Как проверить подвеску автомобиля

На тяжёлых российских дорогах вскоре под машиной начинает стучать, грохотать и отдавать в руль. Своевременная диагностика подвески автомобиля позволит быстро найти и устранить неисправности. А при прохождении регулярного ТО — заранее выявить и не допустить капитального ремонта.

Зачем нужна диагностика

Хорошее состояние ходовой снижает риски вождения, помогает в экстремальных ситуациях. Например, когда нужно уйти от столкновения, резко притормозив или завернув в сторону. Если подвеска неисправна, это опасно для жизни! Поэтому проверять узел надо постоянно. На российских дорогах все элементы подвергаются чрезмерным нагрузкам. Они «глотают» удары и колебания, вызванные неровностями. Запас прочности деталей скорее истрачивается при езде на большой скорости.

Без диагностики подвески не обойтись. Вовремя определить «устаревание» деталей, значит — уберечься от более тяжёлых поломок и денежных затрат. Поэтому её рекомендуется осуществлять каждые 10-15 тыс. км пробега или хотя бы дважды в год. Лучше проводить данное мероприятие вместе с сезонной заменой шин, оставляя промежуток между очередной проверкой в 6 месяцев.

Обязательна проверка ходовой части машины, покупаемой с вторичного рынка. Чтобы не получить «кота в мешке», надо грамотно проверять узлы. Нахождение дефектов позволит существенно снизить цену автомобиля.

Крайне важно проводить своевременную диагностику, чтобы предупредить выход из строя различных элементов подвески.

Часто вместо оригинальных запчастей устанавливаются детали низкого качества. Они повышают нагрузку на подвеску. Другое разрушающее воздействие на ходовую оказывают плохие дороги, с выбоинами и ямами.

Этапы проверки

Обычно диагностику ходовой части машины делят на две части: проверка в движении и на месте. В первом случае нужна внимательность и хороший слух. Опытный механик, сидя за рулём машины, быстро определит причину стука, скрежета или скрипа с точностью до 99%. Вот характерные признаки, по которым узнают неисправные детали автомобильной ходовой в движении:

• рулевой механизм, тяги — на высокой скорости машину уводит от прямолинейного движения, появляется люфт и вибрации;
• ступичные подшипники — вибрируют и гудят при езде по ровному асфальту;
• стабилизаторы — машину сильно кренит на поворотах;
• ШРУС — на малой скорости при повороте руля слышны щелчки;
• опорный подшипник — при проезде неровностей, «лежачего полицейского» слышен стук;
• колодки, диски, суппорт — автомобиль уводит вправо или влево при торможении, увеличивается тормозной путь;
• сайлентблоки — во время ускорения слышится глухой стук;
• амортизатор — при движении по грунтовой дороге стучит в зоне колёс;
• втулки стабилизаторов — скрип на поворотах.

Если автомобиль неустойчиво движется на средней скорости, по ровной трассе — это уже указывает на разное давление в шинах или потерю регулировки схода-развала.

Более тщательная диагностика проводится уже статично. Обычно машину ставят на домкрат, но лучше воспользоваться подъёмником. Днище автомобиля заранее прочищается от грязи, чтобы при осмотре было всё хорошо видно и ничего не сыпалось.

Как проверить переднюю подвеску

При технической проверке передней подвески сначала тестируют верхние элементы стоек, подняв предварительно капот. Подвеска должна быть нагружена — стоять на колёсах. Проверяется люфт между чашкой и кузовом. Он не должен превышать 1-1,5 см. Иначе придётся менять верхнюю подушку. Далее осматривается опорный подшипник. Обычно это делается так: шток качают рукой в разные стороны. Если заметен люфт и слышится стук, то подшипник вышел из строя.

Работоспособность амортизаторов, крепёжных втулок и стоек проверяется раскачкой машины. Сильно нажимают сверху на переднее крыло, затем резко отпускают. Если передок прыгает или делает больше двух качений, элементы нужно заменить. Также неисправность гидравлической стойки и амортизатора визуально определяется по вытеканию из них масла.

На подъёмнике или домкрате подвеска тоже тестируется. Передние колёса в этом случае шатают, выявляя стуки рейки, её наконечника с шаровым механизмом. Как правило, такая операция проводится вдвоём. Один человек качает колёса, другой — определяет точное место неисправности на ощупь.

Изношенная шаровая выявляется ещё при раскачке возле самой опоры. Это делается уже не руками, а ломиком или монтировкой. Она вставляется между кулаком и рычагом, затем покачивается. Наличие стука и люфта укажет на повреждение элемента. Ступичный подшипник диагностируется вращением колеса. Элемент обеспечивает свободное раскручивание, поэтому никакого скрежета или другого шума быть не должно.

Как проверить заднюю подвеску

Тестируется она почти так же. Сначала проверяют колёса, потом ступичные подшипники. Далее амортизаторы и стойки осматриваются на наличие пятен от вытекшей жидкости. Износ, ослабление пружин визуально трудно просматривается, но поломка видна сразу.

На завершающей стадии осматриваются резиновые компоненты задней подвески — пыльники, втулки, сайленты. Не должно быть трещин и следов разрушений. К тому же, резинометаллические шарниры проверяют на наличие люфта. Сильно изношенные детали заменяют новыми.

Заднюю подвеску проверять легче, так как основные узлы и агрегаты расположены спереди машины. Если ходовая часть зависимая (на большинстве бюджетных иномарок так и есть), ничего существенного и критичного здесь нет. Стойки — самая дорогая часть, начинают «уставать» на отметке в 100 тыс. км пробега, сайлентблоки — практически вечные. Однако независимые подвески устроены сложнее, включают больше деталей.

Как проверить ходовую самостоятельно

Диагностика подвески автомобиля призвана выявить проблему с несколькими узлами. Это рулевой редуктор, рычаги и втулки, шаровые опоры, амортизаторы, стабилизатор и другие элементы.

Проверка сайлентблока аммортизатора

Чтобы самостоятельно проверить ходовую, надо подготовить следующие инструменты: мощная лампа, жидкость ВД-40, регулировочный ключ.

Для начала рекомендуется диагностировать подвеску в движении.

1. Если неисправен рулевой редуктор, то при повороте руля влево/вправо возможен неприятный скрип, а также стук, производимый комбинацией ролик-червяк.
2. Износ демпфирующих узлов выдаст себя на неровной дороге. Можно проехать по «лежачим полицейским», тогда явно будет слышен скрип с поврежденной стороны. Исправить проблему удастся затяжкой болтов, крепежных гаек.
3. При неисправностях пружин (поломках, износе) начальную диагностику самостоятельно проводят на кочках, неровной дороге. Обычно данный элемент стучит из-за неправильной инсталляции, если до этого был осуществлен ремонт или замена. Чтобы исправить проблему, придется заново разобрать подвеску автомобиля, а затем установить деталь правильно.
4. Глухой звук подвески также возможен из-за стабилизатора поперечной устойчивости. Диагностику на слух в этом случае не проводят (как и было сказано выше, выявляется по крену машины).

Элементы тормоза тоже относятся к ходовой части (подвески) авто. Изношенные накладки всегда посвистывают при наборе машиной скорости, а при плавном торможении звук исчезает. Это указывает на частичную выработку башмаков. Но если при нажатии педали слышен громкий неприятный писк — колодки надо срочно менять и есть риск повредить уже диск. Одновременно с этим на приборной консоли загорается восклицательный знак.

Тормозные колодки

Дальше проверка делается на яме, в следующем порядке:

• поставьте машину, заглушите двигатель;
• возьмитесь рукой за сошку редуктора, покачайте ее вверх/вниз;
• наличие люфта, стука укажет на слабые крепления или износ — надо устранить сам шум, закручивая регулировочный винт (скрип удастся устранить жидкостью ВД-40, которую брызгают на рулевой вал там, где он выходит из моторного отсека);
• покачайте треугольный рычаг (маятник передней подвески, вилочку) — при обнаружении люфта, подтяните или замените втулки (в крайнем случае, весь рычаг);

Диагностика маятника подвески

• возьмитесь рукой за стабилизатор, покачайте его вверх/вниз — наличие люфта укажет на износ боковых втулок или средних (в первом случае заменяют сайленты, во втором — лучше поменять весь стабилизатор в сборе).

Как самому проверить подвеску автомобиля, если сомнения вызвали амортизаторы? Если из амортизатора вытекает масло, что легко обнаружить по подтекам и налипшей грязи, то ремонт уже не поможет. Надо заменить элемент, причем в паре — левый/правый передка или задней части автомобиля.

Как проверяют на вибростенде

Вибростенд имитирует нагрузку, испытываемую подвеской при езде. Это профессиональное оборудование с электро- или гидроприводом. Колёса машины на оборудовании должны быть разблокированы — ручник выключен, КПП установлена в положении N. Оборудование начинает вращать колёса с помощью собственного привода, имитируя также боковое качение. Это даёт возможность проверить все части автомобильной подвески.

Что обычно удаётся определить на вибростенде:

• разрушение, ослабление пружин;
• нарушение установочных углов передних колёс;
• износ амортизаторов;
• поломку рычагов;
• выработку сайлентблоков, втулок, креплений;
• неисправность стабилизаторов.

Работа большинства современных стендов — это принцип раскачки. Устройства оснащены специальными датчиками, которые замеряют кастор. Оборудование компьютеризировано, умеет сохранять данные заводских настроек подвески различных моделей авто и проводить сравнение.

Полноценно диагностировать ходовую часть автомобиля получится только при наличии конкретной информации по устройству определённого автомобиля. Поэтому рекомендуется испытывать подвеску на СПП или вибростендовом оборудовании, которым располагают автосервисы Москвы и других крупных городов.

Как проверить подвеску или диагностика ходовой своими руками

О том, как проверить подвеску автомобиля сказано уже невероятно много. Есть и краткие «гайды» на эту тему, и однотипные небольшие статейки с содержанием «там подергать, там посмотреть». Даже те, кто позиционирует себя в роли опытных специалистов, не поленились вытереть измазанные мазутом руки, и вставить свои пять копеек, не забыв раскритиковать вышеупомянутые «гайды» и похожие друг на друга любительские статейки.

Тем не менее, что у специалистов-практиков, что у теоретиков, получаются материалы, ознакомления которых не приводит к желаемому пониманию темы. Первые – правильно все рассказывают, но так, как будто бы все вокруг понимают, как это устроено и работает. Часто к подвеске приплетают рулевое управление, а ведь это совсем отдельная тема. Теоретики же, в основном, пишут о том, в чем и сами не понимают, и чему других научить даже не пытаются.

СОДЕРЖАНИЕ

Чем рассматриваемая статья отличается от остальных? А очень просто – наличием логичных и понятных большинству автолюбителей пояснений. Ведь согласитесь, чтобы понять, как проверить подвеску, мало сказать – подергайте то-то и то-то. Ну подергали, а дальше что? Чтобы сделать полноценные выводы на основании такой диагностики, нужен либо столетний опыт, либо ответы на следующие вопросы:

• Что это за деталь?
• Зачем она нужна в подвеске?
• Как она «ведет себя» в изношенном и нормальном состоянии?
• Чем грозит несвоевременная замена?
• Стоит ли попутно менять аналогичную деталь, которая находится с другой стороны, удваивая, таким образом, стоимость ремонта?

Кажется сложным? На самом деле ничего сверхъестественного тут нет, даже если рассматривать подвеску так основательно – деталей в ней не так уж и много. Тем более, что на современные многорычажные или напичканные «умной» электроникой механизмы подвески автомобиля автор этой статьи не замахивается. Такие инженерные решения действительно сложные, многообразные, и одной сравнительно небольшой статьей рассказать об этом просто невозможно.

Зачем знать – как проверять подвеску автомобиля

Если вы специалист в области обслуживания и ремонта автомобилей, или же пытаетесь им стать, то для вас ответ на поставленный вопрос очевиден. Вам просто никто не будет платить за вашу работу, если вы не будете знать, как ее делать. Если же вы гуру в этой теме и считаете, что автор что-либо упустил, не упомянул в статье или, не дай бог, сказал чушь – поправьте его, высказав свое мнение в комментариях ниже.

С мастерами более или менее понятно. А зачем обычному автолюбителю могут понадобиться знания о том, как проверять подвеску автомобиля? На самом деле эти знания довольно универсальны, и могут пригодиться во многих ситуациях на протяжении всей «жизни» автомобиля «в одних руках»:

• Покупка автомобиля. Умение проверить состояние подвески при осмотре машины хотя бы настолько, насколько это позволяют сделать «полевые условия», позволит сэкономить деньги. Выявив конкретные косяки, вы либо откажетесь от покупки убитого ведра с гайками, либо же обосновано сможете скинуть ценник в свою пользу. Если же такими знаниями вы не владеете, какой-нибудь ушлый продавец сумеет убедить вас, что в рассматриваемой машине что-то дико стучит из-за состояния дороги или по какой-либо другой причине, которая не может повлиять на снижение стоимости вашей покупки.
• Эксплуатация автомобиля. В процессе ежедневного пользования автомобилем с подвеской можно поступать двумя способами. Первый – регулярно посещать сервис, где вам (не бесплатно, конечно) точно скажут, что там у вас стучит. Второй способ – бесплатный. Прочитав эту статью, вы будете знать, как проверить подвеску автомобиля, не располагая никакими инструментами и приспособлениями.
• Ремонт подвески у специалистов. Естественно, многие суровые автолюбители, дабы сэкономить денежку, занимаются ремонтом этого узла самостоятельно. А вот те, кто обращается за помощью к специалистам, просто обязаны знать хоть примерно, что в подвеске может сломаться, и как это выглядит. В противном случае вам редко удастся избежать неоправданно дорогой замены не только износившихся деталей, но и вполне работоспособных. Более того, умея самостоятельно проводить поверхностную диагностику подвески, вы сможете посещать автосервис с уже конкретными «жалобами на пациента», а не со словами – «че-то где-то там стучит и лязгает на ямах».
• Продажа машины. В этой ситуации вы становитесь на место продавца из первого пункта этого списка. Во-первых, если ваша машина в исправном состоянии, вы не позволите покупателю сторговать нехилую сумму на проблемах в подвеске, которых просто нету; во-вторых, если ходовая вашего автомобиля, все же, подуставшая, а покупатель попался не очень грамотный, вы легко сможете убедить его в том, что стучит вовсе не то, за что стоит сбрасывать ценник.

В качестве промежуточного итога вышесказанному стоит также отметить, что умение «слушать подвеску» и периодически проверять ее узлы на предмет износа, это залог вашей безопасности. Ведь подвеска не просто так называется подвеской. Автомобиль на этом механизме, как бы «подвешен». То есть, не закреплен жестко. А это значит, что в случае даже незначительного износа кузов машины может остаться без опоры и, к тому же, лишиться управляемости. Наверняка многие из вас видели стоящие у обочины или вовсе разбитые в хлам машины, с вывернутыми в неестественное положение колесами. Так вот, в 80% случаев это «сдалась» подвеска, износ которой не был замечен и устранен своевременно.

Устройство и функции подвески автомобиля

Как ни крути, а хотя бы вкратце устройство и функции подвески рассмотреть просто необходимо. Практически во всех «руководствах» по проверке этого узла автомобиля об этом не сказано ни слова. Наверное, их авторы думают, что все и так все знают. Но ведь тот, кто знает устройство и функции подвески, наверняка и без всяких руководств понимает, что и как должно работать, шататься, стучать и так далее. Остальные – наверняка хотят прийти к этому пониманию.

Дабы не путать читателя, устройство и функции подвески автомобиля будем рассматривать на примере самой распространенной на сегодня конструкции. Возможно, вы уже поняли, что речь пойдет о так называемой подвеске Макферсона. Конструкция эта была придумана еще в 40-х годах прошлого века, но оказалась настолько удачной, что еще очень долго, наверное, будет стучать встречаться нам на серийных легковых автомобилях.

Так вот, классическая подвеска Макферсона состоит из следующих семи функциональных деталей:

1. Амортизационная стойка.
2. Пружина.
3. Рычаг.
4. Стабилизатор поперечной устойчивости.
5. Шаровая опора.
6. Ступица колеса.
7. Рулевая тяга.

Вся конструкция крепится к кузову или подрамнику, как минимум, в трех точках. Во-первых, амортизационная стойка, состоящая из амортизатора и пружины, крепится к так называемому «стакану», который можно увидеть под капотом над колесом. Причем, крепится она там не жестко, а через опорный подшипник. Сделано это для того, чтобы стойка могла свободно вращаться вокруг оси вместе со ступицей колеса вовремя маневрирования автомобиля.

Пружина нужна для того, чтобы гасить ударные и другие нагрузки, передаваемые на кузов автомобиля через колесо. Кроме того, благодаря подбору пружин есть возможность задавать определенный диапазон хода подвески, а также полезной весовой нагрузки на оси автомобиля. Наверняка вы слышали о более мягкой или жесткой подвеске, а также замечали, что одну машину можно нагрузить, и она лишь слегка просядет, а другая «трет пузом о кочки», если в нее сядет положенных 5 человек.

Амортизатор. Функций у этой детали несколько. Во-первых, амортизатор гасит ударные нагрузки. Во-вторых, «удерживает» колесо при наезде на ямы. При определенных скоростях и исправных амортизаторах колеса «не успевают» доставать до дна ям, как бы, перелетая их по воздуху. В-третьих, амортизатор «придерживает» пружину, дабы она после каждого срабатывания не продолжала сжиматься и разжиматься из-за своей упругости.

Ступица – это, можно сказать, промежуточное звено между подвеской и диском колеса. Собственно, к ступице сходятся все основные детали подвески Макферсона – стойка, рычаг, стабилизатор и рулевая тяга. А в случае, если колесо является приводным, то к ступице подсоединен также шарнир равных угловых скоростей (ШРУС), или же приводной вал, что одно и то же. Про ступицу нужно также знать то, что в ней имеются ступичные подшипники, которые тоже являются частью подвески.

Рычаг – в любой подвеске нужен для того, чтобы прикрепить ступицу колеса к кузову автомобиля или его подрамнику. По сути, это некая вторая точка опоры из трех (в случае однорычажной системы). Устроен рычаг таким образом, что сам он может двигаться вверх и вниз. Благодаря этому колесо со ступицей, стойкой и пружиной – могут «взаимодействовать» с неровной дорогой. К ступице же рычаг подсоединен через так называемое шаровое соединение. Благодаря этому узлу у ступицы колеса есть свобода движений сразу в четырех направлениях – в двух из них колесо поворачивает, а в двух остальных – «работает» с неровностями дороги.

Стабилизатор поперечной устойчивости – это такая деталь, которая позволяет компенсировать центробежные силы, воздействующие на автомобиль во время поворотов. Функционирует крайне просто. Когда машина поворачивает, под воздействием центробежных сил кузов накреняется. Подвеска на внешней стороне от поворота сжимается, а на внутренней – наоборот, разжимается. Так вот, стабилизатор, скручиваясь, как бы, «заставляет» противоположные стороны подвески удерживаться в как можно более одинаковом состоянии. Благодаря этому крен существенно уменьшается даже при поворотах на больших скоростях.

Несмотря на простоту этой детали, понять, как она действует, многим начинающим автолюбителям сложновато. Да и опытные далеко не всегда по достоинству оценивают важность стабилизатора поперечной устойчивости. Понять ее по-настоящему можно только в том случае, если попробовать проехаться на машине со снятым стабилизатором.

Стоит также отметить, что стабилизатор поперечной устойчивости – это далеко не единственное инженерное решение описанной выше проблемы с центробежными силами. В более простых конструкция применяются так называемые реактивные тяги, которыми каждая ступица соединяется с кузовом или подрамником автомобиля. В современных же конструкциях от этих примитивных решений уже отказываются, возлагая адаптацию подвески к разным режимам эксплуатации на электронику.

Рулевая тяга – больше относится к рулевому управлению, нежели к подвеске. Собственно, поэтому износ или поломка этой детали в большей степени влияет именно на управление автомобилем, нежели на те функции, которые выполняет подвеска. Несмотря на это, рулевые тяги (или хотя бы наконечники) – однозначно следует всегда проверять во время диагностики подвески.

Теперь еще немного остановимся на функциях подвески автомобиля, что в теории должно упростить ее диагностику и повысить эффективность данной процедуры. В частности, рассмотрим следующие 7 основных функций, к которым будем возвращаться во время пошаговой диагностики, описанной ниже:

1. Поперечная стабилизация автомобиля. Отвечает за это, как вы уже знаете, всего одна деталь – стабилизатор поперечной устойчивости. Однако следует понимать, что при износе амортизаторов, неисправных пружинах и разбитых ступичных подшипниках стабилизация не будет полноценной.
2. Поглощение ударных нагрузок. Этой функцией занимается вся связка деталей, начиная со ступицы, и заканчивая опорным подшипником – то есть, еще и амортизатор с пружиной. Все остальные детали в этом процессе участия не принимают, но могут влиять на другие функции в процессе гашения указанными деталями ударных нагрузок. Например, если изношена шаровая опора или наконечник рулевой тяги, то на неровностях будут возникать трудности с управляемостью, а также снизится комфортабельность машины.
3. «Перелет» ям. Все, что нужно для того, чтобы подвеска справлялась с этой функцией – это рабочие амортизаторы. Если они потекли, износились и так далее – «держать» колеса они не смогут. Это значит, что подвеска будет, как бы, копировать всю геометрию ям на дороге, не только ускоренно изнашиваясь, но и рискуя полностью разрушиться. К слову, на управляемости и комфортабельности (тоже функции подвески) это тоже отражается довольно сильно.
4. Улучшение управляемости. Если подумать, что даже новичок в автомобильном деле поймет, что машиной возможно управлять только тогда, когда колеса находятся в нормальном контакте с дорожным покрытием (да и вообще – с дорогой или поверхностью, которую наш дорогой «Автодор» считает нормальными дорогами). Соответственно, важной задачей подвески является обеспечение условий, при которых колеса как можно больше времени сохраняли бы контакт с дорогой, а в случае отрыва от нее – наискорейшее возвращение обратно. Занимается этой работой две детали – амортизатор и пружина.
5. Повышение комфортабельности машины. Чем меньше шумит подвеска, и чем лучше она «сглаживает» неровности дороги, тем автомобиль считается комфортабельнее. Эта функция может быть нарушена из-за износа любой детали подвески, рассмотренной выше. Например, если разбита шаровая или рулевой наконечник, вы будете слышать их стук на каждой малейшей неровности. Опять же, из-за износа ответственных деталей в салоне и на руле будут ощутимы вибрации, снижающие комфортабельность поездки.
6. Сохранение функциональности при маневрах. Здесь имеется в виду, что подвеска должна одинаково эффективно отрабатывать независимо от того, в каком направлении едет автомобиль – прямо или поворачивает. Ответственными за эту функцию являются такие детали, как опорный подшипник и шаровая опора. К слову, если изношены ступичные подшипники, то из-за них тоже может наблюдаться потеря стабильности при маневрах, тогда как прямо машина будет ехать вполне сносно.
7. Минимизация сопротивления двигателю. Чтобы машина ехала и жрала ка можно меньше топлива, крутящий момент должен передаваться от двигателя к колесам с минимальными потерями независимо от конфигурации дорожного покрытия. А если имеется износ ступичных подшипников, то они, скорее всего, будут, как бы, сопротивляться этому движению. То есть, на лицо будут потери, за которые придется платить лишнего на АЗС.

Если вы знаете какие-либо еще функции подвески автомобиля – добро пожаловать в комментарии под статьей.

Пошаговая диагностика подвески автомобиля

А мы же переходим непосредственно к основному вопросу – как проверить подвеску. Но будем не только «дергать и шатать» представленные выше детали этого механизма, а займемся осознанной диагностикой, которая предполагает понимание того, что вы делаете, и зачем.

Алгоритм проверки выглядит следующим образом (рекомендуется распечатать и использовать, как шпаргалку):

1. Амортизационные стойки. От стоек требуется следующее. Они должны быть целыми, а также достаточно жесткими (или тугими, что более точно, наверное).

Целостность проверяется визуальным осмотром. Искать надо подтеки рабочей жидкости, а также механические повреждения защитных пыльников. Если такие проблемы удалось обнаружить – стойка подлежит замене. Причем, менять придется сразу вторую, которая расположена симметрично на другой стороне оси автомобиля. К слову, требование это не всегда обязательное. Например, если вам попалась бракованная стойка, то менять опять обе – нет никакого смысла. Разве что вы хотите отказаться от бренда или модели, потеряв к этому доверие. Тогда да – меняйте обе.

Чтобы проверить работоспособность амортизаторов, воспользуйтесь «дедовским» способом. Для этого надо нажать с усилием на крыло автомобиля в месте расположение проверяемой стойки, после чего резко отпустить. Если кузов сразу же вернулся в исходное положение и застыл, как вкопанный – стойка «держит». Если же он продолжил раскачиваться за счет работы пружины – амортизатор ослабился. Держать дорогу такая подвеска уже не будет.

Во многих современных автомобилях такая проверка не дает объективно правильного результата. То есть, при неисправных амортизационных стойках кузов после отпускания вернется в исходное положение, не раскачиваясь на пружинах. В таких случаях ориентироваться остается только на визуальный осмотр. Опытные автовладельцы или мастера могут «вычислить» ослабившуюся стойку во время движения, намеренно давая определенные нагрузки на подвеску.

2. Пружины. У пружин бывает два вида износа. Первый – просадка. Второй – разрушение.

Просевшие пружины определяются при визуальном осмотре по зазорам между колесами и арками. Кроме того, если имеется такой вид износа, то хорошо нагруженный автомобиль «падает на пузо», то есть, шины начинают тереться о подкрылки, а также при наезде на малейшие неровности слышен отчетливый стук, сопровождающийся характерными жесткими ощущениями в салоне.

С разрушением пружин должно быть ясно все и так. Случаются подобные поломки довольно редко. Тем не менее, автору этой статьи пришлось столкнуться с лопнувшей пружиной уже на первом году вождения автомобиля. Внешне это проявилось в виде перекоса автомобиля на одну сторону, а также установки одного из колес «домиком». При этом на машине получалось ездить, как ни в чем не бывало (поскольку езда происходила аккуратно, помаленьку и по ровным дорогам) – лопнувшая пружина была замечена случайно, во время обслуживания… стартера.

3. Рычаги. Как уже было сказано выше, рычаги одной стороной крепятся к кузову (или подрамнику), а другой к ступице.

Крепление к кузову выполняется на так называемых сайлентблоках, которые в случае износа приводят к разбалтыванию конструкции. Соответственно, проверяется это дело пресловутым дерганьем, а также визуальным осмотром – изношенные, растрескавшиеся или сплющенные втулки видно тоже довольно хорошо, если их предварительно отмыть от грязи и пыли.

К ступице рычаги крепятся на так называемых шаровых соединениях. Их проверять лучше всего, когда автомобиль вывешен на домкрате или подъемнике. Если в таком положении надавить резко на нижнюю часть раздолбанной шаровой, то можно обнаружить биение. Как подсказывает опыт, биение это, раньше всего появляется в таком положении, когда колеса смотрят прямо. Соответственно, проверяя этот момент, установите рулевое колесо в нужное положение.

В некоторых автомобилях рычаги являются ремонтопригодными – достаточно поменять втулки и шаровые наконечники, и подвеска опять, как новая. Но такое встречается не у всех машин – часто приходится менять весь рычаг, что, понятное дело, немного дороже. Как правило, на сервисах рекомендуют менять рычаги с обеих сторон автомобиля. Но это далеко не всегда обязательно. Часто бывает так, что одна сторона подвески пострадала в результате неосторожности или халатности дорожников, тогда как симметричная – почти что новая.

4. Стабилизатор. Как правило, крепится в конструкции в четырех точках – к ступицам обоих колес на одной оси, а также к кузову автомобиля или усиливающим его элементам. Проверку всегда стоит начинать с тех точек, которыми стабилизатор крепится к ступицам. Там не должно быть никаких люфтов. Вторым этапом проверяется целостность и работоспособность втулок, через которые стабилизатор закрепляется на кузове. Искать надо люфты и видимые повреждения. Многие, к слову, считают, что именно в этих двух последних точках стабилизатор поперечной устойчивости изнашивается гораздо быстрее, чем на ступицах. На самом деле это зависит от марки и модели автомобиля. Но не суть.

5. Шаровая. Если на рассматриваемом вами автомобиле подвеска однорычажного типа, то проверка шаровой описана в третьем пункте. Диагностика иных конструкций мало чем отличается по принципу, а вот по результату и вовсе все то же самое.

6. Ступица. После проверки всех точек, в которых к ступице подсоединены функциональные элементы подвески, остается проверить только подшипники. Погибают они, в основном, из-за того, что в них со временем высыхает смазка, и они некоторое время работают с ускоренным износом, а также перегреваются. Бывает и такое, что ступичные подшипники изначально обладают слабым ресурсом, и могут «сдуться» даже после пробега каких-то жалких 200-300 километров (из личного опыта автора).

Проверка ступичных подшипников крайне проста для выполнения. Во-первых, вывешенное колесо надо раскрутить, и убедиться, что для выполнения этой процедуры не нужно обращаться к бодибилдеру или пауэрлифтеру. Далее колесо необходимо взять руками с обеих сторон (по бокам), и пошатать. Люфта быть не должно. Попутно можно пошатать, взяв колесо сверху и снизу. Как правило, люфт при таком шатании указывает на износ шаровой или опорных подшипников.

Обратите внимание на то, нет ли при свободном вращении вывешенного колеса каких-то посторонних звуков – скрежета, скрипа, постукиваний, а также явного сопротивления вращению, в частности, периодического подклинивания.

7. Рулевая тяга. Проверяется элементарно. На стоящем автомобиле нужно взять ее рукой и подергать в разные стороны. Если есть износ, то малейший люфт при проверке на это укажет. Частично можно проверить эту деталь, используя помощника. Для этого проверяемую сторону нужно вывесить на домкрате, попросить помощника подержать колесо, а самому покрутить руль. Хотя, как правило, раздолбанные рулевые наконечники хорошо ощущаются в виде ударов на рулевом колесе во время движения автомобиля по неровной дороге. Но чтобы на ранней стадии точно определить сей недуг, до этого должен быть опыт езды на машине с полностью исправной подвеской (чтобы было с чем сравнивать).

В качестве итогов остается только сказать, что проверка подвески – это весьма несложное мероприятие, освоить и выполнить которое сможет почти каждый автолюбитель независимо от опыта. Главное – не просто знать, что дергать, и на что смотреть, а понимать, зачем это делается, и на что влияет тот или иной выявленный признак неисправности подвески.