Правильная проверка ЛКП автомобиля – признаки вторичного окраса СТАТЬИ

Думаю, что объяснять Вам зачем нужно проверять лакокрасочное покрытие автомобиля, не нужно. Все хотят небитый некрашеный и понимают риски, связанные с покупкой автомобиля после ДТП – коррозия и разнотон при выцветании приводят к потере ликвидности и, соответственно, цены. Уточню, что речь будет идти непосредственно о самом лакокрасочном покрытии, а не о кузове в целом. С проверкой кузова авто перед покупкой можно ознакомиться здесь: (Ссылка)

Сразу скажу, что главное, что вам пригодится при оценке ЛКП – это ваши глаза, однако следующие приборы будут весьма полезны и значительно снизят риск ошибки. Вам понадобится: толщиномер ЛКП, хороший фонарик и, желательно, инспекционное зеркало (для оценки полостей). Если помните, раньше в качестве толщиномера служил магнит, завернутый в тряпочку. Сейчас же вполне профессиональный прибор, работающий со сталью и алюминием, можно купить чуть ли не в продуктовом магазине.

Вооружившись всем необходимым, начинаем проверку, которая будет состоять из трёх этапов:

Проверка кузова толщиномером

Многие считают толщиномер лакокрасочных покрытий хорошим средством от покупки некрашеной и вместе с этим достаточно сильно ошибаются, так как ничего, кроме ложной уверенности он не даёт. Машины, покрашенные «под прибор» попадаются на нашей практике автоподбора не так уж и редко. Кроме того, можно напрасно исключить вариант с заводским двойным окрасом, а ведь это скорее плюс для автомобиля, чем минус.

Последствия некачественного окраса

Так или иначе, эта штука позволяет быстро и точно исключать капитальные «вёдра», не тратить на них драгоценное время. «Нащупали» на стойках или крыше шпаклёвку? Развернулись и ищем дальше. На кузовной панели слой больше 500 мкн или толщиномер вообще «не достреливает» до металла? Считаем, что в межсезонье пойдут трещины и просим у продавца скидку на возможную переделку. Во всех остальных случаях и крашенные и потенциально некрашеные детали нужно будет оценить визуально на качество ЛКП, а это значит, что прибор можно отложить в сторону и вооружиться лишь остротой зрения и фонариком.

Визуальная проверка качества окраса. Первичные признаки

Для полноценной проверки придется полностью помыть автомобиль. Главный признак окрашенной вторично детали – отличия от заводского покрытия. Естественно, для того, чтобы правильно провести параллели потребуется знать, как должна выглядеть неокрашенная деталь и только потом сравнивать с проверяемым авто. Итак, признаки неоригинального вторичного окраса:

— отличия в шагрени (по сравнению с неокрашенной деталью). Шероховатость;

— отличие тона или цвета;

— «риска». Полосы, оставленные при шлифовке;

— напылы лака на кромках или в местах, где обычно делают переходы при частичном окрасе;

— пыль под лаком или базой;

Кстати, эта деталь ещё и окрашена под прибор

— отличия в степени затёртости элементов;

— заменённая деталь кузова. По определению не может быть окрашенной на заводе.

Соответственно, чем больше таких признаков вы насобираете, тем менее качественным можно считать вторичный окрас. К таким нарушениям обычно приводит отклонение от технологий подготовки поверхностей, самого процесса напыла или же использование низкокачественных материалов. Обычно это означает, что рано или поздно вам нужно будет всё переделать.

Некоторые перекупы не гнушаются красить прямо по ржавчине

Нельзя забывать, что некоторые дефекты ЛКП присущи машинам, окрашенных на заводе, правда относится это по большей части только к бюджетным авто. Обычно это пыль под лаком можно увидеть в дверных проёмах. Автомобили Lada и Renault – хороший тому пример.

Вторичные признаки окраса

Осмотр лакокрасочного покрытия – это очень кропотливая работа, которая вынуждает осматривать каждый миллиметр кузова, а это значит, что можно легко что-то упустить. Здесь нам на помощь идут вторичные признаки, благодаря которым мы может акцентировать внимание на самых нужных местах. Единственное, это признаки на то и вторичные, что помогают заподозрить и тщательнее осмотреть тот или иной элемент, но не означают на 100%, что деталь ремонтировалась.

Вторичные признаки включают в себя:

— крученные болты дверей, капота, крышки багажника, крыльев и т.д.;

— частично или полностью окрашенные детали ходовой части или экстерьера: петли, стекла, уплотнители, клипсы, фонари и т.д.

— признаки снятия или отсутствие заглушек или клипс, без снятия которых нельзя полноценно покрасить элемент.

Пример. Infiniti M:

Болты крепления правой передней двери не окрашены или имеют признаки кручения, присутствуют следы разбора, отсутствуют некоторые клипсы. Высока вероятность замены детали или вторичного окраса, а это значит дверь подвергается подробному анализу для поиска первичных признаков малярного ремонта. Находим напыл на кромках и порогах, несколько пылинок под лаком. При этом толщиномер выдает заводские 100 мкн. Ремонт качественный, но в дальнейшем находим признаки срабатывания подушек безопасности, а это уже тема совсем другого разговора.

Диагностика лакокрасочного покрытия

Диагностика лакокрасочного покрытия кузова необходима для того, чтобы узнать – имел ли данный автомобиль какие-либо повреждения. Рассматривать кузов автомобиля необходимо при хорошем дневном свете.

Цвет поверхности авто должен быть однородным. Обычно крашеные детали имеют немного другой оттенок (светлее либо темнее).

Не должно быть подозрительно блестящих и чистых частей автомобиля.

Обратите внимание на наличие шпаклевки: если она встречается там, где ее не должно быть, то значит авто ремонтировали; замазку, которую оставил производитель, также нужно проверить – она должна быть однородной и не должна отличаться от шпаклевки на других частях автомобиля.

На кузове не должно быть каких-либо следов грунтовки.

На деталях машины не должно быть следов от сварки.

Обратите внимание на лонжерон, он не должен быть деформирован и иметь следы ремонта.

Рассмотрите кузов автомобиля под разными углами, никаких неровностей не должно быть.

Однако визуальный осмотр не всегда поможет точно определить, был ли автомобиль перекрашен. За более точной информацией лучше обращаться в специализированные компании. Целостность же лакокрасочного покрытия можно также определить самостоятельно. Для этого можно приобрести либо взять в аренду толщинометр. Данный прибор с высокой точностью определяет толщину лакокрасочного покрытия автомобиля. Толщиномер способен выявить все перекрашенные детали автомобиля, и даже хорошо зашпаклеванные части кузова.

Диагностика геометрии кузова автомобиля

В результате ДТП, неправильной эксплуатации, либо коррозионных процессов может сместиться геометрия автомобиля.

На эту неприятность могут указывать следующие признаки:

1. зазоры кузовных деталей – неравномерные;

2. стыки выглядят неаккуратно и имеют неровности по всей длине;

3. двери, капот либо багажник закрываются с трудом;

4. лобовое стекло треснуто;

5. некоторые элементы кузова (днище, рама) деформированы;

6. расстояние между колесами (правыми и левыми, передними и задними) неодинаково;

7. при езде автомобиль заносит в одну сторону;

8. на скорости транспорт вибрирует.

Незначительный геометрический сдвиг может быть не заметен глазу, однако это негативно скажется на работе всего автомобиля:

1. теряется хорошая управляемость;

2. рама становится менее жесткой;

3. повышается расход бензина;

4. резина быстрее изнашивается;

5. элементы подвески быстро выходят из строя.

Диагностика геометрии кузова автомобиля с высокой точностью проводится в автосервисе, где способны рассчитать даже незначительную деформацию кузова.

Коррозия автомобиля представляет собой разрушение металлических деталей. Причиной может быть влажный климат, химические вещества и повреждение кузова автомобиля. Особую опасность представляют трещины, царапины, и зазоры, в которых скапливается влага. Диагностика кузова автомобиля на коррозию должна проводиться ежемесячно.

В первую очередь необходимо тщательно проверить крылья, пороги и днище авто, так как именно эти части наиболее часто контактируют с водой и солью.

Также осмотрите самостоятельно либо при помощи автомастера ручной тормоз, картер двигателя и тормозную магистраль.

Проверьте все стыки и полости автомобиля, где может скапливаться влага и грязь.

На краске не должно быть темных пятен, под которыми возможно уже начался разрушительный процесс.

Уход за кузовом легкового автомобиля заключается в его мойке, поддержании в хорошем состоянии окрашенных и хромированных поверхностей, поддержании чистоты в салоне, смазке и регулировке крепления навесных элементов.

Автомобиль рекомендуется мыть в тени или в закрытом помещении, при мытье на солнце высыхающие на кузове капли воды оставляют пятна. Не рекомендуется мыть кузов и на морозе, так как замерзающие капли воды могут вызвать трещины в краске. При мойке окрашенных поверхностей не допускается .применение морской воды, соды, керосина, бензина и т.п. Масляные пятна с поверхности кузова можно снимать мягким тампоном, смоченным в бензине, после чего поверхность надо протереть тканью насухо. Чистую окрашенную поверхность рекомендуется обрабатывать полирующим составом «ВАЗ-3» или -03».

ЗАПРЕЩАЕТСЯ стирать пыль и грязь с кузова всухую.

При тяжелых условиях эксплуатации защитное покрытие днища кузова может разрушиться, поэтому после пробега в 6. 12 тыс. км следует проверить его состояние. Поврежденные места в защитном покрытии восстанавливают мастиками № 579 или 580, нанося слой не более 2 мм.

Техническое обслуживание навесных деталей кузова заключается в регулярном смазывании петель, замков, тяг привода и других трущихся деталей, а также регулировании при необходимости плотности их закрывания и легкости открывания.

При техническом обслуживании кузова используют большую синтетическую губку (для мытья очень грязных мест), губку среднего размера или замшу (для удаления воды с поверхности кузова), специальные моющие средства (автошампунь), пылесос (для удаления пыли и мусора из салона), щетку. Начинать обслуживание надо с верхних частей кузова и постепенно переходить к нижним. Следите, чтобы под ковриками в салоне и багажнике не оставалась вода, которая может стать причиной коррозии.

РЕМОНТ платформы, кабины и кузова автомобиля связан с устранением всех видов дефектов, которые появляются на них в процессе эксплуатации. К таким дефектам относятся: усталостные и сварные трещины, ослабление резьбовых и заклепочных соединений, коррозионные изъязвления, разрывы металла, прогибы и перекосы, вмятины, а также выпучины. Во время капитального ремонта автомобиля раму полностью разбирают и осуществляют контроль состояния сварных швов и наиболее нагруженных участков, при этом ослабленные заклепочные соединения демонтируют и заменяют на новые. Погнутые поперечины балки выпрямляют на специальных стендах при помощи прессов. После этого качество правки контролируют при помощи проверочных линеек и щупов. Обнаруженные трещины в сварных соединениях или деталях заваривают. Для сваривания разделки наиболее эффективной будет сварка в среде углекислого газа. На Выбор марки сварочной проволоки влияет химический состав свариваемого металла. В том случае, если трещина проходит через отверстие, то этот участок полностью вырезают и заменяют новым, в таких случаях иногда для усиления приваривают накладки. Участки кузова, платформы или кабины, поврежденные глубокими или сквозными коррозионными изъязвлениями, полностью вырезают и заменяют на новые. Вырезку лучше всего производить механическим способом с применением пневматического резца, электрических ножниц или газовой резки. Однако необходимо учитывать, что при газовой резке за счет высоких температур происходит коробление металла оставшейся части. Приварку новых вставок осуществляют после предварительной прихватки короткими участками длинной 5-10 мм с шагом 100-120 мм. Но более широкое применение получила сварка в среде углекислого газа сварочной проволокой диаметром 0,8 мм, током 90-110 А и напряжением 18-22 В. Но в некоторых случаях применяют контактную точечную сварку. Сварное соединение, как правило, выполняется внахлестку и по всему периметру участка. Кузов потерявший форму при аварии, правят на специальных стендах с применением специализированного инструмента, в роли которого выступают оправы, гидравлические струбцины, зажимы, растяжки и т. д. Процесс правки может выполняться как в холодном состоянии, так и с нагревом поврежденных мест. Небольшие вмятины, не имеющие перегибов, устраняют выколоткой при помощи различных деревянных или резиновых молотков. Глубокие вмятины, не имеющие острых загибов и складок, начинают выправлять с середины, постепенно смещая удары к краю. Вмятины ударного характера с линиями перегиба выравнивают с подогревом линии перегиба. Окончательную правку осуществляют с применением поддержек, которые устанавливаются с внутренней стороны. Тонкую рихтовку выполняют при помощи специальных рихтовальных молотков. Сломанные болты, резьбовая часть которых продолжает оставаться в детали автомобиля, удаляют вывертыванием или высверливанием сверлом, диаметр которого немного меньше внутреннего диаметра резьбы болта. После этого в отверстие вбивают квадратный стержень, при помощи которого и осуществляется удаление болта. После удаления болта резьбу в отверстии поправляют при помощи мечника. Если резьба в отверстии детали имеет значительные повреждения, которые не поправишь при помощи мечника, то в этом случае резьбу заплавляют. После этого отверстие рассверливают вновь под требуемый диаметр и нарезают новую резьбу.