Как выбрать б/у диски — на что смотреть

Вторичный рынок автозапчастей хорошо развит. Кроме деталей по ходовой и элементов кузова, владельцы машин могут выбрать бу диски, неплохого качества. Колёса с пробегом продаются по нескольким причинам: автомобиль побывал в аварии или ТС списали на запчасти из-за проблем с регистрацией в МРЭО. Хуже, если автовладелец пытается избавиться от дефектных дисков. Этот вариант может испортить радость покупки. Чтобы приобрести хорошие б/у диски с надлежащими характеристиками, необходимо руководствоваться некоторыми правилами при осмотре и выборе подержанных колёс.

Какие нюансы нужно учитывать при выборе Б/У дисков

Решив приобрести не новые диски на свой автомобиль, в первую очередь обратите внимание на технические параметры. Они находятся в таблице «Руководства по эксплуатации» раздел «Колёса». Если нет мануала, отыщите на машине евронаклейку (шильдик) с технической информацией о колёсах. Где искать наклейку:

• на стойке водительского проёма;
• на внутренней стороне лючка топливного бака;
• на внутренней части крышки перчаточного ящика (бардачка).

Параметры дисков зависят от модели авто. Например, на ВАЗ 2110, маркировка выглядят так — R14/4×98/ET40/J5.5/D58.6.

Если вам не удалось найти техническую информацию на кузове, то её можно отыскать на самом ободе колеса. На стальных штамповка она наносится снаружи, а на литье — в нише спиц. Перепишите параметры на листок. Аналогичная маркировка будет на тех дисках, которые вы собираетесь осмотреть для покупки. Сравните данные, и если они совпадают, то колёса подходят для автомобиля. Остаётся оценить их техническое состояние.

Какие могут иметь дефекты диски бывшие в употреблении

Подбирая б/у колёсные диски, стоит с настороженностью относится к предложениям по бросовым ценам. Это один из признаков сбывания дефектных деталей. Иногда, низкая стоимость обусловлена срочностью и нехваткой денежных средств у продавца. Но, как показывает жизненный опыт, добротные вещи, за дёшево, быстро расходятся среди лиц ближнего круга. Кто-то берёт для себя, а некоторые — на перепродажу.

Увидев подходящую модель дисков, следует внимательно осмотреть каждый обод. От взора не должен ускользнуть ни один дефект. Колёса с пробегом, а значит на них гарантированно будут царапины и сколы. Под видом царапины, может скрываться трещина, способная стать причиной разрушения диска.

Внимательному осмотру стоит подвергнуть кромки обода. Здесь можно обнаружить вмятину или заваренную трещину. Даже внешне целый диск, может иметь невидимое нарушение конструкции, образующее в движении «восьмёрку». Отбалансировать такое колесо практически невозможно. А значит, появится вибрация от дисбаланса. Как следствие, быстро выходят из строя рулевые наконечники, тяги. Неравномерно и ускоренно изнашивается протектор.

Верное решение, договорится с продавцом и вдвоём посетить шиномонтажную мастерскую для проверки дисков на станке. Если будет выявлено нарушение геометрии, мастер скажет, возможно восстановить диск или нет. Приблизительная стоимость ремонта и прокатки одного диска, от 550 до 1 000 рублей. Дополнительные расходы, повышают стоимость комплекта колёс. Но, соглашаться на ремонт или отказаться от покупки — решать только вам.

Какие параметры надо учитывать при подборе дисков к автомобилю

Почему важно знать и учитывать параметры колёс при подборе? Каждая модель диска, это часть общей конструкции машины, которые проектируются для определённой эксплуатационной нагрузки. Даже общий монтажный размер, допустим R15, не даёт гарантии, что купленный диск подойдёт к вашей машине. Обязательно стоит учитывать не менее важные параметры, среди которых:

• DIA – диаметр центрального отверстия (ЦО). Если ЦО меньше необходимого, диск нельзя одеть на ступичный цилиндр. Если ЦО больше, то колесо не отцентруется на ступице. На литых колёсах, зазор можно устранить центровальными кольцами. Для железных дисков, центровальных колец нет;
• PCD – разболтовка. Параметр обозначает количество болтов и диаметр окружности всех крепежных отверстий. Например, 4*98 у ВАЗ 2101-2110, или 5*112 на большинстве AUDI;
• ЕТ – вылет диска. Обозначает насколько колесо выдвинуто наружу автомобиля или спрятано в колёсную арку. Утопленные в нишу диски, обеспечивает машине узкоколейность и склонность к опрокидыванию на поворотах. Выдвинутое колесо из арки, больше чем необходимо, увеличивает рычаг нагрузки. Идёт ускоренный износ: подвески, ступичных подшипников и рулевого управления. Резина истирается быстрее.

Внимательно осмотрите ЦО и крепёжные отверстия. Они не должны иметь эллипсообразные формы. Если такие дефекты в конструкции есть, значит диск может вызвать биение в дороге, так как не отцентруется на ступице. Колёса с разбитыми отверстиями приобретать не стоит.

Подобрать хорошие б/у диски возможно. Сначала сверьте технические параметры. Затем внимательно осмотрите колёса. Если нет нареканий, попросите продавца дать время на проверку ободов в шиномонтаже. Не следует гнаться за дешёвой стоимостью дисков, хорошие колёса, по бросовым ценам, не продают.

Бит или не бит: ищем признаки лобового удара под капотом

Разумеется, покупка машины с битой “мордой” – радость сомнительная. Во всяком случае, в большинстве случаев. Но вот найти признаки такого удара можно не всегда, особенно если с автомобилем поработал очень хороший жестянщик. И всё же это возможно, главное – смотреть не только снаружи, но и внутри. Ведь кроме восстановления “железа” такой машине многое пришлось делать и в моторном отсеке.

Что, если бит?

Ф ронтальный удар — один из самых неприятных. Ведь именно при нём страдает не только кузовное железо, но и агрегаты под капотом: почти всегда — элементы системы охлаждения, часто — навесное оборудование, иногда — коробка передач и сам двигатель. Конечно, можно встретить автомобили, которые были хорошо восстановлены и ездят так, будто ничего криминального не происходило. Но это — редкое и приятное исключение. Чаще сильные фронтальные удары не проходят бесследно.

В первую очередь, страдает кузов. Вполне очевидно, что вследствие деформации некоторые элементы (например, лонжероны) теряют изначальную жёсткость из-за нарушения геометрии профилей и рёбер. И как их ни восстанавливай, так, как было с завода, не получится.

Есть вообще радикальный метод: лонжероны могут срезать и вварить новые. И опять же: правильно обработать сварные швы могут не все. Хотя, конечно, и нормально варить умеют ещё реже. Зачастую такие швы начинают корродировать под щедрым слоем краски, причём намного раньше, чем все остальные, даже слабые, места кузова. То же самое относится и к переваренному “телевизору”, если, конечно, он не пластиковый. Вообще любой очаг коррозии, рано возникающий там, где его быть не должно (на площадке аккумулятора, кожухе выпускного коллектора, лонжеронах, “стаканах” и так далее) может свидетельствовать о том, что деталь выпрямляли. Может, хотя и не всегда.

Второй момент — качество комплектующих, которые пришлось заменить во время ремонта. Не секрет, что мало кто ставит, например, оригинальный радиатор охлаждения — деталь эта часто дорогая, зато аналогов практически у всех радиаторов обычно много. Сколько и как будет работать “дешманский” аналог — вопрос очень интересный. Есть, конечно, и неплохие заменители, но если машину “скидывают” после ДТП, хорошие детали обычно не ставят. Главное — сделать дёшево и продать подороже. То же самое относится и к другим замененным запчастям.

Одним словом, удачная и притом битая “в морду” машина — такая же редкость для покупателя, как хороший фильм для Фёдора Бондарчука. Надеяться на это лучше не стоит. Поэтому давайте посмотрим, по каким признакам можно определить восстановленный после фронтального удара автомобиль, чтобы затем отказаться от его покупки.

Начинать осмотр надо, конечно, снаружи. Наружный осмотр — не совсем по теме сегодняшнего разговора, но давайте кратенько напомним, на что обратить внимание в нашем случае.

Перед тем как начать смотреть

Такое ответственное мероприятие, как осмотр бэушного автомобиля, нужно начинать с подготовки. Хорошее решение – найти заведомо небитую и максимально свежую машину, чтобы осмотреть её, отснять на телефон и затем использовать в качестве эталона.

Если машина, которую вы собрались покупать, всё ещё продаётся новой, решение напрашивается само собой: приходите в салон и снимаете. Если модель уже снята с производства, всё сложнее, но тоже выполнимо. Условие для успешного результата необязательное, но полезное. Далеко не всегда можно без эталона понять, что из швов и крепежа заводское, а что нет.

Осмотр снаружи

Начинаем смотреть как обычно: совпадает ли окраска на всех элементах. Смотреть под разными углами, так больше шансов заметить отличие в оттенках. И обязательно исследуем шагрень (рельеф ЛКП), покрытие должно быть везде одинаковым.

Краска на металл и пластик ложится по-разному, поэтому иногда шагрень на бампере и крыльях (на железных) немного отличается. Это допустимо, но вот цвет отличаться не может. А бамперы придётся сравнить: на переднем и заднем краска должна лежать одинаково. Это в первую очередь относится к более-менее новым автомобилям, на “старичках” могут лежать уже два слоя краски, и сравнивать там что-то обычно бесполезно. И, конечно же, проверяем ЛКП толщиномером (при его наличии).

Если покраска сомнений не вселила, смотрим дальше. В первую очередь нас интересуют зазоры: при сильном ударе выставить их в номинал обычно не удаётся. И если на ВАЗах эти зазоры могут быть любыми, то на приличных машинах исследуем их пристально. Что именно смотреть?

Первое — ширина зазора между крыльями и передними дверьми. Если восстановление было, особенно не очень хорошее, выставить эти зазоры идеально практически невозможно. По всей длине зазор должен быть одинаковым. И самое главное — на торцах кузовных элементов (особенно дверей) не должно быть никаких дефектов (например, сколов). Они могут появиться только в случае удара крылом о дверь в результате сильного смещения первого во время ДТП.

Второй момент — зазор капота. Конечно, его выставить проще. Но и это не всегда возможно. А если вам говорят про пробег в 50 тысяч км, то посмотрите на болты кронштейнов капота: их на этом пробеге никто трогать не должен. Если есть на них есть следы ключей — бегите оттуда, вас обманывают.

Бит или не бит: ищем признаки лобового удара под капотом

Разумеется, покупка машины с битой “мордой” – радость сомнительная. Во всяком случае, в большинстве случаев. Но вот найти признаки такого удара можно не всегда, особенно если с автомобилем поработал очень хороший жестянщик. И всё же это возможно, главное – смотреть не только снаружи, но и внутри. Ведь кроме восстановления “железа” такой машине многое пришлось делать и в моторном отсеке.

Что, если бит?

Ф ронтальный удар — один из самых неприятных. Ведь именно при нём страдает не только кузовное железо, но и агрегаты под капотом: почти всегда — элементы системы охлаждения, часто — навесное оборудование, иногда — коробка передач и сам двигатель. Конечно, можно встретить автомобили, которые были хорошо восстановлены и ездят так, будто ничего криминального не происходило. Но это — редкое и приятное исключение. Чаще сильные фронтальные удары не проходят бесследно.

В первую очередь, страдает кузов. Вполне очевидно, что вследствие деформации некоторые элементы (например, лонжероны) теряют изначальную жёсткость из-за нарушения геометрии профилей и рёбер. И как их ни восстанавливай, так, как было с завода, не получится.

Есть вообще радикальный метод: лонжероны могут срезать и вварить новые. И опять же: правильно обработать сварные швы могут не все. Хотя, конечно, и нормально варить умеют ещё реже. Зачастую такие швы начинают корродировать под щедрым слоем краски, причём намного раньше, чем все остальные, даже слабые, места кузова. То же самое относится и к переваренному “телевизору”, если, конечно, он не пластиковый. Вообще любой очаг коррозии, рано возникающий там, где его быть не должно (на площадке аккумулятора, кожухе выпускного коллектора, лонжеронах, “стаканах” и так далее) может свидетельствовать о том, что деталь выпрямляли. Может, хотя и не всегда.

Второй момент — качество комплектующих, которые пришлось заменить во время ремонта. Не секрет, что мало кто ставит, например, оригинальный радиатор охлаждения — деталь эта часто дорогая, зато аналогов практически у всех радиаторов обычно много. Сколько и как будет работать “дешманский” аналог — вопрос очень интересный. Есть, конечно, и неплохие заменители, но если машину “скидывают” после ДТП, хорошие детали обычно не ставят. Главное — сделать дёшево и продать подороже. То же самое относится и к другим замененным запчастям.

Одним словом, удачная и притом битая “в морду” машина — такая же редкость для покупателя, как хороший фильм для Фёдора Бондарчука. Надеяться на это лучше не стоит. Поэтому давайте посмотрим, по каким признакам можно определить восстановленный после фронтального удара автомобиль, чтобы затем отказаться от его покупки.

Начинать осмотр надо, конечно, снаружи. Наружный осмотр — не совсем по теме сегодняшнего разговора, но давайте кратенько напомним, на что обратить внимание в нашем случае.

Перед тем как начать смотреть

Такое ответственное мероприятие, как осмотр бэушного автомобиля, нужно начинать с подготовки. Хорошее решение – найти заведомо небитую и максимально свежую машину, чтобы осмотреть её, отснять на телефон и затем использовать в качестве эталона.

Если машина, которую вы собрались покупать, всё ещё продаётся новой, решение напрашивается само собой: приходите в салон и снимаете. Если модель уже снята с производства, всё сложнее, но тоже выполнимо. Условие для успешного результата необязательное, но полезное. Далеко не всегда можно без эталона понять, что из швов и крепежа заводское, а что нет.

Осмотр снаружи

Начинаем смотреть как обычно: совпадает ли окраска на всех элементах. Смотреть под разными углами, так больше шансов заметить отличие в оттенках. И обязательно исследуем шагрень (рельеф ЛКП), покрытие должно быть везде одинаковым.

Краска на металл и пластик ложится по-разному, поэтому иногда шагрень на бампере и крыльях (на железных) немного отличается. Это допустимо, но вот цвет отличаться не может. А бамперы придётся сравнить: на переднем и заднем краска должна лежать одинаково. Это в первую очередь относится к более-менее новым автомобилям, на “старичках” могут лежать уже два слоя краски, и сравнивать там что-то обычно бесполезно. И, конечно же, проверяем ЛКП толщиномером (при его наличии).

Если покраска сомнений не вселила, смотрим дальше. В первую очередь нас интересуют зазоры: при сильном ударе выставить их в номинал обычно не удаётся. И если на ВАЗах эти зазоры могут быть любыми, то на приличных машинах исследуем их пристально. Что именно смотреть?

Первое — ширина зазора между крыльями и передними дверьми. Если восстановление было, особенно не очень хорошее, выставить эти зазоры идеально практически невозможно. По всей длине зазор должен быть одинаковым. И самое главное — на торцах кузовных элементов (особенно дверей) не должно быть никаких дефектов (например, сколов). Они могут появиться только в случае удара крылом о дверь в результате сильного смещения первого во время ДТП.

Второй момент — зазор капота. Конечно, его выставить проще. Но и это не всегда возможно. А если вам говорят про пробег в 50 тысяч км, то посмотрите на болты кронштейнов капота: их на этом пробеге никто трогать не должен. Если есть на них есть следы ключей — бегите оттуда, вас обманывают.