Рывки при разгоне Hyundai Solaris

Причиной рывков при разгоне может быть, как и в этой статье, низкое давление в рампе (давление можно проверить, как описано в этой статье). Электронный блок управления двигателем, получив от блока управления дроссельной заслонкой сигнал об интенсивном открытии заслонки на большой угол, стремится максимально увеличить подачу топлива, но из-за пониженного давления топлива не в состоянии этого сделать. Причины такого явления и способ проверки рассмотрены в этой статье.

Помимо указанных причин, рывки при разгоне автомобиля с автоматической коробкой передач могут быть вызваны как недостатком рабочей жидкости в коробке передач (проверка и замена масла в АКПП Хендай Солярис описана в этой статье), так и неисправности автоматической коробки передач Хендай.

Нередко, причины совсем иные, например: забит фильтр тонкой очистки топлива, топливный насос Хендай Солярис, забита сеточка топливного насоса (проверка и замена описаны в этой статье).

Примечание:

В автомобиле с автоматической коробкой передач, разгон Хендай Солярис может происходить рывками в начале первой поездки после отключения и обратного подключения аккумуляторной батареи.

Это не является неисправностью, так как после нескольких разгонов электронный блок оттарирует управление КП и переключение передач станет плавным.

Солярис машина дёргается при разгоне

Друзья машина дёргается при разгоне, сцепление отпускаю нажимаю на газ 2 раза дергается и разгоняется! И при разгоне в пределах от 2ух до 2.5тыс оборотов есть провалы при разгоне… свечи, катушки , бензонасос, регулятор давления топлива поменял, катализатор удалил, перепрошил , промыли форсунки, топливный фильтр и сетку поменчлм
Чек не горит , на диагностике показывает что Цепь растянулся чуток…. из за растянутой цепи говорят авто не дергается, сцепление менял при пробеге 70 тыс км,
Пробег на данный момент 145 тыс км !
Друзья как устранить проблему??
Эти дергания, провалы при разгоне достали

Датчик сцепления глянь-там бывает пружинка ломается..или педаль газа-там либо язычок убрать,либо смазать внутренности..клапан задержки сцепления удали,клапан газораспределения фаз почисти

0 0 Рейтинг ответа: 0

Артём, можно узнать.Что за датчик сцепления?

0 0 Рейтинг ответа: 0

Олег, над педалью два датчика-датчик начала хода и датчик конца хода(верхний и нижний),первый отвечает за плавность хода,второй за запуск двигателя,нужен первый(верхний),в нем бывает ломается пружинка и пропадает плавность хода,снимается за 2 минуты,а вот половинил его мин 20,много инфы с фото на драйве

0 0 Рейтинг ответа: 0

Артём, клапан газораспред почистил

0 0 Рейтинг ответа: 0

Джалиль, у меня так же было поменял датчик на сцепление верхний ( рружинка сломалась) новый купил, и всё прошло

0 0 Рейтинг ответа: 0

Артём, фигня! У меня лопнутая пружинка была, но таких закидонов не было + там из-за пружинки ошибка р0704, а у автора про ошибки ни слова

0 0 Рейтинг ответа: 0

Артём, залез под педали, хз не могу понять как снимать проверить датчик сцепления

0 0 Рейтинг ответа: 0

Татьяна, никаких ошибок(

0 0 Рейтинг ответа: 0

Джалиль, почитай на драйве-там все подробно описано..я вчера снял и разобрал педаль газа и удалил там язычок,который трется об корпус-рывков меньше стало,тоже об этом подробно все расписано на драйве

0 0 Рейтинг ответа: 0

Во сколько обошлось удалить катализатор и и прошить?

0 0 Рейтинг ответа: 0

0 0 Рейтинг ответа: 0

Поменял свечи, фильтра, масло. Начались рывки при разгоне с 2000 до 3000. Найдёшь проблему, напиши.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Дмитрий-Александрович, ещё раз свечи поменяй, може контрафакт

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, вчера на оригинал поменял

0 0 Рейтинг ответа: 0

Свечи или катуха

0 0 Рейтинг ответа: 0

0 0 Рейтинг ответа: 0

Джалиль, мне кажется дело не в педали в самом сцеплении.

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, сцепление отпустил , на газ нажал при разгоне наборе скорости провалы

0 0 Рейтинг ответа: 0

Джалиль, возможно диск проскакивает по корзине и маховику,отсюда и рывки.Ну это моё мнение.Как вариант

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, при разгоне провалы дергания

0 0 Рейтинг ответа: 0

Провалы при нажатии на педаль газа: причины и способы их устранения

Основных причин, вызывающих ощутимую потерю динамики разгона, «провал» мощности, возникающий при нажатии на педаль акселератора, всего три: двигателю требуется больше топлива, чем сейчас поступает в цилиндры при разгоне, что-то мешает нормальному искрообразованию (бензинового мотора), или «глючит» электронный блок управления (ЭБУ). Причиной неравномерной работы на холостых оборотах, когда авто дергается, «подтраивает», потом, при резком открытии дросселя – как бы «захлебывается» – чаще всего становятся: отказавшие свечи, катушка, или пробитый высоковольтный провод, либо – неисправности топливной системы – забитые фильтры, льющие форсунки, «отживающий свое» бензонасос, реже – «отмирающий» датчик положения коленвала. Чтобы узнать, что конкретно вызывает провалы в нормальной работе двигателя, нужно провести несколько проверок и замен, но для начала – определить направление поиска проблемы.

Причины провалов при нажатии на педаль газа

Педаль газа (акселератора) – орган управления, которым водитель дозирует объема горючей смеси, который конкретно в этот момент должен попасть в цилиндры двигателя, чтобы машина ехала быстрее или медленнее, а вот за соотношение воздуха и топлива (качество смеси) – отвечает сразу несколько систем, управляемых не водителем, а «мозгом» автомобиля (ЭБУ), или механикой (карбюратор).

Педаль газа

В карбюраторном двигателе это дозирование проходит проще – сечение отверстия основного жиклера, через которое проходит бензин, становится больше, или меньше. При необходимости – работает только жиклер холостого хода, при нажатии на педаль – оба вместе. Дальше двигателю главное поджечь смесь качественной искрой, и нужное усилие для проворота коленвала будет получено.

В современных инжекторных двигателях и дизелях изменение положения педали газа – отдает команду, прежде чем выполнить которую, электронный блок «сверяется» с показателями датчиков давления, температуры, с данными. показывающими обороты коленвала и распредвалов, объем расходуемого воздуха и содержание остаточного кислорода в выхлопных газах.

Провал при нажатии газа происходит если:

• Данные одного или нескольких датчиков неверны, отсутствуют, или не совпадают с базовыми показателями.
• «Электроника» накопила большое количество критических ошибок (нужна перезапись дампа и флеш памяти).
• Что-то препятствует доступу топлива в цилиндры в полноценном объеме.
• Что-то затрудняет доступ воздуха в цилиндры в полном объеме.
• Что-то затрудняет эвакуацию отработанной смеси в выпускной коллектор.
• В одном или нескольких цилиндрах происходят пропуски искрообразования.
• Зажигание искры происходит не в определенный момент – сбилось опережение.

Если автомобиль «пожилой», ему потребуется комплексная диагностика, потому, что проблему могут вызывать все эти причины одновременно.

Изнашиваются и забиваются форсунки, впускной и выпускной коллектор, по старости отказывают датчики Холла и ВВ провода, снижается из-за износа компрессия, устают пружины и гидрокомпенсаторы в ГБЦ, «плывут» настройки опережения. На машинах, имеющих небольшие пробеги (до 100 т. км), из строя обычно выходит один узел. На пробегах до второго ТО – чаще всего «вылезает» заводской брак, или последствие некачественной сборки.

Как понять, почему происходит провал при нажатии на акселератор

Часто на источник проблемы указывают дополнительные признаки неисправности – например, «неохотный» пуск двигателя «на холодную», общее снижение мощности (еще до того, как появились провалы), увеличенный расход горючего. Очень важный критерий – то, когда проявляется проблема. Если вы замечаете, что мотор нелинейно «раскручивается», так как будто набору оборотов мешает противодействующая сила – скорее всего, причина в забитом топливном или воздушном фильтре. Если машина «дергается» при разгоне с плавным открытием дросселя, а, при нажатии более интенсивно – резко «выстреливает» – рывки связаны с недостатком горючего. Провалы при перегазовке и длительном нажатии на педаль газа с удержанием, помноженные на затрудненный пуск холодного мотора – указывают на неисправность одной или нескольких свеч (и их катушек).

Залитые или неисправные свечи зажигания также могут быть причиной провала педали газа

Свечи, которыми автомобиль комплектуется с завода – долговечнее, чем большинство расходников, имеющихся в продаже, поэтому вторую и последующие замены – рекомендуется делать с меньшим интервалом.

Иногда проблемы потери приемистости, рывков, ступенчатого ускорения при разгоне – совсем не связаны с работой двигателя. На машинах с АКПП так проявляется сильный ее износ. Его вы заметите, переключаясь при разгоне – сначала секундная задержка без реакции на педаль газа, затем – толчок и ускорение. У машин с ГБО такая реакция на газ начинает происходить при поломке газового редуктора, или его датчика. При этом автомобиль начинает расходовать в два-три раза больше газа. У дизельных двигателей адекватную реакцию на энергичное нажатие на педаль газа – сильно ухудшает заправка некачественным топливом с высоким содержанием серы, либо – типом солярки, не соответствующим сезону.

Провалы газа при разгоне

При разгоне авто, повышается нагрузка на двигатель, которому требуется больше топливно-воздушной смеси, поэтому большинство проблем, вызывающих провал при ускорении, связаны с недостатком горючего или воздуха. Проверяйте состояние топливного насоса, фильтров, давление в рампе, качество искры (в бензиновом двигателе). Изменением настроек – качества смеси и момента зажигания – заведует электроника, поэтому начинать диагностику проблемы лучше с проверки сканером динамических показателей прямо в ходе поездки.

Помните: если ваш автомобиль оборудован электронной педалью «Е-газа», причин, вызывающих «провал» при нажатии на нее обычно три: закоротившие контакты, отказ датчика положения сцепления и тормоза, или системная ошибка.

При интенсивном нажатии на педаль газа, у подержанных авто часто случается задержка открытия заслонок впускного коллектора. Это чисто механическая проблема, когда, в силу возраста, и энергичной эксплуатации, коллектор обрастает изнутри толстым слоем нагара «выплюнутого» цилиндрами масла (и сажи от ЕГР). Вихревые заслонки во впускном коллекторе можно очистить, а можно – удалить, как и клапан ЕГР, но делать это нужно физически и программно, в сертифицированном сервисе.

Провалы на холостом ходу

Если обороты падают не при нажатии на педаль газа, а сами по себе – в промежутке между пуском двигателя и полным прогревом, для полноценной диагностики причины вам понадобится хороший сканер. Проблема, проявляющаяся только на холодном, или только на горячем двигателе – может быть сугубо в отказе электронных компонентов. Среди датчиков «чемпионами» по отказам стали: «мозги» (блок управляющей электроники), датчик положения дроссельной заслонки, регулятор холостого хода, датчики давления и температуры воздуха на впуске, расходомер.

Ошибки в ЭБУ чаще всего бывают причиной провала педали газа

Далеко не все несоответствия показателей, потери сигнала датчиков, или обрывы цепи, вызывают ошибки на панели приборов. Большинство – проходит бесследно, и только опытный диагност увидит их в логах.

Самостоятельно вы можете проверить, нет ли внешнего подсоса воздуха, заменить воздушный и топливный фильтры, сменить свечи, высоковольтные провода, катушки. Измерьте компрессию во всех цилиндрах. Осмотрите головку двигателя на предмет потеков масла из-под клапана вентиляции картерных газов – возможно, он забит и его придется мыть или менять. Если вы не уверены в чистоте бака и качестве топлива – слейте его полностью, промыв бак и отстойник топливного насоса.

Падение оборотов на карбюраторном двигателе

Для карбюраторных двигателей провалы и рывки при нажатии на педаль более чем на треть хода – указывают на сбившуюся регулировку качества смеси, либо – засорение главного топливного жиклера. На качество, помимо уменьшения содержания бензина в смеси, влияет увеличение поступающего воздуха, поэтому проверьте целостность прокладки под карбюратором и самого корпуса впускного коллектора после воздухофильтра. Промойте карбюратор, проверьте не скопился ли в отстойнике конденсат, замените воздушный и топливный фильтры. Также самостоятельно вы можете заменить свечи, высоковольтные провода и катушки. Меняйте комплектующие по одному, проверяя, что будет происходить, когда вы будете резко нажимать на педаль газа.

Высоковольтные провода, катушки зажигания и свечи нужно менять последовательно

Падение оборотов на инжекторе

Характерная «задумчивость» при энергичном нажатии на педаль газа – указывает на некорректную работу форсунок, либо топливного насоса. Проверить, насколько соответствует норме качество и объем смеси, которой «питается» ваш автомобиль, можно путем развернутой диагностики. Отдельно нужно снять форсунки, проверив на стенде их производительность.

Искать причину проще в последовательности от простого – к сложному: смените топливо, промыв бак, замените фильтры, проверьте сетку насоса в баке и давление в рампе, затем – тестируйте форсунки.

Некоторые форсунки поддаются восстановлению, некоторые – придется менять, корректно прописывая замену в «мозгах». Трудности при разгоне – также могут быть признаком неисправности электронного блока, управляющего системой впрыска. Если ее не удастся устранить чиповкой – «мозги» придется менять.

Механические провалы педали газа

Отдельная категория поломок – когда, при нажатии на педаль, нога чувствует вполне конкретный ее провал до полика, после которого деталь не возвращается в исходное положение, а автомобиль – парадоксально на это не реагирует (ни при резком, ни при плавном, повторном нажатии педали). Педаль проваливается механически только по одной причине – проблема в лопнувшем уплотнении (резиновом или пластиковом), либо – упоре оболочки троса на приводе «газа». Иногда – лопается сам трос, но, в основном – приходится менять упоры и уплотнения. Зимой – поломку провоцирует замерзание конденсата в оболочке троса.

Устранение таких провалов педали – вполне возможно выполнить самостоятельно, если вы точно знаете внешний вид, положение и номер сломавшейся детали. Труднее всего – менять лопнувший трос привода газа, поэтому, если вы не уверены в своих силах, или просто не хотите тратить время – лучше подключите специалистов. Обращайтесь в проверенный автосервис.