Меняем ремень ГРМ на 4D56

Дизельный двигатель 4D56 японской компании Mitsubishi считается одним из самых надежных устройств. Если соблюдать регламент по использованию, а также приобретать только качественные комплектующие и дизельное топливо, то он прослужит тысячи километров без каких-либо серьёзных поломок и нареканий.

Когда нужно делать замену ремня ГРМ

Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.

С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.

С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:

• Если ремень сильно растянется и перепрыгнет на шестеренке на один-два зубца, то изменится угол фаз открывания-закрывания клапана, что приведет к их быстрому прогоранию, потере тяги двигателя и увеличению расхода топлива.
• Обрыв данного ремня приведет ко «встрече» клапанов с поршнями и, соответственно, к загибанию клапанов и разрушению поршневой группы.

На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ.
В комплект ГРМ входит:

• два ремня (основной и балансировочный);
• ролик натяжной, обводной и гидронатяжитель для основного ремня;
• ролик натяжной для балансировочного ремня.

Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.

Процедура замены ремня

Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):

1. Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
2. После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
3. Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
4. Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.

«Важно! Как этот ремень «идет» лучше зарисовать на листок или сфотографировать, чтобы облегчить процесс обратной установки на место».

Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.

После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.

Двигатель 4д56 ремонт грм

Сообщение Николай » 21 янв 2005, 17:53

Сообщение Dizel Man » 27 фев 2005, 12:05

Сообщение Николай » 28 фев 2005, 08:51

Есть еще такие баги:
разбило проточку под шпонку на колене
разбило шкив колена — одна из наиболее частых проблем.

Когда я у себя выставлял по меткам — у меня отклонения были до 5 мм по периметру шкива колена.

Это просто условная точность меток на распредвале и т.п.
Повернешь шкив колена по метке — а те совсем чуток провернутся.

Сообщение Dizel Man » 28 фев 2005, 19:06

Буду не оригинален, опять про ГРМ

Сообщение Mosh » 24 ноя 2005, 06:46

Сообщение ilya_ukor » 24 ноя 2005, 09:21

Re: Буду не оригинален, опять про ГРМ

Сообщение Динго » 24 ноя 2005, 13:56

Второй менять обязательно! Цена его разрыва слишком велика — в большинстве случаев она равна цене разрыва ремня ГРМ.

Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)

Re: Буду не оригинален, опять про ГРМ

Сообщение Gorynych » 24 ноя 2005, 18:22

Сообщение kva » 25 ноя 2005, 16:44

Сообщение Mosh » 28 ноя 2005, 06:53

Все понял, спасибо, но у меня щас другая проблема .

В пятницу (с утра) стартанул в Новосиб, но . не доехал до него (70 км), потерял колесо (заднее правое). Короче лопнула полуось, теперь временно безлошадный (пеший). Машину на эвакуаторе вернули в Томск и поставил в гараж. последние 5..7 метров (в гараже) заползла сама (Великая весЧь super select 4WD).
Потери: полуось, все, что связано с ручником, Крепеж суппорта и некоторое количество бабуинов.

Удивило следущее, Когда отвалисось колесо, машину даже не дернуло и не потащило, как как шел 90 км/ч так и шел . Просто зад упал .

В ообщем ничего страшного не произошло, все ровно и нормально, я спокоен.

Двигатель 4д56 ремонт грм

Сообщение Николай » 21 янв 2005, 17:53

Сообщение Dizel Man » 27 фев 2005, 12:05

Сообщение Николай » 28 фев 2005, 08:51

Есть еще такие баги:
разбило проточку под шпонку на колене
разбило шкив колена — одна из наиболее частых проблем.

Когда я у себя выставлял по меткам — у меня отклонения были до 5 мм по периметру шкива колена.

Это просто условная точность меток на распредвале и т.п.
Повернешь шкив колена по метке — а те совсем чуток провернутся.

Сообщение Dizel Man » 28 фев 2005, 19:06

Буду не оригинален, опять про ГРМ

Сообщение Mosh » 24 ноя 2005, 06:46

Сообщение ilya_ukor » 24 ноя 2005, 09:21

Re: Буду не оригинален, опять про ГРМ

Сообщение Динго » 24 ноя 2005, 13:56

Второй менять обязательно! Цена его разрыва слишком велика — в большинстве случаев она равна цене разрыва ремня ГРМ.

Pajero Sport II / 3.2 / 4AT / 2008, MasterCraft Courser AXT + General Altimax Arctic
Galloper II / 2.5TDI / LWB / 5MT / 1998 (продан)
Pajero I / 2.3TD / SWB / 5MT / 1988 (продан)

Re: Буду не оригинален, опять про ГРМ

Сообщение Gorynych » 24 ноя 2005, 18:22

Сообщение kva » 25 ноя 2005, 16:44

Сообщение Mosh » 28 ноя 2005, 06:53

Все понял, спасибо, но у меня щас другая проблема .

В пятницу (с утра) стартанул в Новосиб, но . не доехал до него (70 км), потерял колесо (заднее правое). Короче лопнула полуось, теперь временно безлошадный (пеший). Машину на эвакуаторе вернули в Томск и поставил в гараж. последние 5..7 метров (в гараже) заползла сама (Великая весЧь super select 4WD).
Потери: полуось, все, что связано с ручником, Крепеж суппорта и некоторое количество бабуинов.

Удивило следущее, Когда отвалисось колесо, машину даже не дернуло и не потащило, как как шел 90 км/ч так и шел . Просто зад упал .

В ообщем ничего страшного не произошло, все ровно и нормально, я спокоен.

Mitsubishi Pajero (1991-1998 год). Руководство — часть 47

Ремень привода ГРМ и ремень привода
балансирного механизма

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО СНЯТИЮ

11. СНЯТИЕ ШКИВА КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА

(1) Проверните коленчатый вал по часовой стрелке до положения

поршня цилиндра №1 в ВМТ такта сжатия, затем снимите шкив
коленчатого вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
Поршень цилиндра №1 находится в ВМТ такта сжатия, когда
метки на звездочках совмещены с установочными метками, как
показано на рисунке.

(2) Удерживая коленчатый вал с помощью специального

инструмента от проворота, отверните болты.

13. СНЯТИЕ РЕМНЯ ПРИВОДА ГРМ

(1) Если ремень привода ГРМ должен использоваться повторно, то

нанесите мелом на обратной (не рабочей) стороне ремня
стрелку, указывающую направление вращения.

(2) Ослабьте болты крепления кронштейна ролика

натяжителя «A» и «B».

(3) Отведите кронштейн ролика натяжителя в сторону насоса

охлаждающей жидкости и затяните болты крепления «A» и «B».
Закрепите кронштейн ролика натяжителя так, чтобы он не
перемещался обратно.

14. СНЯТИЕ РЕМНЯ ПРИВОДА БАЛАНСИРНОГО

(1) Если ремень привода балансирного механизма должен

использоваться повторно, то нанесите мелом на обратной (не
рабочей) стороне ремня стрелку, указывающую направление
вращения.

(2) Ослабьте болт и гайку крепления кронштейна ролика натяжителя.
(3) Отведите кронштейна ролика натяжителя в сторону насоса

охлаждающей жидкости и затяните болт и гайку крепления.
Закрепите кронштейн ролика натяжителя так, чтобы он не
перемещался обратно.

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ

14. УСТАНОВКА РЕМНЯ ПРИВОДА БАЛАНСИРНОГО

(1) Совместите метки на звездочках с установочными метками.
(2) При установке ремня привода балансирного механизма, бывшего

в эксплуатации, убедитесь, что стрелка на обратной стороне
ремня (не рабочей) совпадает с направлением вращения.

Двигатель 4д56 ремонт грм

Сообщение Белыч » 28 сен 2010, 20:20

ситуация такая: выставлял все метки (замена ремня грм); по уму надо выставлять метки на ШЕСТЕРНЕ коленвала, на шестерне распредвала и шестерне ТНВД.

чтобы не снимать нижний кожух ремня грм выставлял метку коленвала по меткам на ШКИВЕ и КОЖУХЕ.

Собственно вопрос:
на кожухе три метки первая «Т» вторая просто деление и третья «10». выставлял метку на колене на метку кожуха «Т».

правильно? или надо было на среднюю.

езжу, тяга есть, не дымит, но заводится не с пол-оборота, а через секунду, иногда две.

p.s. вроде как вибрация какая-то появилось, но машина стояла 2 месяца, мог и отвыкнуть.

Re: метки 4д56

Re: метки 4д56

Сообщение Белыч » 29 сен 2010, 21:29

регулировал клапана, и начал прокручивать ремень за распредвал и ТНВД, в итоге тнвд перескочил на два зуба, вот и пришлось снимать ремень с распреда и ТНВД. а на колене он оставался сидеть.

Re: метки 4д56

Сообщение e010yo » 09 окт 2010, 13:14

Re: метки 4д56

Сообщение Ermakoff » 09 окт 2010, 19:39

Re: метки 4д56

Сообщение Белыч » 10 окт 2010, 09:37

Re: метки 4д56

Сообщение Белыч » 10 окт 2010, 09:38

Re: метки 4д56

Сообщение Ermakoff » 10 окт 2010, 11:29

Re: метки 4д56

Сообщение Sedoy » 10 окт 2010, 11:31

Если интересно, приведу свои теоретические размышления )) Открыл свой мануал, раздел проверка и регулировка угла опережения впрыска топлива (модели без эфи). Там в п.4 стр. 56 начало регулировочных работ предваряется установкой метки на шкиве коленвала на метку Т. Очевидно, что тебе нужно сделать то же самое, а затем отрегулировать впрыск по штатной методике (с приспособом и стрелочным индикатором)
После проведения регулировок метка в результате может и сместится, т..к в процессе нужно подворачивать коленвал, а переставлять на зуб ремня шкив ТНВД требуется не всегда. Также потребуется провести регулировку клапанов.
Имхо отсюда следует, что тебе никто ничего не посоветует, т.к. ты должен был сам с самого начало смотреть расположение своей метки, чтобы потом выставить также без проведения доп. работ по регулировке момента впрыска

А через свечное отверстие проволочкой можно насквозняк попасть в поршень, или упрешься в стенку форкамеры?