Диагностика тойота королла своими руками

Если в работе автомобиля наблюдаются некоторые сбои или «торможение», следует как можно быстрее найти проблему и устранить ее. Иначе поломки, подобно снежному кому, будут увеличиваться и повлекут за собой уже более сложный и дорогостоящий ремонт. Конечно, можно загнать авто на СТО и поручить заботу о нем профи. Если же есть желание покопаться в гараже, то диагностика Тойота Королла своими руками вполне под силу каждому.

Кабель для диагностики Тойота Королла

Кабель для диагностики Тойота Королла

Относительно диагностического кабеля, то выбор здесь такой же, как и при ремонте – или купить готовый, или сделать самому. Покупка осложняется даже не стоимостью, а тем, что такой товар имеется далеко не в каждом автомагазине. Чаще всего кабель необходимо заказывать на заграничных торговых площадках – и ждать приходится достаточно долго. Поэтому действительно проще и быстрее сделать его самому.

Для изготовления кабеля потребуется:

• USB- кабель. Нужен длинный, в идеале – 2 метра, минимум – полтора метра;
• ноутбук с com-портом (хотя комп пригодится уже при самой диагностике, пока же можно будет смотреть на нем инструкцию по изготовлению);
• конденсатор;
• паяльник.

Кабель для диагностики своими руками

Готовый кабель являет собой пару проводов, штекер com-порта и конденсатор. Первый провод служит для соединения контактов и вывода com-порта. Второе – для соединения диагностического разъема с выводом порта. Конденсатор припаивается между проводами.

Вот так, всего за 30 минут Вы сможете получить полноценный кабель для диагностики.

Тойота Королла — диагностический разъем, где находится?

Чаще всего, диагностический разъем Тойота Королла располагается на задней стенке моторного отдела. Его найти достаточно легко – прямоугольная коробочка черного цвета с надписью «Diagnostic» хорошо заметна. Чтобы обнаружить искомое устройство, достаточно просто открыть капот и посмотреть на дальний правый угол.

Крышка разъема крепится специальным «лепестком» — просто дерните за него, и крышка сразу уйдет в сторону, открывая нужные разъемы. А разъемов ровно 20 – каждый из них имеет свое прямое назначение.

«+В» — можно проверить напряжение в бортовой сети. В нормальном состоянии оно в составляет, в среднем, 14,7 В.

«Fp» — диагностика напряжения именно в топливном насосе. В идеале – в пределах 12-14 В.

«Е1», «Те1» и «Те2 – гнезда для самостоятельной компьютерной диагностики автомобиля.

«Ох1» — для проверки лямбда-зонда.

«Тs» — контролирует состояние датчика скорости.

«W» — используется для считывания кодов при самостоятельной диагностике.

«IG» — используется при поиске проблем в системе зажигания.

На этом описания кодов разъемов можно закончить. Для использования остальных портов точно потребуется специальное оборудование. Да и выполняется диагностика с использованием всех портов крайне редко, даже при условии того, что ее выполняют в специализированном сервисе.

Самодиагностика Тойота Королла 120

Выполняем «осмотр» своего автомобиля с использованием кабеля, который сделали своими руками. Перед началом диагностики установите специальную программу, которая будет фиксировать результаты и представит Вам отчет по окончании работы. Программ сейчас бесконечно много, можно даже использовать хорошие «обрезки». Но – лучше купить лицензию и быть уверенным в том, что она работает действительно хорошо и ее результаты соответствуют действительному состоянию автомобиля.

1. Отключите в автомобиле абсолютно все потребители энергии. Селектор коробки передач установите в нейтральное положение.
2. Запустите двигатель – прогрейте до температуры 85-90 С. Заглушите мотор.
3. В программе активируйте функцию «запись» — фиксировать нужно и не заведенный и мотор и рабочий. Оставляем «запись» активной.
4. Снова запускаем двигатель и ждем тот момент, когда отключится пусковое обогащение.
5. Теперь запустите движок на частоте оборотов 2500-3000 и записывайте на протяжение 3 минут.
6. Резко активируйте режим ХХ и продолжите запись. Длительность такая же.
7. Нажмите на педаль тормоз, установите рычаг в положении d и фиксируйте результаты на протяжении 3 минут.
8. Выключите двигатель.
9. Остановите и сохраните запись.

Почему записи на всех этапах на протяжении 3 минут – этого времени достаточно для стабилизации работы двигателя. Следовательно, полученные данные будут более точными.

Так же, можно выполнить самостоятельную диагностику адаптером ELM327. Преимущества – необязательно иметь под рукой компьютер, можно ограничиться смартфоном с ОС Android. можно устанавливать соединение без USB- кабель, а посредством Bluetooth. В принципе, для данного адаптера предназначен специальный разъем внутри салона, но имеется он только на самых новых автомобилях. Если его нет – используйте уже известный Вам диагностический разъем.

https://

Диагностика Тойота Королла своими руками

Каждой машине свойственны какие-либо повреждения и неисправности двигателя и других механизмов. Естественно, Toyota Corolla не является исключением. Чаще всего автомобиль при первой же проблеме везут на диагностирование на станцию технического обслуживания. Однако Королла – одна из наиболее продуманных и проработанных машин современности. Ее разработчики предусмотрели возможность выявления неполадок своими руками.

Разъемы для диагностики

Электрооборудование, непосредственно взаимодействующее с двигателем, работает постоянно, поскольку от него зависит не только производительность автомобиля, но и в целом его работа. Естественно, каждому механизму свойственны те или иные неисправности, проявляющиеся при определенных обстоятельствах.

Интересен тот факт, что их не всегда можно распознать, поэтому для выявления проблем владельцы Toyota Corolla (начиная с 100 кузова, в том числе универсал EE103, и заканчивая 150) имеют возможность проводить самодиагностику. Осуществляется она с помощью диагностических разъемов, которые принято обозначать как DLC (англ. – Data Link Connector).

Располагаются данные переходники в трех местах машины. DLC1 находится в моторном отсеке в правом верхнем углу, DLC2 – в салоне под приборной панелью и рулевым колесом. Отличие первого от второго заключается в конфигурации, поскольку для диагностики понадобится особое оборудование. Кроме того, через DLC1 можно проверять состояние деталей при работе двигателя, в то время как DLC2 лучше использовать на запущенном моторе. Кроме того, имеется разъем DLC3, который размещен под передней дверью со стороны водителя. Его можно встретить на машинах с роботизированной коробкой.

Важно отметить, что диагностические разъемы Тойота Королла могут располагаться в несколько отличающихся местах в зависимости от типа кузова и, соответственно, года выпуска. К примеру, на модели 110, производившейся до 2001–2002 годов, DLC1 находится ближе к мотору, причем по расположению под капотом его можно встретить значительно ниже, чем в версии 120, которая появилась на российском рынке в 2003 году.

Считывание информации

Получение данных о наличии неисправностей осуществляется посредством считывания информации. Осуществляется эта процедура с помощью одного из двух способов. Первый предполагает замыкание необходимых выводов диагностического разъема с помощью провода или самой обыкновенной скрепки. Чтобы произошла настройка прибора, нужно открыть крышку на DLC с надписью Diagnostic, замкнуть пару выводов (для DLC1 это E1 и T1, а для DLC3 – TC и CG). После этой незамысловатой процедуры нужно выключить зажигание и далее просто смотреть на то, какие сигналы подают приборные лампочки.

Второй способ качественно отличается от первого: в нем используются сканнеры, тестеры и компьютеры, при помощи специальных программ диагностирующие неполадки. Такие приборы имеются, как правило, на станциях технического обслуживания. Помимо основной функции, они способны считывать с помощью дополнительных программ сигналы в режиме реального времени.

Коды неисправностей и их типы

Самодиагностика Тойота Королла 150 предполагает работу с двузначными кодами. Типов их существует всего два: 09 и 10. Узнать, какой именно вариант используется, можно по сигналам.

В первом случае должно проявиться постоянное быстрое загорание лампочки, при этом длина вспышки и паузы составляет порядка полсекунды. При этом об отсутствии неисправностей говорит мигание более 11 раз. Второй тип присутствует в машине, если сигнал проявляется при различных интервалах. Узнать, что неполадок нет, можно по постоянному миганию со стабильным промежутком примерно в 4.5 секунды.

Неисправностей может быть порядка 200. Типы сигналов 09 и 10 специализируются в большинстве своем на той или иной группе проблем. Например, первая из указанных систем работает с комплектующими двигателя 1ZR, который появился на машинах с кузовом 130, а в дальнейшем сохранился на 150 и более поздних моделях. Наиболее распространенными неполадками являются проблемы с неисправным или поврежденным воздушным датчиком. Кроме того, сюда же относятся многие недостатки в работе центральной панели (указатели, их некорректное отображение и так далее).

Что же касается кода 10, но относительно силовой установки в целом он может сказать не так много (примерно в 10 раз меньше, чем 09).

Конечно, касаются сигналы все того же расхода воздуха и его температуры, однако больший упор сделан все же на антиблокировочную и антипробуксовочную системы. При этом неполадки и АБС, и ТРС разграничены на более мелкие.

Стандарт OBD

Ряд автомобилей Toyota Corolla (в том числе с кузовом 150) работают со стандартом OBD II. Без распиновки достаточно сложно понять, какие именно возникли ошибки, поэтому нужно знать точные обозначения 5-значного шифра: P – силовой агрегат/коробка передач, B – кузов, C – подвеска, U – сеть. Цифры, которые идут после этого кода, указывают на конкретное место неисправности. Диагностику по системе ОБД 2 лучше проводить с помощью специальных программ, используемых на компьютерах, а также тестеров или сканнеров.

Заключение

Toyota Corolla оснащена отличной системой диагностики неисправностей двигателя и других систем, которая осуществляется с помощью подключения к контактам диагностических разъемов DLC. Располагаются щитки в моторном отсеке, под приборной панелью и под передней дверью. Различные компьютерные программы, сканнеры или даже подручные средства позволяют получить доступ к специальным сигналам. С помощью кодов 09, 10 и OBD 2 можно распознать ту или иную неполадку, которая позволит сделать диагностику своими руками и оперативно выявить, а впоследствии и устранить ошибки.

Диагностика Toyota Corolla своими руками. Диагностичекий провод.

И так что то глючила машина у меня… не мог понять почему на холодную после того как постоит она на солнце… под летними жаркими лучами)))) она заводится… а обороты пытаются стать низко низко… на 150-200 и глохнуть… долго пытался понять что это . грешил на все и на форсунки и на вв провода.. но диагностика вышеперечисленных компонентов не дала результата… все работало как часы… вот и решил я подключить свое авто к компьютеру.. и посмотреть что там да как…

Для подключения к компьютеру для диагностики вам потребуется:
— USB —> Com провод желательно метра 2 не менее… (или 1.5 на крайний случай)
— компьютер с com-портом ( переходник COMtoUSB.)
— Конденсатор
— Паяльник
— Прямые руки
— 30-40 минут свободного времени+

. — только смотрите чтоб все провода были в фишке. а то в фишких от удленителей для УПСА (бесперебойника) идет всего 4 ре провода!! остальных нет. т.к. видимо они не используются. тАк что тестер в руки и вперед прозванивать)))) чтоб не ездить 5 раз за проводом… по всему городу…

Как спаять провод. :
Кабель представляет из себя два провода, конденсатор 1,5-3,3 нФ и штеккер com-порта («мама»). Первый провод соединяет между собой контакты Te2 и E1 в диагностическом разъёме и 5 вывод com-порта. Второй провод соединяет контакт Vf1 диагностического разъёма с 6 выводом порта. Между этими проводами припаивается конденсатор.

Вот такие пррводочки были выдернуты из старой магнитоловской фишки Сони… модель устройства не известна)))

Их удобство состоит в их клемках которые на концах… на них же мы наденем в дальнейшем термоусадочку и оплавим.. чтоб не коротили между собой… но это вконце сюжета…

На каждый проводок наклеяна «скотч в бумажке» та абривиатура , в которое гнездо надо тыкать…. удобно! и никогда не запутаешься)))))))

ну вот как то так получилось…

некоторые сведения:
1 у исправного атмосферного мотора давление во впускном коллекторе на холостом ходу при выключеных потребителях энергии должно быть 25-30кпа.
2 клапан хх на холостом ходу при выключеных потребителях должен работать в интервале 30-40%.
3 зажигание у большенства моторов на холостом ходу плавает в диапазоне 10-25 градусов (когда установлена перемычка е1-те1 оно фиксируется на 10 градусах).
4 коррекция у исправного мотора должна находиться в интервале 1,25-3,75 вольт (исключение, когда резко отпущена педаль газа, двигатель не прогрет коррекция может принимать значения 0в, либо 0,51в).

методика проведения теста автомобиля:
1 выключить все потребители. иначе корректировки впрыска могут сбить с толку. на авто с акпп выставить нейтраль, на ручке — тем более.
2 прогреть двигатель до температуры не ниже 85 градусов и выключить двигатель.
3 включаем в программе , включаем зажигание, записываем секунд 10-15 незаведенный двигатель (запись не останавливаем до конца теста).
4 заводим двигатель и ждем отключения пускового обогащения (параметр 11.0).
5 устанавливаем обороты двигателя 2500-3000 (хорошо иметь заранее подобранную щепочку под упор дроссельной заслонки, чтобы дроссельная заслонка не шевелилась при записи). записываем 2,5-3 минуты.
6 резко переводим в режим хх, выдернув щепочку. записываем хх 2,5-3 минуты.
7 если авто с акпп, жмем на тормоз, переводим селектор на d, записываем 2,5-3 минуты.
8 выключаем двигатель, останавливаем/сохраняем запись.

длительность этапов в 2,5-3 минуты требуются для стабилизации режимов работы двигателя.

опциональные записи:
— прогрев от холодного до прогретого (>80 градусов) двигателя.
— запись в поездке, можно с режимами почти до отсечки, но не гарцевать особо.

Пытаюсь подключить Windows 8.1 к Тойоте))) а винда ее ни в какую не видит… ни на новой проге ни на старой 🙁 провод 200% рабочий….
При установке драйвера пишет :

Иду тестировать машину по Гусю)))))) (методика такая)

Схема проведения основного теста.
1. Выключить ВСЕ потребители. Иначе корректировки впрыска могут сбить с толку. На авто с АКПП выставить нейтраль, на ручке — тем более 😉
2. Прогреть двигатель до температуры не ниже 85 градусов и выключить двигатель.
3. Включаем в программе Запись, включаем зажигание, записываем секунд 10-15 незаведенный двигатель (запись не останавливаем до конца теста)
4. Заводим двигатель и ждем отключения пускового обогащения (параметр 11.0)
5. Устанавливаем обороты двигателя 2500-3000 (хорошо иметь заранее подобранную щепочку под упор дроссельной заслонки, чтобы дроссельная заслонка не шевелилась при записи). Записываем 2.5-3 минуты
6. Резко переводим в режим ХХ, выдергиваем щепочку. Записываем ХХ 2.5-3 минуты
7. Если авто с АКПП, жмем на тормоз, переводим селектор на D, записываем 2.5-3 минуты
8. Выключаем двигатель, останавливаем/сохраняем запись.
Длительность этапов в 2.5-3 минуты требуются для стабилизации режимов работы двигателя.

Опциональные записи:
— прогрев от холодного до прогретого (>80 градусов) двигателя.
— запись в поездке, можно с режимами почти до отсечки, но не гарцевать особо 🙂

Об авторе

Все материалы представленные на сайте являются, уникальными и неповторимыми. Все права на данные контент принадлежат автору ресурса. Любое размещение контента (частично либо полностью) на других ресурсах и печатных изданиях без указания ссылки на веб сайт источник: www.odesoftami.com являются незаконными.

Информация

Если Вы нашли ошибку* или опечатку на сайте, пожалуйста, выделите текст курсором мыши, и нажмите сочетание клавиш Ctrl+W или сообщите об этом администратору. (правописание в комментариях * не модерируется).