Mitsubishi Galant Американец, АТ › Logbook › Устранение жора и утечки масла на EA3A 4G64 (замена МСК — НЕ ПОМОГЛО!) сальников, прокладок и ГРМ.

Так как еще с момента покупки на двигателе была явная утечка масла (сальники) и к тому же жор достигал до 1 литра на тысячу — было решено обойтись пока малым кругом: менять МСК, все возможные сальники, прокладки, все ремни (ГРМ+ролики) и, разумеется, масло с антифризом. Расходники давно уже ждали своего часа, поэтому договорился по рекомендации с мастером и сделали всё неспеша за 2 дня.

Расходники (были заменены):
1. Комплект ГРМ:
1.1. Ремень ГРМ Contitech CT839;
1.2. Натяжной ролик ремня ГРМ Optimal 0-N060;
1.3. Ведущий (паразитный) ролик ремня ГРМ Japan Cars E55030JC;

2. Ремень генератора 5PK1095S DAYCO;

4. МСК, сальники, и прокладки двигателя:
4.1. Маслосъемные колпачки (МСК) 2222423500;
4.2. Прокладка ГБЦ MD332035;
4.3. Болты ГБЦ AJUSA 81024100 (10 шт.);
4.4. Прокладка ВПУСКНОГО коллектора NAKAMOTO G100345;
4.5. Прокладка ВЫПУСКНОГО коллектора BGA MG 6522;
4.6. Сальник балансировочного вала правый NOK KMD 095355;
4.7. Сальник балансировочного вала левый NOK KMD 343565;
4.8. Ремень балансировочного вала MD182295 VT;
4.9. Ролик натяжного ремня балансировочного вала NTN NEP 55002B5;
4.10. Сальник распредвала передний Mitsubishi MD 153103;
4.11. Сальник коленвала передний Corteco 19016511B;
4.12. Прокладка заглушки двигателя MD041021 (если есть течь масла из-под этой заглушки).
4.13. Прокладка клапанной крышки 1035A914.
4.14. Прокладки свечных колодцев (4 шт.): NOK (MD198128).

5. Замена масла и фильтра:
5.1. Фильтр масляный MZ690115;
5.2. Масло синтетическое 5W40 «Motul SAE 5W40 8100 X-cess»
5 литров Motul (арт.102870) + прокладка сливной пробки – железное ко-лечко MD050317).

6. Замена антифриза (зеленый). Антифриз 5 кг Luxe 666 «Green line».

Цены на расходники не помню уже…
Работа: 14 тыс. руб.

Выводы: двигатель стал работать заметно тише, ровнее. Но, наряду с этим стали постукивать очень отчётливо 1 или 2 гидрика (или раньше за общей какофонией просто не слышал?). Я думаю, это связано с заменой масла (раньше было 5w30).
Снизу больше нигде не течет. Это плюс. Но! Главная проблема не решена! Жор масла остался и я бы сказал, что даже увеличился (о чем, собственно, и предупреждал механик). В общем – не помогло! Явно уже давно залегли кольца (((.
Симптомы такие: при запуске на холодную через 5-6 сек. довольно сильный дым; через 30 сек. его интенсивность снижается. Но, это же признаки стертых маслосъёмных колпачков, не так ли?! А они у меня новые!
Или же банально натекает масло через залегшие кольца, и оно потом сгорает?

Видео запуска на холодную:

Работа прогретого двигателя:

Разумеется, раскоксовку делать не буду при таком состоянии движка это бессмысленно. Впереди второй этап – замена колец.

В ходе ремонта выяснилось:
1). Цилиндры, конечно, подизношены, но задиров нет.
2). Клапана в норме. Притёрли.
3). Прокладка заглушки двигателя (MD041021) была особенно твердая и оттуда сочилось масло.
4). На двигле не оказалось гидронатяжителя ремня.
5). Нет механического устройства натяжения (регулировки) ГУРа (такого же, как на генераторе).

В планах второй этап.
К замене:
1). Кольца поршневые, хочу взять TP 33957 STD. Но, правильно ли я понимаю, что мне нужны будут STD-1 (или 2,3)? Т.е. ремонтные?
2). Вкладыши шатунные, например, R136A – STD (1,2 или 3).
3). Вкладыши коренные, например, Taiho M136A-050.
4). Вкладыши балансиров (по состоянию) MD040753.
5). Прокладка ГБЦ MD332035
6). Сальник коленвала перед и зад:
Сальник коленвала передний Corteco 19016511B.
Сальник коленвала задний Nakamoto G070215.
7). Прокладки под крышки сальников коленвала.
Для задней крышки используется герметик(?), например, Elrling 610.022 1000A923.
Прокладка для передней крышки двигателя (она же прокладка маслона-соса): MD322521?
8). Прокладка поддона не требуется. Используется герметик.
9). Да, надо бы сам поддон заменить (примят немного).
10). Гидрокомпенсаторы: MD377561 или MD339767.

Вопросы к гуру:
1). Правильно ли я предполагаю, что п.п.1-4 мне надо покупать после вскрытия и замеров?
2). Правильно ли я вычитал, что для задней крышки идет герметик? А для передней крышки — прокладка для передней крышки двигателя (она же прокладка маслонасоса): MD322521?
3). Для поддона идет только герметик (прокладки нет)?
4). На двигле не оказалось гидронатяжителя ремня. Такое может быть в принципе? Он что, необязателен? Забыли поставить при предыдущем ремонте?
5). Нет механического устройства натяжения (регулировки) ГУРа (такого же, как на генераторе). Найти и поставить при следующей замене?

Замена прокладки гбц полная Инструкция + Видео

Разгерметизация головки блока двигателя — опасная неисправность, которую надо срочно исправлять. Прокладка ГБЦ выполняет очень важную функцию. Она поддерживает внутри масляной системы требуемое давление, а также уплотняет плоскости с БЦ.

Назначение

Манжета головки блока имеет несколько конструктивных задач:

• уплотнять газораспределительную систему ДВС;
• герметизировать систему охлаждения, её каналы;
• закрывать щели масляной системы, поддерживая давление внутри.

Деталь имеет специальные отверстия — большие и малые. Через некоторые из них регулируется поток антифриза. Манжета имеет также выпуклость, герметизирующую отверстия цилиндров.

В каких случаях нужна замена

Конкретно замена прокладки ГБЦ гарантийного срока не имеет. Ресурс детали зависит от множества факторов — состояние двигателя, модели изделия, манеры езды. Поэтому прогар выявляется по симптомам, которые выскакивают в ходе ТО или периодических проверок.

Определяют износ манжеты по таким признакам:

• перегрев мотора — увеличение температуры возникает неожиданно и резко, так как газы прорываются в систему охлаждения;
• падение уровня ОЖ в расширительном бачке — сопровождается белым дымом из глушителя, что указывает на попадание антифриза в цилиндры, ведь порванная прокладка больше не закрывает промежуток между камерой сгорания и каналом рубашки охлаждения;
• эмульсия, пена на масляном щупе — самое неприятное, так как в смазку попадает тосол, а образовавшуюся эмульсию потом бывает трудно выгнать из системы;
• увеличение давления в патрубках системы охлаждения — это можно проверить рукой, шланги становятся чересчур твёрдыми;
• потёки масла — следы автола можно заметить на стыке ГБЦ с блоком, что намекнёт на разрыв уплотнителя;
• бурление антифриза — из-за прорыва резко поднимается температура антифриза;
• нестабильная работа отопителя — прорывающиеся выхлопные газы нарушают работу теплообменника, снижая эффективность печки;
• белый дым из подкапотного отсека.

С пробитой манжетой головки блока ездить можно, но крайне нежелательно. А лучше всего — быстро доехать до автосервиса или гаража для ремонта. Дело в том, что последствия неполадки могут оказаться самыми плачевными. Например, может возникнуть гидроудар, если через повреждённое место прокладки будет подаваться большой объём хладагента. Он накопится в камере сгорания. Поршень, выполняя поступательное-возвратное движение, столкнётся с несжимаемой жидкостью. Капремонт в данном случае считается удачным стечением обстоятельств, так как случается и хуже. Это когда шатун пробивает стенку блока цилиндров. Тут уже мотор надо выбрасывать, так как ещё ломается картер, коленвал, загибает шатуны и повреждает поршня.

Да и зачем рисковать, если на прокладку ГБЦ цена низкая. Стоимость проведения капитального ремонта двигателя куда выше. В среднем на СТО за услугу замены уплотнителя просят не больше 8 тыс. рублей. А если осуществить работу самостоятельно, платить надо будет только за новую манжету — всего 100-1500 рублей. Такой разброс стоимости вызван типами запчастей, которых бывает несколько.

Диагностика неисправности

Все приведённые выше симптомы лишь косвенные улики. Чтобы подтвердить диагноз, проводят последовательную диагностику по инструкции.

1. Запустить двигатель автомобиля. Визуально осмотреть, нет ли дыма из щелей между головкой и блоком цилиндров. Одновременно послушать, не доносятся ли из этого места шипящие, свистящие или звенящие звуки.
2. Осмотреть маслозаливную горловину на следы эмульсии (рыжеватые пузыри), а поверхности радиатора и расширительного бачка охлаждения — на маслянистые отложения.
3. Проверить, не идёт ли белый дым из глушителя. При его наличии велика вероятность прогара уплотнителя, особенно если дым имеет приторный, со сладковатым запахом. Параллельно с этим нужно измерить уровень антифриза в радиаторе — в случае такой неисправности, он падает.
4. Открутить крышку радиатора или бачка. Проверить, не бурлит ли антифриз. Для этого надеть на горловину воздушный шарик (презерватив). Хорошо, плотно закрепить его скотчем, чтобы не пропускал воздух. Запустить мотор, дать ему поработать 3-4 минуты на средних и высоких оборотах. Если шарик наполнится выхлопными газами — прокладка точно пробита. Можно определить даже насколько — по интенсивности наполнения.
5. Запустить ДВС. Конец сапуна расширительного бачка (имеется на грузовых машинах и некоторых легковых) опустить в 0,5-литровую бутылку с водой. Пузыри воздуха, выходящие из трубки — укажут на прогар уплотнителя ГБЦ.

Мотористы также замеряют компрессию силового агрегата. Когда пробивает уплотнительную манжету, горючая смесь одного цилиндра может смешаться с отработанными газами другого. Двигатель в таком случае обычно стреляет, но точно определить это можно замером величины давления. Если он покажет существенную разницу, можно не сомневаться.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Следующий перечень инструментов поможет провести работу оперативно и правильно:

• специальный динамометрический ключ с индикатором;
• штангенциркуль или небольшая линейка;
• набор головок и гаечных ключей;
• головка Torx;
• мягкая металлическая щётка — для очистки поверхности блока, места установки прокладки;
• чистая ветошь.

Также необходимо подготовить расходные материалы. В частности, это новая прокладка и болты ГБЦ. Последние иногда бывают сильно изношены, ведь работают они под высокой нагрузкой и затягиваются с усилием от 80 Н.м и выше. Поэтому желательно будет заменить их.

Как и говорилось выше, существует несколько типов прокладок ГБЦ:

• обычная — при эксплуатации практически не изменяет форму, быстро восстанавливается после незначительных деформаций;
• асбестовая — упругая, эластичная деталь, выдерживает очень высокие температуры;
• металлическая — наиболее надёжная, долговечная.

Конкретный выбор зависит от предпочтений владельца и модели автомобиля. Для иномарок нужно знать VIN модели автомобиля, чтобы указать его в магазине и купить правильную запасную часть. В случае с отечественными машинами достаточно знать модель и марку двигателя.

Покупать прокладку ГБЦ желательно в крупных торговых точках, чтобы избежать подделок. Если оригинальная деталь стоит дорого, экономить на ней не стоит, так как она прослужит значительно дольше неоригинальной продукции. В некоторых случаях можно удовольствоваться дубликатами, произведёнными известными фирмами.

Видео

Ролик о том, как меняется прокладка ГБЦ. Автор описывает сначала признаки неисправности. Потом рассказывает, что и как делать. Хорошо показывает, как ослабить болты и снять головку. Примечательно — многие навесные детали, которые соединяются с блоком, мастер не демонтирует. Прямо так вытаскивает верхнюю часть, заменяет манжету и снова всё собирает.

Процесс замены

Самостоятельно заменить прокладку несложно, но надо действовать аккуратно. Вся работа выполняется пошагово.

1. Обязательно обесточить электрическую цепь во избежание замыкания. Для этого нужно скинуть клеммы аккумулятора.
2. Установить поршень первого цилиндра в положение ВМТ. Слить антифриз, предварительно установив под слив ёмкость для сбора жидкости.
3. Снизить давление в системе, если демонтаж проводится после поездки. Для этого надо отсоединить приёмную магистраль, соединяющую глушитель с выпускным коллектором.
4. Снять крышку головки блока или клапанную крышку. Отсоединить всё навесное оборудование, включая шланги, трубки, высоковольтные свечные провода и прочие детали, которые помешают демонтажу ГБЦ. Сюда входят также разъёмы ДМРВ, хомуты, патрубки воздушного фильтра. Выкручивается в обязательном порядке кронштейн подводящей магистрали помпы, который закреплён на выпускном коллекторе. Ещё нужно будет отключить проводку от контроллёра уровня моторной смазки в картере двигателя, а также колодки от регулятора положения дросселя, датчика холостых оборотов и температуры антифриза.

Скинуть ремень или цепь ГРМ. Вытащить шкив распредвала. Демонтировать выпускную магистраль системы охлаждения, соединённую с ГБЦ. Снять также все остальные подводящие трубки и шланги, включая топливные патрубки.

Открутить крепежи в строгой последовательности. Начинают от середины, проворачивая каждый болт за один раз не более чем на 1 полный оборот. Такой метод позволяет снять напряжение. После этого фиксаторы выворачиваются до конца.

Поставить новую манжету, проверить. Она должна сесть на все направляющие втулки, соответствовать размеченным центровочным пазам.

Установить на место головку. Болты затянуть динамометрическим ключом по схеме, которая указана в технической литературе конкретной модели автомобиля. Если заводские крепежи изношены, заменить их новыми из ремкомплекта.

Собрать всё навесное оборудование, подключить его.

Важный момент. После снятия уплотнительного элемента надо внимательно осмотреть привалочную область. Манжету, случается, пробивает по причине трещины в головке блока. Такое происходит из-за перегрева силового агрегата. Поэтому ГБЦ и блок надо осматривать тщательно. Обязательно также проверить ровность прилегающих поверхностей.

Случается, что после разборки ГБЦ старая прокладка оказывается целой. Утечка же технических жидкостей произошла из-за ослабления болтов. В этом случае манжету всё равно придётся менять, так как при снятии она деформируется и не будет в состоянии обеспечить прежнюю герметичность.

Моменты затяжки болтов ГБЦ

Без динамометрического ключа с индикатором в ремонте ГБЦ делать нечего! Моменты затяжки очень важны, ведь инженеры вычисляют их для каждого болта и гайки индивидуально. Если допустить ошибку при затягивании, головка сядет криво, начнёт пропускать масло и антифриз. Показатели отличаются в зависимости от модели автомобиля. Рассмотрим информацию, представленную некоторыми производителями.

Honda Civic

Производитель рекомендует работать со всеми резьбовыми соединениями, включая головку блока, при температуре не ниже плюс 20°©. После каждого этапа — это касается демонтажа — выждать не менее 20 минут для снятия напряжения металла. Схема затяжки такая же, как на ВАЗ, только момент отличается:

• первоначальная затяжка — 10-20 Н.м;
• окончательная, контрольная — 64-67 Н.м.

Mercedes-Benz W124

ГБЦ немецкого автомобиля крепится болтами с резьбой М12х1,25. Затяжка проводится по следующей схеме, в четыре круга:

• начальный — 20 Н.м;
• второй — 71-87 Н.м;
• третий — довернуть на 90°;
• четвёртый, контрольный — довернуть на 90°.

BMW E81

Болты головки стальные типа N47 с резьбой М12х1,5 (L204,5). Затягиваются от центра в перекрёстном порядке к краям. Схема:

• затянуть все крепежи моментом 70 Н.м;
• ослабить все фиксаторы на 180° от краёв к центру;
• вторичная затяжка — 50 Н.м;
• третья — довернуть 120 А;
• четвёртая — довернуть 120 А.

Таким образом, если заметили признаки прогара манжеты, поспешите установить новую запчасть. Тем более что цена замены прокладки ГБЦ всего пару сотен рублей — при условии, что работа проводится своими руками.