Двигатель 402 замена штанг
| |||||
[Срочная проблема] Стук в двигателе змз 402 после замены штанг и фрезеровки головки.
| 402 Все по 402 двигателю |
| Поиск по форуму |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Найти все хорошие сообщения |
| Поиск по дневникам |
| Поиск по метке |
| Расширенный поиск |
| Поиск в галерее |
| Расширенный поиск |
| Страница 1 из 3 | 1 | 2 | 3 | > |
@Рыбак59, скорее всего, штанги цепляют за стенки колодцев в голове. У меня такое было..
Рассверливал колодцы на 1мм.
Проблема исчезла.
«Цепляющие» штанги выглядят вот так.. характерные потертости. 
| Поблагодарил следующий пользователь: | |
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Болты и гайки не менялись, но все проверялись на предмет состояния резьбы, коромысла тоже. Фотки сделаю, но чего конкретно?
Добавлено через 6 минут 19 секунд
По поводу «цепляимости» штанг, по диаметру 100 в 100 со старыми. старые звук не издавали и потёртостей нет.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Добавлено через 4 минуты 24 секунды
Болты и гайки не менялись, но все проверялись на предмет состояния резьбы, коромысла тоже. Фотки сделаю, но чего конкретно?
Добавлено через 6 минут 19 секунд
По поводу «цепляимости» штанг, по диаметру 100 в 100 со старыми. старые звук не издавали и потёртостей нет.
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Двигатель 402 замена штанг
Думаю надо открыть крышу толкателей
Нет у меня никакой крышки.
Поменяй штангу вместе с регулировочным болтом, посмотри, будет ли положительный результат.
В смысле перекрутить с другого коромысла?А что это даст,все 8 штанг по выработке равномерные.В голову лезет всякая дребедень типа «упругой деформации»штанг.Только вот никогда не слышал что бы упрямо терло только с одной стороны штанги.Такое впечатление что они стоят как вкопаные,ан нет рукой легко прокручиваются на закрытых клапанах.
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
стаканчик
Стаканчик я бы хотел не то чтобы поменять а хотя бы посмотреть на него.Как его достать?
Нет у меня никакой крышки и не было никогда.
У тебя блок цилиндров не пойми от чего. ну не бывает чудес, у всех есть , у тебя нету. Лючок прям под бошкой, на блоке цилиндров, во всю длину двигателя. P/N 24-1002110-30 по ЗМЗ каталогу, хоть посмотри как выглядит. Купи новую штангу, она 80 рублей стоит, да посмотри, как себя вести будет она. тока с длиной не промахнись: 54-1007175 — АИ-92(283 мм), 21-1007175-Б — АИ-80(287 мм). Заодно проверь и те, что у тебя стоят.
Это на любом волговском двигателе?
Ну на 402 и его предшественниках она есть, в том или ином виде. На ЗМЗ-21 их 2 маленькие, насколько я помню. На ЗМЗ-24 уже одна шла. длинная.
Может они «растолстели».
Попробую терпеливо по порядку.
Отверстие под регулировочный болт должно быть просверлено строго по центру, а оно часто бывает хрен знает где.
Честно сказать это в голову не приходило,хотя возможно надо смотреть.Тогда единственный вариант:при переводе ГБЦ на 92й бензин заменили голову на СТО.Я никаких отличий в голове никогда не искал(работала без вопросов вообще).
длинна штанг не соответствует высоте головки
Исключено.
либо стоит распредвал с большим подемом кулачков
Вот этот вопрос очень интересен т.к. на машине при покупке у хозяина сояли разные по длинне штанги на впускных и выпускных клапанах.Я их помнится под возмущенные крики сменил на стандартные и до капремонта наблюдал странную картину:»клапана»по стандартному разгону стучат,а при остановке двигателя -детонация небольшая,грешил на нагар и т.д. но нагара не было.После капремонта успокоилось.
в мануле есть описание ремонта отверстия
Начал шарить спасибо.
У тебя блок цилиндров не пойми от чего.
Вопрос конечно интересный.Я никогда не заглядывал у кого что стоит-ездил и ездил 18 лет.Всегда считал что с лючком это 24й двигатель.Ну да ладно какой есть.О соответствии штанг вопрос отпадает вообще.После Пасхи полезу в гараж смотреть коромысла и стакан.Как бы присобачить показометр на измерение высоты подъема штанг,ну вот почему штанги были разными?Да и вообще надо еще раз сходить в гараж и проверить КАКИЕ ИМЕННО штанги драные,может правда распредвал хитрый.При капиталке просил поставить новый-пришел забирать спросил-поменяли?Нет -:drinks:распредвал нулевой износ.
Добавлено через 24 минуты 7 секунд
Может неродные коромысла или выработка в их осях?
Я так понимаю что вопрос с коромыслами проверяется только сравнением с 100% родными,надо думать.Выработок в оси нет-снял ось-буду менять прокладку.
Нет крышки и не знаешь где крышка и знать не хочешь — это разные вещи!
Ну перестаньте!Нет на моем двигателе окошек.Ну что мне фото делать что ли,ну поверьте на слово.:drinks:
сделай пожалуйста, а то че то не разу не встречал 402 двига без крышки толкателей. фотку надо со стороны маслофильтра и трамблера
И я об том же — ну очень интересно!
Добавлено через 58 секунд
ну поверьте на слово.
Верим-верим, просто очень интересно посмотреть как это сделано, а заодно каким образом вынимаются толкатели.
Еще из под него любит сочиться масло, если перетянешь гайки шпилек крепления.:gaz_love:
А ещё сильнее масло любит из-под неё сочится, если установлена картонная прокладка.:)
Капитальный ремонт
Показания к капитальному ремонту
Собственно показаний к капитальному ремонту 2 — это повышенный расход бензина и/или масла. В принципе всё. Любая неисправность двигателя (и не только, а также ходовой, например) так или иначе приведёт к тому, что возрастёт расход ГСМ. При этом в динамике авто не потеряет (ну если только не всё крайне запущено, вроде прогоревшего поршня\клапана). Для любого авто производитель указывает нормальный расход как бензина так и масла. В случае Волги с ЗМЗ 402 расход бензина в городе должен быть 13,8 литра на 100 км, а масла должно расходоваться не более 250 грамм на 100 км.
В моём случае, расход был 25-30 литров, масла же приходилось доливать по литру в месяц, при пробеге менее 400 км. Расход бензина замерялся по одометру. Как показало дальнейшее развитие событий, в повышенный расход помимо износа непосредственно двигателя, свой вклад вносили также буксующее сцепление и подклинивающая тормозная колодка, а также заглушенная система ЭПХХ.
Капиталка была сделана год назад, по завершении обкатки получилось, что зимой при нормальной езде (без буксовок) укладывался в 20 литров, летом расход был 14-16 литров при езде средней степени агрессивности. Во время обкатки активно решалась проблема течей масла и к моменту завершения обкатки двигатель был переведён на синтетику, на которой и ездит до сих пор.
Инструмент и запчасти
Давление масла у меня до капиталки было удовлетворительным, поэтому снимать коленвал не планировал. Как не планировал и менять вкладыши. Из запчастей я взял комплект клапанов:
Новые пружины клапанов. Их при капиталке менять обязательно, об этом Евгений Травников постоянно твердит, дескать уставшие пружины клапанов просаживают мощность на высоких оборотах. Похоже на правду, после 3000 мотор с новыми пружинами стал тянуть гораздо веселее.
Также планировалось перевтуливание, для чего был куплен комплект втулок.
Также был приобретён комплект прокладок для капитального ремонта ЗМЗ Золотая серия. Данный набор оказался редкостным гамном, поэтому советую купить отдельно маслосъёмные колпачки, передний сальник коленвала, пробковые прокладки картера, клапанной крышки и крышки толкателей. Для всех остальных прокладок советую купить маслобензостойкий паронит и вырезать необходимые прокладки по месту самостоятельно.
Из инструмента обязательно потребуются:
Динамометрический ключ на 1\2 и неободима головка на 17.
Приспособление для притирки клапанов:
Оправка для поршневых колец:
Не помешает оправка для напрессовки маслосъёмных колпачков:
Обязательно нужна развёртка на 9мм:
Облегчит жизнь и сохранит втулки рассухариватель клапанов:
Одна из самых затратных статей — шарошки:
Снятие ГБЦ
Для снятия ГБЦ сперва снимаем ось коромысел, затем аккуратно откручиваем 10 гаек. У меня парочка гаек шла со скрипом, так что откручивать надо плавно. Важно! Чтобы не перекосить ГБЦ гайки надо откручивать в том же порядке, как и при затяжке, по-немногу. То есть сперва сдергиваем гайки с места. Затем последовательно откручиваем все гайки, откручивая их по трети оборота. Далее вся надежда на то, что колхоза при прошлой установке ГБЦ не было (типа прикипевшего солидола). Однако, даже при отсутствии прикипевшей прокладки скорее всего будет проблема с предпоследней шпилькой со стороны пассажира:
Отмывка деталей
Следующим этапом капитального ремонта является отмывка деталей от смолистых отложений. Вот так ГБЦ выглядела за год до капитального ремонта, после 1,5 лет на полусинтетике:
Отмывка осуществлялась средством для мытья посуды (пойдёт любое) при помощи зубной щётки. Технология такая — капаем средством для мытья посуды и трём зубной щёткой, как жижа почернеет бумажной салфеткой вытираем насухо. И так далее, таким образом отмыть удалось почти все детали:
Ремонт ГБЦ
Первым делом отмытую ГБЦ необходимо отшлифовать:
Камера сгорания была покрыта толстым слоем нагара:
Далее удаляем старые маслосъёмные колпачки. У меня они мало что были дубовые, дак парочка была вообще треснутой:
Следующим этапом планировалось перевтуливание. Хотел воспользоваться технологией Евгения Травникова. Но пройдясь по всем втулкам развёрткой 9,01 мм люфта не обнаружил. Более того, в некоторых втулках исхитрился даже что-то соскрести. Настоятельно рекомендую перед развёртыванием заменённых втулок потренироваться на нескольких подопытных втулках, потому что это не так просто, как кажется. Также напомню, что развёртывать необходимо строго руками, без какого либо электрического инструмента. Справедливости ради следует отметить, что в одной из втулок износ небольшой был, то есть после равёртки идеального зеркала не получилось, но пятно было небольшое и в середине и значительного люфта клапана не было. Так что я решил не перевтуливать. Помимо экономии времени и нервов неперевтуливание также значительно облегчает прирезание сёдел, так как ось не смещается.
Следующий этап ремонта ГБЦ — прирезка сёдел. Мне показалось, что с завода прирезается только фаска 45 градусов, я же нарезал все 3, отчего и клапан должен плотнее закрываться и газообмен должен улучшиться. Немало был наслышан про твёрдость сёдел ГБЦ змз 402, но вышеуказанным набором шарошек у меня сёдла прирезались быстро и легко. Центральную фаску делал в районе 1 мм с тем, чтобы она после притирки увеличилась до положенных 1.5 мм.
Следующим этапом является притирка клапанов — это самый нудный этап. Я особо не заморачивался по поводу проверки соляркой и т.д. оценивал визуально по ровному рисунку по окружности седла. Не забываем подписывать клапана, чтобы не перепутать при сборке.
Также для улучшения газораспределения сточил ступеньки у сёдел клапанов:
В завершение ремонта ГБЦ напрессовываем новые маслосъёмные колпачки при помощи оправки. ВАЖНО! Перед напрессовкой МСК оденьте нижние тарелки клапанов, потом они не налезут 🙂. После этого можно засухаривать клапана. Ещё раз напомню, пружины обязательно менять при капитальном ремонте. Клапана старые были грязные и сношенные — имели как потёртости на штоке, так и недостаточно выпирали над тарелкой, то есть по мере износа коромысла начнёт давить не на клапан, а на тарелку:
Сборка
Сборку я начал с замены танчика на новый от газели, вкрутив в него штуцер на 18:
В термостате напильником сточил дефекты литья, что на доли % улучшит циркуляцию ОЖ :
Также слегка «раздрючил» канал подачи масла из отвестия до опоры оси коромысел (видно на фото), там были небольшие заусенцы:
Далее приступил к замене поршневых колец. Перед этим аккуратно соскоблил нагар с поршня (он, оказывается, алюминиевый):
Далее меняем сальниковую набивку. Я купил дешёвую за 15 рублей, поменял только в нижнем держателе, так как коленчатый вал не снимал. Несмотря на всё на это эта 15 рублёвая набивка уже год держит синтетику ТНК 5в40 при периодической раскрутке движка до 5000 об\мин. Насколько я понимаю набивка течёт при больших биениях, при сильном износе шеек и вкладышей.
Следующим этапом является установка ГБЦ на шпильки я намотал фум-ленты, по причине того, что это тефлон (фторопласт), а он чрезвычайно химически стоек и достаточно термостоек. Вообще, на все шпильки/болты, склонные к закисанию я наматываю фум-ленту, в нагруженных местах она порвётся, а полости заполнит, отчего в них не образуется ржавчина. Сама же фум-лента никуда не денется:
Прокладку я поставил с треугольными окошками. С завода стояла такая же:
Также применил небольшое ноу-хау, написал на башке порядок затяжки гаек 🙂 :
Обкатка
Первичная притирка колец осуществлялась шарманкой (кривым стартером), то есть когда ещё гбц не была установлена, я налил масла сверху в гильзы и крутил. То есть выдалась какая пауза, я подход — 50 обротов. Особенно туго стало после замены набивки, суммарно я руками сделал в районе 500-1000 оборотов, в результате движок стартером запустился без напряга. Обкатывал я на том же масле, на котором ездил до капиталки — полусинтетике ТНК 10в40. При езде старался держать 2100 оборотов, не раскручивая более 2500. Без каких бы то ни было динамичных обгонов. Неделю покатавшись по городу, затем сделал круг почёта вокруг города, примерно 80 км по объездной дороге. При этом ехал строго 2100 оборотов на 5й передаче — это примерно 80 км\ч по жпс, по спидометру было 90. Всё время обкатки я воевал с течами масла, и к моменту завершения 1000 км все каналы течи были устранены и я со спокойной совестью перешёл на синтетику.
Работа над ошибками
Собственно, причина вскрытия двигателя, это очередной успешный тюнинг — Портинг и ломатинг ГБЦ. По итогу повторной обработки ГБЦ поделюсь своими наблюдениями. Отложения минералки относительно просто отмываются средством для мытья посуды. Лак от синтетики удалить по простому не удалось, но я особо и не усердствовал. При разворачивании втулок нашёл технологию их идеального разворачивания в домашних условиях — сперва любым способом разворачивается одна втулка, там по-любому будет минимальный люфт. После этого зажимаем уголками две втулки, используя первую развёрнутую как кондуктор. В итоге развёртка идёт по идеальной траеткории с минимальными отклоненями. Далее, что касается нарезки сёдел — фаску лучше делать широкую 2 — 2,5 мм, дело в том, что если фаска будет узкой — расклепается не она, а клапан. В итоге получится вогнутая фаска, плохо работающая на холодную. Кроме того, фаска должны быть по внешнему краю клапана — это улучшит наполнение цилиндров. Более подробно читайте в статье про тюнинг ГБЦ. Также не следует пренебрегать регулировкой зазора клапанов, у меня впускные довольно сильно сточились. Я думаю, причина в недостаточном зазоре. У меня установлены стальные штанги, я высчитал требуемый зазор в 0,15. Сейчас же я впускные клапана заменил и теперь зазор со стальными штангами буду выставлять 0,1 мм. Ну и при снятии ГБЦ значительные сложности вызывает сдёргивание с направляющих. При данной сборке двигателя, я покрыл дальнюю направляющуюю теплопроводящей пастой. Кировочепецкие маслосъёмные колпачки показали себя отлично, поставил новые такие же. Одна из причин уменьшения зазора от коромысла до тарелки — это расклёпывание тарелки и углубление сухарей вглубь. Поэтому все тарелки клапанов сменил.
