Тюнинг двигателя с ГБО.

Приветствую всех любителей тюнинга.

Решил рассказать про свой автомобиль.

Движок ВАЗ 21114 (1,6 л 8 кл.) прошел 430 тыс. и настал черед капиталки, поршни класса Е болтались в цилиндрах издавая бодрый перестук и на глушителе образовалось масляное кольцо. Для меня очень важно использовать газ в качестве топлива, т.к. пробеги большие за рулем целыми днями (если не работаю в гараже то такси), в месяц экономия порядка 4-5 тыс., а они не лишние. При этом очень люблю когда машина «ЕДЕТ», поэтому решил окунуться в тюнинг. До ремонта стоял Нуждин 10,42, ехало до 5 тыс. об., а потом тухло. Динамика с ГП 4,1 соответствовала стандартной машине на бензине, расход газа со старым ГБО 13,5 по городу. Сначала рассматривал варианты с 78 коленом, но посмотрев фотки ломаных колен передумал. Колено осталось родное 75,6. Для поднятия мощности решил уменьшить мехпотери в моторе, поднять степень сжатия для более эффективной работы газа, доработать ГБЦ, установить инжекторное ГБО. Железки начал собирать зимой: поршни с пальцами СТК (21126), шатуны FM, кольца KS, бронзовые направляйки, облегченные клапана, дюралевые тарелки, комплект маслофорсов, распредвал ОКБ «Двигатель» 49, люминевую звезду, сцепление валео, ремень ГРМ Гейтс 5521XS, ролик ИНА, прокладки, сальники, ГБО Логогаз Смарт 07, фильтры, масло Ликви-Моли 10W-50 с молигеном и еще много всяких мелочей и инструментов (всего на запчасти с учетом расточки блока ушло 33780 руб.).

Приобрел шаровые фрезы 29,5; 30; 31,5 и опробовал их на учебной голове, идут на ура, потом освоил завтуливание маслоканала, т.к. разрез на учебной голове показал что с одной стороны стенка 2 мм, а с другой 0,5 мм.

Задумалась конфигурация 82,5-133,32-75,6 в блоке 197,1 накрытом пиленой ГБЦ 21114. Объем 1616,51, Степень сжатия 12,13, R/S-1,76, недоход 0,58. В итоге я сгладил и отшлифовал камеры сгорания ГБЦ доведя их объем до 29 куб.см. и расчетная степень сжатия составила 11,8.

Убрал гараж, подвесил лебедку и приступил к работе. Разобрал, выдернул и вымыл движок за день. Следующее утро погрузив блок, ГБЦ и колено и взяв с собой поршни поехали с родственником в мастерскую, блок точим с зазором 0,03, шлифуем привалочную поверхность ГБЦ на блоке, сама головка в идеале с ней ничего делать не стали. Удивил коленвал, за 430 тыс. пробега все размеры в номинале, точить не надо, покупаем приоровские вкладыши ЗМЗ-Дайдо стандартного размера.

Пока блок был в расточке занялся ГБЦ. Выбил направляйки, прошел каналы фрезами и наждаком, собрал стружку в пакет, весов нет в гараже но субъективно граммов 300.

Камеры сгорания делал победитовыми шарошками и шлифовал насадкой с абразивным ворсом. Помыл головку, расширил маслоканал под втулку и после нагрева запрессовал направляйки и втулку маслоканала, засверлил маслоканал со стороны постели распредвала и снова мыл. Дале как обычно развернул направляйки, поправил фаски на седлах, притер клапана, финально отмыл и собрал ГБЦ. Работа с головой заняла 4 дня. Потом прошелся по алюминиевой части впускного коллектора, совместил каналы и рядом с форсунками установил штуцеры газового впрыска. Установил детали нового ГБО в моторный отсек и прокинул проводку. Далее приехал блок, поршни вставлялись плотно не болтались. Просверлил отверстия для маслофорсов. Отмыл блок, продул каналы и забил форсунки на свои места. Собрал низ на монтажную пасту ЛиквиМоли и далее пошла сборка. Паук 4-2-1 обмотал термолентой. Маховик оставил свой облегченный. Хотел поставить стандарт но у этого за 50 тыс. пробега износа нет практически и решил его оставить, хотя мне кажется что трогаться с ним сложнее. Все собрал, поменял все шланги. Бензин заранее залил 98. Прокрутил без свечей. Завел с полтыка дал поработать 5 мин. и выгнал из гаража. Гонял в холостую несколько раз по 15 мин с перерывами, проверял чтоб ничего не текло, потом еще гонял пару раз по 30 мин. И погнал потихоньку обкатываться. Распредвал выставил по рекомендации производителя, получилось около сток метки. С первых метров почувствовал, что характер мотора поменялся, отклик на газ улучьшился, быстрее идет набор оборотов. Приходилось все время себя осаживать, чтобы не крутить больше 3 тыс. Проехал 2 тысячи, поменял масло, отрегулировал клапана (зазоры увеличились) и поехал на прошивку в г.Льгов, райцентр в нашей области. Там живет и работает парень Максим, он подвинут на турбо и очень хорошо шьет онлайн. Подключили ШДК и инженерник и погнали, он командует я рулю. Я испытал культурный шок от того как может ехать моя машина. Сначала катали топливо, потом зажигание, отсечку установил на 7200 об. Машина активно разгоняется и упирается в отсечку на 2, 3 ,4 передачах, такого разгона я не предполагал. Звук мотора как у спортбайка. Макс говорил про массовый расход воздуха 318 и по его словам мощность переходит за 100 л.с. Также он сказал, что по ощущениям разгон лучше стоковой приоры и он сам был удивлен, что 8-ми клапка так едет хорошо с «овощным» валом. И еще он обозвал меня «пенсионером», типа все время маленький процент открытия дроселя. На обратном пути домой сам откатал газ (с помощью шнура, который можно заказать вместе с ГБО и компа). Движок работает замечательно (3 тьфу). Расход по городу (при постоянных открутах) 11,8 л. газа по трассе при движении 140 — 150 7,3 л.

Доработка двигателя под газ

Я не знаток классики, но у меня есть вопросы.
В расчетах, указано, что объем камеры сгорания в поршне со знаком минус ? т.е. как я понимаю поршень имеет сферическую форму? Поршня имхо лучше новые причем не важно литье или же ковка.

Еще такой вопрос, зачем городить огород на старом блоке, может лучше взять блок от переднего привода? ИМХО это дешевле выйдет и приход будет больше. Ковка или литье от бмв стоит дорого, допустим 10-ка, а блок 5 тыс., поршня на ПП 2-3 рубля. (Цены примерные)

Я не знаток классики, но у меня есть вопросы.
В расчетах, указано, что объем камеры сгорания в поршне со знаком минус ? т.е. как я понимаю поршень имеет сферическую форму? Поршня имхо лучше новые причем не важно литье или же ковка.

Еще такой вопрос, зачем городить огород на старом блоке, может лучше взять блок от переднего привода? ИМХО это дешевле выйдет и приход будет больше. Ковка или литье от бмв стоит дорого, допустим 10-ка, а блок 5 тыс., поршня на ПП 2-3 рубля. (Цены примерные)

1. Все верно, на этих поршнях присутствует вытеснитель, форма не сферическая.

2. Что имеете против б\у поршней? Если брать новые, то, конечно же, экономически это будет невыгодно. Я же считал б\у поршни (1500-2000 р.)+новые кольца (NE 658 руб. номер экзист 9070200).

Позывной КРОКОДИЛ
С15ам В17fm (Че) D04fm D08fm (Екб)

azamat1984
Б/У поршни это огромный кот в мешке. во-первых ты не знаешь как эусплуатировали мотор в котором они стояли, во-вторых есть вероятность что мотор перегревали возможно потянутые будут, но без специнструмента не увидишь, в-третьих возможно наличие микротрещин которые опять же глазом не увидишь, а через 1000 км вылезет пушной зверек, в-четвертых по весу они будут не намного легче классических поршней а со степенью в 13 очков ты на этом моторе далеко не уедешь даже на газу ибо очень уж высоко.

лично я за вариант 16вэ от ПП — дешевле, прихода больше.

azamat1984
Б/У поршни это огромный кот в мешке. во-первых ты не знаешь как эусплуатировали мотор в котором они стояли, во-вторых есть вероятность что мотор перегревали возможно потянутые будут, но без специнструмента не увидишь, в-третьих возможно наличие микротрещин которые опять же глазом не увидишь, а через 1000 км вылезет пушной зверек, в-четвертых по весу они будут не намного легче классических поршней а со степенью в 13 очков ты на этом моторе далеко не уедешь даже на газу ибо очень уж высоко.

лично я за вариант 16вэ от ПП — дешевле, прихода больше.

Вот пошел конструктив — спасибо за это. ))
1. согласен, как эксплуатировали — не знаю
2. потянутые в диаметре? в длину? есть же микрометры, и можно одинаковость промерить
3. микротрещины хз, про такое на поршнях не слышал, надо почитать
4. по массе — 7 мм, практически снятых с самого днища — я почему-то считал, что тут кроется самый козырь этих поршней (родные так не облегчишь), но это надо иметь конкретные замеры. А что со степенью не так? Мне бы тут подсказку какую-нибудь — типа «для мотора под газ делай степень такую-то», а то я сам хз. ))

Сейчас рою форумы бмв — в поисках поршней или их массы ))

Если коротко про степень сжатия. Собирал мотор со СС 12, заводить нужно на 98 бензине, ездить только на газу иначе детонация, конечно, можно отстроить, но углы совсем маленькие. Для пропан-бутановой смеси оптимальная СС 12, для метана больше (не прорабатывал данный вопрос), Дальше, при высокой СС могут возникнуть проблемы с зажиганием смеси при некоторых режимах работы двигателя.
Для себя решил оптимальная СС 11-11,5 т.к. позволяет не так требовательно подбирать бензин в случае окончания газа и отсутствия 95.
Сейчас собран приоромотор на ГБЦ от двигателя 1.4, степень сжатия 11,5, пробег 19 тыс. км.

Еще раз прислушайся к совету на счет 16 вэ от ПП.

Добро пожаловать
на VAZ.EE+ Extended Edition

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

• Версия для печати
• Скачать / Распечатать тему
• Режимы отображения
• Переключить на: Древовидный
• Стандартный
• Переключить на: Линейный

Доработка двигателя ВАЗ-классика под пропан(повышение степени сжатия,выбор свечей, кривой УОЗ и др) , Повышение степени сжатия двигателя классики под пропан

Автор темы Dmitriy_Zhirov, 14.11.2011, 18:06

• Авторизуйтесь для ответа в теме

#1 Dmitriy_Zhirov

Пользователи-2

732 cообщений

2

Сообщение добавлено 14.11.2011, 18:06

Приветствую всех , извиняюсь если эта тема частично обсуждалась
Итак имеется двигатель 2103 почти стандарт
также имеется гбц , расточенная шаровыми фрезами до 32-30

планируем ее ставить в ближ месяц-два
т.к основное топливо для машины пропан то решил сделать побольше степень сжатия
было снято 2.7мм
таким образом высота гбц 21011 стала 109,8мм вместо стандартных 112.5мм-не ошибаюсь ли я с этой цифрой

Собственно вопрос — есть ли опасения встречи поршней и клапанов?
распредвал почти стандарт (низовой с подъемом около 10.5мм)
кто сколько максимум снимал с гбц для такого движка и успешно ездит?

думаю собрать вначале без прокладки гбц и проверить -проворачивается ли движек, думаю если будет то проблем в дальнейшем быть не должно

у кого есть опыт в данном деле поделитесь, т.к движек в порядке полном а гбц ставим чисто для эксперимента, не хочется убить движек

всем заранее спасибо

Здесь на первой странице буду писать самые важные моменты в изменениях в двигателе для пропана

1)повышение степени сжатия (максимальная величина около 1:12)
но для нормального использования в качестве топлива бензина выше 10,5-11 ее делать думаю не стоит

2)кривая УОЗ по оборотам несколько иная чем нужна для бензинового мотора
а именно
на 1000 об уоз боьше на 9гр по коленвалу, при 2х- на 6гр, при 3000- на 3гр, после 4000 угол такой же как для бензина

3)система зажигания: для пропана следует выбрать специальные свечи(вопрос пока открытый)

4)система питания: для повышения наполняемости цилиндров пропано-воздушной смесью желательно отключить подогрев впускного коллектора (вопрос открыт пока-надо обсудить как лучше это сделать)

доработка карбюратора- полностью нерешенный для меня вопрос- ни с размерами диффузоров ни с выбором привода 2й камере-механич или пневмо(вопрос открыт)

5)доработка гбц-расширение каналов впуска, выпуска(считаю что это несколько выбивается из общего списка, но пусть будет)- на бензине эта процедура однозначно дает ощутимый прирост мощности , с газом чуть позже проверим каналы 32-30 все стандарт , направляйки 2108(чтобы меньше торчали в канале)

6)система охлаждения: первые лет 5-6 после установки гбо ничего не требовалось полный сезон ездил вообще без включения эл вентилятора(т.к датчик включения барахлил и при этом темп не превышала даже 100гр в жару, но потом (возможно и не связано с гбо) без вентил стало сложно-приходилось летом включать печку
потом и это не помогало -тогда почти все в сист охлаждения было заменено(термостат, помпа, тосол, шланги) и поставлен датчик включения эл вент 87-82, вместо станд 92-87
теперь включается эл вентилятор раньше, не доходя до того что при троганьи машина дергается, от потери мощности при перегреве начальном, еще заметил что эл вентилятор у меня иногда включается летом при езде по трассе (при дост высокой даже скорости 100км в час) но это обычно когда за бортом выше 30гр, радиатор скорее всего уже не очень справляется с задачей

Сообщение отредактировал Dmitriy_Zhirov — 28.11.2011, 23:36