смешанный цикл 9,5 л/100 км

город – 13 л/100 км

реальный 250000 км

маховик – 108 Нм

болт сцепления – 64 Нм

крышка подшипника – 22 Нм + 90° (коренной) и 15 Нм + 90° (шатунный)

головка цилиндров – четыре стадии 29 Нм, 69 Нм + 90° + 90°

Регулируются характеристики двигателя исключительно для обеспечения регламента Евро-4 и действующих законодательств стран, в которые планируется экспорт автомобилей Toyota.

Особенности конструкции

Серия NZ получилась долговременной:

• 2000 – 2005 – 105 л. с., 138 Нм, присвоен индекс NZE124;
• 2005 – 2007 – 109 л. с., 141 Нм, индекс NCP90;
• 2007 – 2013 – 110 л. с., 140 Нм, индекс NZT260;
• 2013 – … – 109 л. с., 136 Нм, индекс NZT.

В атмосферный рядный бензиновый двигатель 1NZ FE вошли конструктивные особенности семейства ZZ/AZ и свежие разработки конструкторов Toyota:

• чугунные гильзы заливаются непосредственно в алюминиевый блок, поэтому капремонт цилиндров невозможен;
• литой картер является масляным поддоном, обеспечивает жесткость блока;
• ось стального кованого коленвала смещена относительно цилиндров на 12 мм;
• юбка поршней облегченная с полимерным покрытием, пальцы запрессовываемые;
• особенностью впускного распредвала является наличие VVTi муфты для корректировки фаз газораспределения;
• головка блока цилиндров оснащена стандартными посадочными отверстиями под форсунки и седлами клапанов;
• маслонасос расположен в картере, имеет отдельный привод от коленвала;
• дроссельная заслонка обогреваемая, термостат «холодный» 84 градуса, механического типа;
• помпа приводится во вращение от общего ремня, как и все остальное навесное оборудование;
• ГРМ двухвальный, типа DOHC 16V, привод однорядной цепью на выпускном распредвалу;
• коллекторы изменили местоположение – впуск спереди, выпуск сзади, поэтому форсировка своими руками облегчена конструкторами изначально;
• линия возврата в топливной системе не предусмотрена, форсунки мелкодисперсионные многоточечные;
• дроссельная заслонка механического типа, зажигание DIS-4 с отдельными для каждой свечи катушками.

Смещение оси коленвала Механизм газораспределения Схема смазки

От качества масла зависит работоспособность гидрокомпенсаторов и муфты VVTi. В мануал собрано подробное описание операций обслуживания и ремонта силового привода.

Варианты тюнинга мотора

Форсировать двигатель 1NZ FE теоретически можно в семь этапов:

• модернизация выпуска – прямоток, «паук» и коррекция ЭБУ для получения 145 л. с. максимум;
• доработка топливной системы – использование высокопроизводительных форсунок и «мозгов» Apexi Power FC для обеспечения 150 л. с.;
• наддув – турбина плюс промежуточное охлаждение, установка высокопроизводительной тормозной системы, мощность возрастает до 180 – 200 л. с.;
• нагнетатель – обычно Supercharger

Таким образом, мотор 1NZ FE отличается алюминиевым блоком, цепным ГРМ приводом по схеме DOHC 16V. Используется практически во всем модельном ряду производителя Toyota, сходившего с конвейера с период 1997 – 2005, и в некоторых современных автомобилях.

Двигатели 1NZ FE, 1NZ-FET обладают повышенной долговечностью, единственное требование к владельцам авто с данными моделями моторов – правильное обслуживание. Благодаря высокому качеству исполнения, удачной конструкции и отличным техническим характеристикам, двигатель 1nz fe продолжают устанавливать на новые модели японских авто.

Двигатель Toyota 1NZ FE – Технические характеристики

При изготовлении узлов и деталей для моторов 1NZ FE производители используют специальный алюминиевый сплав. При этом рабочие цилиндры имеют тонкие стенки из чугуна высокой прочности которые вплавляются в блок. Сравнительно небольшая толщина стенок гильз не дает возможности производить дальнейший ремонт двигателя, применяя метод «перегильзовки». В этом состоит основной сдерживающий фактор при приобретении с рук подержанного автомобиля малого класса от фирмы Тойота.

Основные технические характеристики двигателя 1NZ FE:

Впрыск топлива в каждую форсунку двигателя 1NZ-FE осуществляется последовательно под управлением электронного блока.

Двигатель 1nz не отличается экономичностью. Он предназначен для использования в автомобилях компании Тойота, эксплуатируемых преимущественно на городских улицах с интенсивным движением. При работе в напряженных условиях города расход топлива равен приблизительно 13 л., на загородной трассе – 6, при смешанном цикле – 9 литров соответственно.

Из-за невозможности проведения капитального ремонта двигателя 1nz fe второго поколения было решено усилить прочность цилиндров. Параллельно с этим, на поршни наносится специальный слой в виде напыления для снижения сил трения.

Тойота королла 120 кузов двигатель 1nz fe фото:

Интересно: Многие транспортные средства, на которых установлены двигатели внутреннего сгорания 1NZ-FE, утилизируются намного быстрее, чем ломается их мотор. Благодаря уникальной надежности, данный двигатель пользуется повышенной популярностью среди многочисленных автолюбителей. Компания устанавливает двигатель 1nz fe на семнадцати моделях малолитражных автомобилей марки «Тойота». Многие автопроизводители американских, европейских транспортных средств тоже часто отдают предпочтение этому высококачественному японскому двигателю. Для получения дополнительных лошадиных сил, некоторые водители, которым не хватает 109 л. с., форсируют параметры силового агрегата.

Обязательное техобслуживание

Автопроизводители утверждают, что при соблюдении регламентных сроков сервисного обслуживания, двигатель Toyota 1nz fe способен преодолеть пробег, равный не менее 500 тысяч километров. После длительной эксплуатации двигатель не подлежит разборке, ремонту, восстановительным мероприятиям. Вместо дорогостоящей капиталки, придется просто заменить на новый агрегат.

Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании данного двигателя:

1. Замена моторного масла, масляных фильтров – через 10 000 км.
2. Регулирование зазоров клапанов – 20 т. км.
3. Смена ремня газораспределительного механизма (ГРМ) – 150 000 км.
4. Охлаждающей жидкости в системе – каждые 1,5 года.
5. Визуальный осмотр технического состояния воздушного фильтра – 20 тысяч км. При появлении неисправностей, двигатель необходимо заменить на новый экземпляр.

Рекомендованное моторное масло для двигателя 1nz fe:

• Масло “Мотюль” 5w30;
• Тойота 5W40;
• Кастрол 5W40;
• Маннол 5w30.

Общий ресурс двигателя 1nz fe находится в прямой зависимости от периодичности и качества проведения работ по техническому обслуживанию транспортного средства.

Типичные поломки двигателя 1NZ-FE и возможные методы их устранения

Чаще всего первые неприятности начинают проявляться после длительного пробега транспортного средства. Прежде всего появляются следующие проблемы:

1. Выход из строя цепи ГРМ, натяжителя, успокоителя.
2. Плавающие обороты мотора.
3. Увеличение расхода моторного масла.

Как правило, после прохождения пути, больше 150 000 км во время движения машины начинаются характерные постукивания и посторонние шумовые эффекты. Первым делом необходимо осмотреть цепь газораспределительного механизма двигателя и, при необходимости, заменить ее. Параллельно с цепью придется сменить также механизмы натяжения и гашения колебаний (успокоитель).

При обнаружении плавающих оборотов двигателя должно помочь очищение дроссельной заслонки. Датчик холостого хода также придется снять и установить новый прибор. Зачастую данные действия помогают полностью устранить возникшую проблему.

Если двигатель начал расходовать много масла, нужно снять изношенные маслосъемные кольца и заменить их на новые детали. Причиной перерасхода также может служить использование смазки, неподходящей марки.

Совет: Для увеличения эксплуатационного ресурса двигателя внутреннего сгорания 1NZ-FE необходимо заливать смазочный материал, в соответствии с рекомендациями автопроизводителя. При выборе подходящего моторного масла для конкретного двигателя в торговой сети лучше всего отдавать предпочтение известным брендовым позициям.

Целесообразен ли Tuning- 1NZ FE

Если на машине установлен контрактный двигатель 1NZ-FE, опытные водители не рекомендуют его улучшать или усиливать. Это связано с тем, что такие, сравнительно дешевые, силовые агрегаты, как правило, являются одноразовыми. И если приобретать для них дорогостоящие наборы запчастей (кит-комплекты), может оказаться, что их стоимость будет соизмеримой ценам на сам движок.

Для проведения полноценного тюнинга двигателя устанавливаются новые узлы и детали:

• топливный насос;
• форсунки;
• электронный блок управления;
• датчики и пр.

Например, чтобы добавить мощности в 40 – 50 лошадиных сил, придется обзавестись кит-комплектом «Blitz», в который входят:

• новые форсунки марки 2ZZ-GE;
• бензонасос 1JZ-GTE, обладающий лучшей производительностью;
• более толстая прокладка головки блока цилиндров (ГБЦ).

Двигатель внутреннего сгорания второго поколения 1NZ FE кузов 120 справедливо считается беспроблемным. В процессе его эксплуатации в любую погоду, в жару или мороз, для бесперебойной работы данного двигателя достаточно должного ухода и своевременного технического обслуживания. Благодаря отсутствию большого количества электронных элементов, конструкция отличается простотой и надежностью.

Основные недостатки двигателя 1NZ- FE:

1. Материал изготовления головки блока цилиндров – алюминиевый сплав. Данный металл не выносит длительных перегревов, при которых деталь может получить деформации.
2. Частое использование повышенных оборотов двигателя приводит к ускоренному износу рабочих деталей цилиндропоршневой группы.
3. Повышенные требования к качеству используемого топлива со стороны VVT-i – системы изменения фаз газораспределения.
4. Требования к качеству моторного смазочного материала.
5. Сравнительно низкая экономичность, особенно при эксплуатации в сложных условиях городских улиц (пробки, светофоры, пешеходные переходы).

Если в бензобак двигателя 1NZ FE заливать горючее несоответствующего качества, рабочие элементы и системы мотора быстро выйдут из строя, что приведет к дорогостоящему ремонту автомобиля.

Основные преимущества двигателя внутреннего сгорания 1NZ FE

Данный двигатель обладает большим количеством достоинств, которые намного превышают минусы, упомянутые выше.

1. Прежде всего следует сказать о полном соответствии реального эксплуатационного срока заявленным показателям. При соблюдении правил вождения и условий технического обслуживания нередки случаи, когда этот теоретический срок даже намного превышается.
2. Компактные габариты и сравнительно небольшой вес ДВС (112 кг) позволяют производить демонтаж и монтаж агрегата без особых физических затрат. Это оказывает значительное влияние на общую стоимость ремонтно-восстановительных работ.
3. Доступность выполнения ремонта мелких неисправностей.
4. Сравнительно невысокая цена на контрактные двигатели.

С момента создания первых образцов японских двигателей 1NZ-FE прошло не менее двадцати лет. С самого начала и до сих пор они относятся к моделям, которые не подлежат капитальному ремонту. Этот факт считается их большим недостатком. Несмотря на это, данные силовые агрегаты пользуются повышенным спросом и популярностью как среди многочисленных покупателей, так и известных именитых автопроизводителей. Большое число малолитражных авто фирмы «Тойота» оборудованы этим двигателем.

Чтобы силовой агрегат прослужил, как можно дольше (не меньше 300 000 км пробега), рекомендуется почаще осуществлять визуальный осмотр с последующей заменой следующих расходных материалов, узлов и деталей:

• моторное масло;
• масляный фильтр;
• цепь газораспределительного механизма ГРМ;
• уплотнительные элементы, прокладки, сальники.

Toyota Funcargo новая жизнь ›
Logbook ›
Немного о маслах 1nz-fe (2nz-fe)

На протяжении всего периода эксплуатации данного автомобиля (уже 5 лет) меня не оставлял в покое один вопрос — какое масло заливать в ДВС? конкретного ответа мне никто дать не мог, более того, я перерыл кучу всевозможных источников в интернете — ничего конкретного. Кто-то ссылается на личный опыт, кто-то на мануалы, сервисменов, топ 5 брендов представленых на рынке и т.д, ответ везде один — решать вам.
Каких только тестов я не видел в интернете, народ и замораживает масла, и кипятит, и на стойкость к трению проверяют, результаты у всех разные. Я удивился — сколько же рекламы всякой химии, типа — протестили, это плохо, вот это хорошо, НО залейте чудо присадку и всё будет ок, какое бы фуфло вы не лили, наша присадка обезопасит ваш двигатель.
Хотите знать моё мнение? — я уже никому не доверяю.
Суть в том, что по итогу у разных испытателей — разные результаты, однако все сходятся в одном, что в основном разница между известными брендами только в цене.
Если обратить внимание на тест трения, на примере цепного механизма грм, во время работы данного механизма на цепь действует ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, выходит что цепь с повышением оборотов не начинает давить на звёздочки валов сильнее, а напротив — растягивается, логично? поскольку сами валы жестко зафиксированы в одном положении, таким образом страдает в данном случае только сама цепь, натяжитель, и успокоители, т.е. — РЕМКОМПЛЕКТ ЦЕПИ ГРМ, а тут хочешь не хочешь 100000 пробега — меняй, либо тебе ничего хорошего не светит, есть смысл заморачиваться? лить дорогие присадки, масла за баснословные деньги, цепь страдает-то, а разници между тем и этим маслом по тесту трением — нет. ни одна деталь двигателя не испытывает, прилагаемых в тестах на двигатель, нагрузок, всё это по принципу «А если сделать так — то будет вот так», а тест на горение, на что он расчитан? куда ему гореть, если речь о двигателе который масло жрёт — так его никакое масло от этого не спасёт, стоит оно 1000 рублей, или 5000 рублей.
суть в том, что нормальный, рабочи двигатель, собирает маслосъёмными кольцами масло со стенок цилиндра при движении вниз, ОНО НЕ ДОЛЖНО ГАРЕТЬ, если горит, то проблема в двигателе, а не в масле, у нормального двига оно в цилиндр не попадёт никак. Выходит и этот тест не такой уж и значимый.
И что имеем в итоге как оно гарит — не так уж важно, как трение держит то же, на что смотреть -то? как выбирать масло? а ответ всегда один — вам виднее.
Так что какое масло лить — выбор за вами, тут вопрос в доверии, редкий случай когда люди покупают масло не топовых брендов, и ни у кого конкретных проблем не было, лишь предположения (как и в моём случае с поломкой двигателя), кому из производителей больше верите — у того и приобретайте, внимание стоит обращать разве что на вязкость, тут уже включайте логику, летом слегка гуще, что бы сильно не сжижалось, зимой пожиже, и вся философия, однако, прежде всего вспомните откуда ваша машина родом, и какие в этой стране температуры зимой и летом, если они совпадают с вашим регионом проживания, лейте то, что написано в мануале, не имею ввиду конкретный бренд, а характеристики масла, что касается интервалов замены, вот тут интереснее.
Чаще всего у любого изготовителя автомобилей есть заявленный моторесурс, предположим 200000 километров, это с учётом какрас тех интервалов замены который они же предписывают, однако этот ресурс как правило выше заявленного при должном уходе, если у вас есть возможность чаще менять масло, меняйте, это продлит ресурс, однозначно, если вы к примеру поменяете масло не на 10 тысячах пробега а на 5 — двигателю хуже не станет, мне кажется это единственный нормальный, рабочий вариант ухода, ЧАЩЕ МЕНЯТЬ МАСЛО, а с другой стороны задумайтесь, часто меняя масло, сколько вы денег потратите?, нет ли смысла послушать изготовителя, а когда двиг умрёт, на сэкономленые деньги купить контрактный? — НЕ ВСЕГДА, в некоторых случаях мотор стоит как боинг, или к примеру редкий, так что учитывайте ещё и возможность замены двигателя, есть она или нет? сможете ли вы себе это позволить? На категории какрас таких граждан, бизнесмены сколачивают состояния, поскольку они несколько ограничены в выборе, типа — либо ты нам доверишься и будешь стабильно денежку в копилку класть, либо у тебя мотор умрёт и заплатишь в три раза больше? В общем и целом, факторов, по которым можно определить целесообразность покупки дорогого масла и целесообразность частых замен слишком много.
Этот вопрос для себя я решил проще, мой двигатель стоит недорого, по этому покумать Motul за 4000 канистру я не буду, я лучше куплю Shell за 1800, и поменяю в два раза чаще, поскольку в супер способности дорогого масла я не верю, я больше доверяю частым заменам, а даже если двигатель и накроется на 5000 раньше, не беда, благо ни как боинг стоит и найти не трудно. А поскольку тестов по воздействию моторного масла на резиновые уплотнители я не встречал, не могу судить как к тому или иному маслу относятся сальники, да и к тому же сами они то же из разных материалов бывают… опираться мне больше неначто.
Друзья, вам виднее!)))

>Двигатель Toyota 1NZ-FE/FXE 1.5 л.

Неисправности и ремонт двигателя 1NZ-FE/FXE

Малообъемная серия моторов NZ появилась в 1999 году и предназначалась для автомобилей малого класса, в семейство NZ вошли 1.5 литровый 1NZ и 1.3 л. 2NZ. По своим параметрам NZ движки похожи на более крупные ZZ: алюминиевый блок цилиндров, не подлежащий ремонту, система VVTi на впускном распредвалу, тонкая однорядная цепь с шагом 8мм и прочее. Начиная с 2004 года, на движки 1NZ стали устанавливать гидрокомпенсаторы, на всех предыдущих моторах, при необходимости, регулировать зазоры клапанов нужно раз в 20 тыс. км, регулировка проводится методом подбора толкателя.

Модификации двигателя Toyota 1NZ

1. 1NZ-FE — базовый мотор. Степень сжатия 10.5, мощность 109 л.с. Выпускается двигатель с 2000-го по сегодняшний день.
2. 1NZ-FXE — версия для гибридных автомобилей, работает по циклу Аткинсона с запаздыванием закрытия впускного клапана. Степень сжатия повышена до 13, мощность 76 л.с. Обновленная версия имеет повышенную до 13.4 степень сжатия и мощность 74 л.с. В производстве находится с 1997 года.

Неисправности, проблемы 1NZ и их причины

1. Высокий расход масла. В отличие от ZZ серии, на моторах NZ жор масла начинается, в основном, после значительного пробега (более 150 тыс. км). В случае таких событий, нужно либо делать раскоксовку, либо готовится к замене маслосъемных колец и колпачков.
2. Стук и шум двигателя 1NZ. Проблема подобна 1ZZ мотору, а именно — растяжение цепи. Неисправность крайне актуальна для моторов с серьезным пробегом (150-200 тыс.км), решается заменой цепи ГРМ. Обратите внимание и на натяжитель, а также на успокоитель цепи.
3. Плавающие обороты ХХ. Проблема устраняется чисткой блока дроссельной заслонки (БДЗ) и датчика/клапана холостого хода (КХХ).
4. Свист двигателя. Как и на многих других автомобилях, свист 1NZ вызван растрескавшимся ремнем генератора. Обратите на него внимание.
5. Вибрация мотора 1NZ. Схема стандартная: смотрите подушки двигателя (переднюю), чистите форсунки, меняйте топливный фильтр и все наладится.

Кроме обозначенного, нередко умирает датчик давления масла, любит подтекать задний сальник коленвала 1NZ, блок цилиндров неремонтопригоден и после пробега 200 тыс. км, скорей всего, придется менять двигатель на контрактный. Во избежание проблем и чтобы продлить жизнь движку, моторное масло нужно лить только качественное и рекомендованное заводом изготовителем.
В общем и целом ничего особенного, типичный представитель современного мотора, брать или нет, решать вам.

Toyota bB Боря ›
Бортжурнал ›
Замена масла в двигателе 1NZ-FE Toyota bB

В продолжение темы по смене рабочих жидкостей, еще одна запись.
Повторюсь, мои отчеты рассчитаны в основном на автолюбителей которые недавно стали в наши ряды, но и для пользователей 10 уровня найдутся интересные моменты, вновь удачно реализованные мои радикально – колхозные решения.
Вот, что нам пишут японцы по замене масла:

Это конечно хорошо, но ДВСы уже не те, какие были на момент выпуска автомобиля, поэтому интервал замены лучше сократить в 1,5 — 2 раза.
В итоге я делаю замену каждые 6-7 тыщ. А вот каким маслом стоит кормить своего железного коня, вы можете ознакомиться в моем микро блоге в записи : Как выбрать масло www.drive2.ru/b/1647488/?…ihhnn1wkOMQkrtJ4QpbueAbJU
И так, что нам для этого понадобится:
Инструмент:
1. Ключ на 14.
2.Надрезанная канистра.
3.Смотровая яма либо эстакада.
4. Съемник масляного фильтра 3х лапый.
5. 3х литровая банка.
Расходники:
1. Моторное масло — 1700 руб.
2. Масляный фильтр — 200 руб.

1. Для обеспечения легкого слива масла, двигатель должен быть прогретым .
2. Устанавливаем машину на ровную поверхность, и глушим мотор.
3. Ждем 10-15 минут пока масло стечет в поддон.
4. В ожидании слива, откручиваем заливную крышку, это нам обеспечит более эффективный процесс сливания, когда открутим сливную пробку.
5. Берем ключ на 14, желательно накидной дабы не сорвать грани на пробке, и откручиваем. Срываем пробку ключом и переходим на ручной режим).
6.Когда остается 2 оборота подставляем канистру. Я работал в яме, подставить под канистру у меня ничего не было, а держать не хотелось, я её подвязал к газовому упору капота, ( кто еще не установил, самое время) ну либо к креплению капота.

Не хотелось обжигаться — мараться с пробкой, поэтому касательными движениями откручиваем и роняем её в канистру, пуст киснет.
Слив пошел!

Следующие процедуры с банкой, можно пропустить, это делалось для учета жидкости, удобно транспортировать, и из интереса к процессу.
7. Когда масло будет стекать по каплям, из канистры выливаем масло в 3х литровую банку, сильно не наклоняем, ловим пробку. Её вытираем и закручиваем, без фанатизма. Она уже нам не понадобится, на этом слив закончен.
8. Снимем фильтр. Для этого нам понадобится – съемник масляного фильтра 3х лапый, выглядит вот так:

съемник масляного фильтра 3х лапый

Такого устройства к сожалению у меня нет. Конечно можно было воспользоваться молотком и зубилом, но мне показалось этот метод каким то варварским, поэтому мне пришлось пользоваться подручными средствами.

Для нас главное его сорвать, а откручивать все равно нужно руками, выглядело это так:

Чуть сминаем и срываем

В самом фильтре находится примерно 200-300 грамм масла, поэтому его нужно снимать поэтапно. Левой рукой откручиваем, правой держим емкость. Как только потекло масло поставляем канистру, и прекращаем откручивать. Если перестало течь, откручиваем дальше. Фильтр кладем в канистру так что бы с него вытекло масло. Место установки фильтра протираем.

9. Устанавливаем фильтр. В новый фильтр наливаем свежего масла, и смазываем уплотнительную резинку им же.

Далее не наклоняя его и не переворачивая закручиваем его на место. Я это делаю руками, т.к. газовым ключом можно помять фильтр)) Закручиваем от души! Все протираем тряпкой.
10. Заливаем масло.По мерной банке определяем сколько нам понадобится залить, у меня вышло примерно 3л.

В процессе останавливаемся на 10- 20 секунд и проверяем по щупу. Наливаем до отметке на щупе и закручиваем наливную пробку.
11. Заключительный момент. Заводим двигатель, слушаем как работает двигатель, кроме прятного шуршания, ни чего не должно быть слышно.
12. После идущие дни проверяем уровень масла и следим за сливной пробкой и фильтром на предмет подтеков, при появлении последних, подтянуть.

Вам также может понравиться

Общие проблемы безнаддувных двигателей

Есть ли проблемы с двигателями без наддува?

Поперечный и продольный двигатель

Тот, кто любит водить машину и имеет машину в гараже

Как понять, что заправился плохим топливом и что делать

Горючее в баке автомобиля должно соответствовать предусмотренному

Как определить наличие присадок в масле двигателя?

Присадки для двигателя помогают «оживить» устаревший

Как определить, что стучит в двигателе

Стук в двигателе обычно является признаком проблем

Как в двигателе определить подсос воздуха

Если во время работы двигателя возникают странные моменты

Что делать, если вода попала в двигатель, и чем это может грозить?

Система работающего двигателя достаточно защищена от

Сломался термостат: чем это опасно для двигателя, и как определить причину неисправности?

Работу двигателя обеспечивают сразу несколько важнейших