачи. Масло вообще требует особого внимания. Используйте в своих автомобилях только качественное моторное масло, а также следите за его уровнем. Цепь смазывается через целую системы форсунок. Качество его должно быть очень хорошим. Кроме этого, вы могли просто купить некачественный расходник, и он отработал свое раньше времени.

Если цепь изношена, то это можно определить как на слух, так и визуально. Если мотор перестал издавать приятный шелест при работе, если во время работы двигателя слышен непривычный шум и скрежет, значит, самое время задуматься о состоянии цепной передачи. Как правило, именно это и является причиной того, что водители решают заглянуть по капот своего железного коня. Если на цепи есть сколы, значит ее пора заменить. Если обычное натяжение передачи уже не дает желаемых результатов, это тоже говорит о необходимости замены цепи.

Итак, если вы определили, что цепной привод нуждается в замене и решили произвести замену самостоятельно, первым делом приготовьте все, что потребуется. Сходите в магазин и купите там новую цепь. Кроме нее, нужно купить и сопутствующие расходные материалы, такие как натяжитель и успокоители. Также следует купить набор сальников. Специалисты рекомендуют вместе с цепью менять и шестерни. Но делать это следует только в том случае, если они действительно изношены. Они могут оказаться еще вполне пригодными для эксплуатации. Если на свою компетентность вы не очень надеетесь, тогда лучше пригласить специалиста, который проведет необходимую диагностику и подскажет вам, нужно ли менять только цепь или шестеренки также нуждаются в замене.

Процесс замены цепи самостоятельно

1. Сливаем незамерзающую жидкость и демонтируем воздушный фильтр вместе со всеми его патрубками.
2. Приподнимаем двигатель при помощи домкрата и отворачиваем первую его подушку. На крышку вмонтировано множество разъемов и всевозможных патрубков. Их тоже нужно будет снять.
3. Двигательная опора крепится к блоку цилиндров при помощи 3 болтов. Отворачиваем их и снимаем опору.
4. Теперь необходимо разрядить автоматический натяжитель. Ремень ослабится, если мы будем поворачивать натяжитель по часовой стрелке. Делается это при помощи головки Е14.
5. Теперь натяжитель необходимо зафиксировать. Для этого можно использовать обычный гвоздь или сверло.
6. Теперь отворачиваем шкив насоса антифриза. Здесь придется постараться, так как для этого нужно вывернуть 9 болтов. После этого шкив снимаем. Обязательно запомните, где были установлены длинные, а где короткие болты. Это значительно поможет вам при сборке.
7. Демонтируем натяжитель. Для этого придется вывернуть 2 болта.
8. Демонтируем шкив коленвала. А вот здесь придется вывернуть уже 6 болтов.
9. Снимаем кожух, защищающий клапана.
10. Прокручиваем коленвал за болт его крепления. Прокручивать нужно вправо. Прорези на торцах при этом должны располагаться в одну линию. Таким образом мы определим верхнюю мертвую точку.
11. Теперь нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого используют уголок на 45. Бывает так, что вставить уголок никак не получается. Это может означать только одно – цепь растянута до предела. В этом случае дальнейший ремонт придется продолжать, не фиксируя распредвалы.
12. Метки на кожухе ГРМ и шкиве коленвала должны обязательно совпасть.
13. Откручиваем болт, которым крепится шкив коленвала. Извлекаем втулку насоса, подающего масло.
14. Теперь снимаем кожух ГРМ. Для этого придется отвернуть уйму болтов. Расположение цепи нужно пометить. Причем делать это нужно при ее замене и при снятии для других целей. Ставить нужно по 1 метке на каждом распредвале. 2 метки ставятся на коленвал.
15. После установки меток натяжитель цепи разряжается. Пальцем нужно нажимать на натяжитель до тех пор, пока плунжер ни зайдет полностью. После этого его следует зафиксировать. Для этого используем любой предмет, который будет подходить по диаметру. Теперь выворачиваем 2 болта и демонтируем натяжитель.
16. Снимаем успокоители, после чего приступаем к снятию цепной передачи.
17. На кожух ГРМ обязательно следует установить новую прокладку.
18. Теперь приступаем к установке новой цепи. Перед этим ложем старую и новую цепи рядом и переводим отметки на устанавливаемую передачу. После установки цепочки устанавливаем натяжитель и успокоители. Из натяжителя извлекаем фиксирующий предмет, после этого цепь натянется.
19. Устанавливаем помпу.
20. Проверяем метку коленвала и начинаем регулировать фазы ГРМ.
21. Делается это следующим образом. Выкручиваем заглушку с кожуха ГРМ. Тонким предметом жмем на башмак натяжителя до полного утопления плунжера. Вставляем фиксатор в отверстие в кожухе. Для этого придется ослабить болты, крепящие шестерни, и установить фиксатор в распредвалы. В качестве фиксирующего предмета используем металлический уголок. Когда мы вынем фиксатор натяжителя, цепь будет натянута. Смотрим на метку коленвала. Регулируем ее в случае необходимости. Теперь следует взять транспортир и установить по нему задающий диск. Начало окна при этом должно располагаться на 60. Вынимаем фиксаторы и закручиваем болты, крепящие шестерни. Прокручиваем коленвал 2 раза вправо и проверяем совмещение меток. Если все нормально, остальные детали устанавливаются от обратного.

Тема: Замена цепи ГРМ a14net

Замена цепи ГРМ a14net

Всем привет!
Подскажите, что делать с цепью и делать ли вообще? Пробежал 120к, может менять надо?

Должен быть регламент на эти работы. Я его не знаю, но из своего опыта могу сказать следующее — у отца Astra H, пробег около 110 тыс, ремень в отличном состоянии. Хотя о замене уже задумывается, но тем не менее. У друга Фокус третий, там тоже цепь, пробег около 200 тыс. О замене даже не задумывается еще. Мне кажется, что на данном пробеге ее нужно просто как то проверить либо на сервисе, либо найти толкового моториста! Я бы по крайней мере сделал именно так.

Opel Astra J 1.4t Sports Tourer Cosmo+AFL (2012)

На астре Н 1.3 дизель после 200 т.к цепь рвется, да и раньше бывает. Цепь однорядная толщиной как на мопеде. Так что лучше регламент поискать.

150 тысяч.
Но если не дизелит то нефиг и лезть, а так планирую менять приводной ремень, ролик, цепь, успокоители.

О! А откуда инфа?

Форумчане привет! вы лучше расскажите на каком пробеге меняли, что меняли (только цепь или комплектом с натяжителем, успокоителями, направляющими, звездочками и тд) и во сколько это всё встало?

поддержу Fausteno4ek : откуда инфа про дизеление? у меня есть немного на холодную. но я много где слышал,в том числе и от специалистов,что дизеление на экотэк в порядке вещей. особенность так сказать. пробег 104000.

Последний раз редактировалось sdn79; 19.11.2017 в 12:08 .

тоже в темке. интересно. (137,4 пробег)

ну насчет дизиления, это в народе так говорят, свою заменил на 180т. вытянулась на пол звена. Делайте выводы сами.

помогло? я про дизеление.

конечно поможет, у меня его не было, я её поменял по другой проблеме.

Добрый день, у меня Astra J 1.4 Turbo, на данный момент пробег 100 тыс.км (брал у перекупов, так что может быть и больше), с недавних пор начал слышать цоконие и появились признаки дизеления. На очередном ТО решил узнать про посторонние звуки на СТО. Сказали, что виной всему растянутая цепь и необходимо менять ее со всеми натяжителями и т.д., а в общем случае замену необходимо делать на 130-150тыс км. Цену озвучили 5 т.р. запчасти + 10 т.р. работа

этот двигатель сам по себе достаточно шумный и порой напоминает своей работой дизельный особенно при холодном пуске так что здесь не факт что есть проблема а цепь и вправду ходит по 150 и более. нужно по состоянию смотреть. загляни для проверки их вердикта в другой сервис. деньги ведь немалые на кону

Я бы сначала на фазорегуляторы грешить стал.
Хотя, если на таком пробеге они вышли из строя, то тогда и цепь менять.

Makc1m1l1an
Если будете менять сделайте пожалуйста фото гидронатяжителя нового и старого(крупным планом с двух сторон) и выложите. Ок?

Дате ляпнуть свои 5 копеек: про дизеля 1.3 cdti (не думаю что у вас они из другого металла)
Регламент — 150 т.км.
Стоковые ходят 150-200 т.км.
Замененные до 100 т.км. превращаются в хлам, т.е. ресурс в 2 раза ниже.
Никого не в чем убеждать не буду, это практические наблюдения.

Всем привет. 1,4 Турбо Пробег 100 тыс. км. — полет нормальный. Цепь думаю осмотреть не раньше чем на 150 тыс. км.

и снова здравствуйте! время идёт ,а дела не движутся. плюс появились еще вопросы. коротко: дизелит, даже ,как мне кажется, появилось клацанье на холодную. я грешу на цепь, в сервисе без разбора ничего не говорят. пробег 110 тыс. даже если не цепь,все равно рано или поздно грм менять придется. решил закупаться,чтоб разом не накладно было. теперь посуществу: в продаже появились комплекты грм разных фирм и разной комплектности. меня интересует есть ли смысл брать комплект со звездочками распредвалов. фазовращетели разборные. новые стоят не кисло. а их два менять надо,если делать всё по уму(если не разборные, конечно). потому что на изношенные звездочки ставить новую цепь смысла нет. долго не проходит. стоимость комплектов 5-7 тыс. какого качества там звездочки,натяжитель и сама цепь. кто что знает отпишитесь. за ранее благодарен за полезную информацию. п.с. за картинки отдельное спасибо.

Тема: Цепь ГРМ A1.4NET Astra j

Цепь ГРМ A1.4NET Astra j

Товарищи прошу поделиться опытом, кто на каком пробеге менял цепь ГРМ на цепных опелевских ДВС? Каковы были признаки необходимости замены цепи ГРМ? После замены, осмотрев старую цепь, действительно ли она нуждалась в замене? Есть ли регламентными пробеги замены цепи ГРМ?

В моем случае двигатель A1.4NET. Пробег у меня уже 150к, думаю о замене цепи. Звуков ДВС издает много разных, в основном дизеление, о котором много кто уже говорил.

Я менял на 148 где-то дизеление на холодную было сильное. По ценам и артикулам расписал здесь https://www.drive2.ru/l/495328340119388426

Пробег 139 тысяч, цепь пока не менял, симптомов для замены нет.

Появился «интересный» звук на 130 тысячах. Прилип я на замену или цепи, как считаете?
https://youtu.be/644kQAvnuvQ

Пробег 149 тысяч, цепь всё ещё не менял, но уже подумываю об этом — тысяч через 10-20.

На 72т. снимал клапанную крышку, цепь растянута миллиметра на 3-4.
Сейчас 86т., засопливила передняя крышка двигателя. Думаю все разом поменять.
Кто что думает о:
BGA TC0237K — Комплект цепи ГРМ. Цена вроде неплохая от 5043р. и все в комплекте?

Брал себе такой комплект. Ina559 0062 10

Только его достаточно или ещё что то надо брать? Я имею ввиду, что ещё пригодится, прокладки какие-то? Может ремень сразу надо заменить?

Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk

Только его достаточно или ещё что то надо брать? Я имею ввиду, что ещё пригодится, прокладки какие-то? Может ремень сразу надо заменить?

Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk

Прокладку клапанной крышки (их 2 вида, сличайте со старой) и прокладку передней крышки ДВС прикупите сразу. Ремень,- по состоянию. Его и потом несложно поменять отдельно.

Сказали спасибо:

Прокладку помпы, термостата?

Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk

Только его достаточно или ещё что то надо брать? Я имею ввиду, что ещё пригодится, прокладки какие-то? Может ремень сразу надо заменить?

Отправлено с моего Redmi 5 Plus через Tapatalk

Так же брал:
Звездочка коленвала
Прокладка, передняя крышка к двигателю
Прокладка помпы
Сальник коленвала
Фильтр масленный
Масло и интифриз
Прокладку крышки клапанов я брать не стал, потому что буквально за 2 недели до этого ставил новую. Так что поставил ее обратно, держит она нормально. Если прокладка стоит давно, то и ее надо менять тоже.

Заменена цепь на пробеге 92000км и 7 лет эксплуатации. Замена в принципе не требовалась. Иногда на холодную секунда 3 авто тарахтело. На сервисе приговорили прокладка передней крышки двигателя, решил сразу и ГРМ махнуть. Как оказалось прокладка норм, а тёк сальник. А итоге нам потребовалось:
Прокладка клапанной крышки GM
Прокладка передней крышки двигателя ACDelco 55562793
Прокладка термостата GM
Прокладка помпы (ее забыл, посадил на герметик)
Ремкомплект ГРМ INA 559006210
Сальник Elring 127610
Масло моторное ZIC x5 162621
Масляный фильтр ACDelco
Антифриз 1л dextcool 93170402

После работы упорно горела ошибка р0017 и молотил вентилятор после выключения зажигания — мастер дважды ошибся в фазах, пришлось исправлять в проф.сервисе — скупой платит дважды, а в моем случае трижды

Последний раз редактировалось ss_2003; 14.05.2019 в 22:56 .