замена ремня ГРМ на 2,0 common rail (CLJA)

на примере мотора CLCA

Что бы добраться до зубчатого ремня, нужно много чего демонтировать.

-отсоединяем топливные шланги

что бы топливо не капало, их можно временно заглушить импровизированными пробками

-откручиваем и извлекаем корпус топливного фильтра

-демонтируем узел топливного насоса

-демонтируем расширительный бачок: тонкий шланг отсоединяем, снимаем разъём с датчика уровня, и откручиваем два самореза крепления

-бачок можно отвести в сторону, и там оставить, предварительно открутить пробку.

— слить антифриз. На этом моторе нет сливных краников, и самая нижняя точка — электропомпа. Снимаем сначала с неё патрубок

-чуть выше ещё патрубок, к которому уже присоединён шланг на радиатор, его тоже разъединяем, и наклоняем вниз

-далее необходимо снять правое колесо, и локер, что бы получить доступ к шкиву коленвала

-можно снять патрубки на Webasto, это позволит слить ещё больше антифриза, и даже слегка отодвинуть магистрали в сторону

-ещё один патрубок уходит наверх. Снизу необходимо открутить гайку и снять хомут

-можно сразу же выкрутить и болт крепления кронштейна

-ключом на 16 за центральный болт по часовой стрелке вращаем ролик натяжителя и вставляем фиксатор

-снимаем ремень, и фиксатор нужно вынуть, ролик отпустить, что бы он не закрывал один из винтов крепления кожуха

-откручиваем 4 болта крепления шкива

-однако снимать шкив пока рано, и один болт нужно оставить

-снова возвращаемся в подкапотное пространство. Откручиваются два болта крепления правой опоры к кузову, и два болтика небольшого кронштейна

-далее мотор необходимо вывесить с помощью специальной траверсы. Но и при её отсутствии можно обойтись подручными средствами, обеспечив упор снизу. Я, например, для этих целей использую большой деревянный чурбан

-опуская или поднимая кузов, можно менять и положение мотора. для начала немного приподнять его

-отсоединить разъём, снять хомут, открутить болт крепления, и можно извлечь последний патрубок

— кронштейн опоры крепится к блоку двумя болтами сверху (нижний уже открутили)

-отщёлкнуть фиксаторы кожуха

-необходимо выставить ВМТ. Для этого нужно вращать коленвал за центральный болт головкой на 19

-до совмещения риски на шкиву с меткой на кожухе

-стрелка на шестерне распредвала при этом должна смотреть вверх (совмещать её ни с чем не надо)

-открутить последний болт шкива, и шкив демонтировать. Нижняя часть кожуха крепится 5-ю винтами

-для дальнейших работ необходимы специальные фиксаторы

-зубчатый фиксатор кладётся на шестерню коленвала, и выступ на нём утапливается в отверстие на блоке.

внимание! Шестерни бывают разные: круглые и овальные, и к ним нужны разные фиксаторы. Поэтому необходимо убедиться, что есть полное совпадение

-шестерня распредвала фиксируется тонким штырём. Однако есть вероятность, что фазы уже не совпадаю. Понять, на сколько произошло смещение, поможет зеркало

-что бы совместить отверстия, необходимо отпустить три болта крепления шестерни, и, вращая сам распредвал за центральный болт

-примерно такая же картина с фиксацией шестерни ТНВД

-для снятия ремня откручивается гайка ролика натяжителя, натяжение ослабляется поворотом ролика против часовой стрелки , и ремень легче снять, равномерно стягивая со всех роликов/шестерёнок

откручиваются три болта крепления помпы, помпа извлекается

из блока сольётся ещё некоторое количество антифриза

Перед установкой новой помпы необходимо очистить посадочное место

И желательно смазать уплотнительное кольцо. Я, например, для этих целей использую касторовое масло

-помпу в блок необходимо вставлять ровно, без перекосов

болты помпы затягиваются динамометрическим ключом

затем устанавливаются нижний маленький, и верхний большой ролики

-перед установкой ролика натяжителя нужно обратить внимание на то, как он фиксируется относительно блока. На самом ролике есть выступ с загибом на конце

-в блоке — углубление

теперь самое сложное — надевание ремня. ELSA предписывает последовательность, где последнее звено — помпа. Я же стараюсь надеть ремень на шестерню коленвала, помпу, большой обводной ролик, шестерню ТНДВ, шестерню распредвала, и в последнюю очередь — на ролик натяжителя, который еле еле наживлён на шпильку

-только после того, как ремень надет на все ролики и шестерни, прикручивается маленький верхний ролик, и затягиваем с усилием 20Nm

-необходимо убедиться, что выступ ролика попал в углубление в блоке

-в корпус ролика-натяжителя вставляется загнутый шестигранник, и производится натяжение ремня.

-нормальное положение, когда стрелка индикатора совпадает с прорезью. Но сначала необходимо сделать несколько раз «перенатяжение»

-затянуть гайку натяжителя, затянуть болты крепления распредвала, при этом необходимо удерживать саму шестерню специальным фикстатором

-так же затягиваются болты крепления шестерни ТНВД (если откручивались). ВАЖНО! для удержания шестерни ни в коем случае нельзя использовать тот же фиксатор, что позволяет выставить ВМТ!

Извлекаются все фиксаторы, коленвал провернуть на несколько оборотов, выставить ВМТ и попробовать снова вставить фиксаторы. Если с первого раза не получится, то нужно снова приотпустить болты распредвала, вставить фиксатор, и вращать коленвал, пока на нижнюю шестерню не «ляжет» фиксатор. Снова затянуть болты распредвала, снова несколько оборотов — и проверка фаз, и натяжения. Если всё в норме, затянуть гайку натяжителя

-остальная сборка — в обратной последовательности.

Болты крепления и кронштейна к блоку и опоры к кронштейну желательно использовать новые, и затягивать строго регламентированным моментом

Залить новый антифриз, завести мотор, прогреть, при необходимости — долить охлаждающую жидкость.

замена ремня ГРМ на моторе CLJA

remontvw.spb

Завсегдатай

специально для Тигуан-клуба

в общем и целом вполне возможно провести эту процедуру своими силами, но важно соблюдать последовательность и быть внимательным к мелочам. Ошибка может дорого обойтись.
Итак, первым дело нужно извлечь корпус топливного фильтра

перед снятием расширительного бачка нужно слить антифриз. Проще всего это сделать, сняв шланг с дополнительной электропомпы

сам расширительный бачок можно просто положить на мотор сверху

откручиваем правый локер

для снятия ремня доп.агрегатов накидываем ключ на 16 на болт ролика натяжителя, вращаем по часовой стрелке

вставляем фиксатор, снимаем ремень. А фиксатор снова вынимаем и отпускаем ролик, что бы не мешал в последствии откручивать кожух.

Откручиваем гайку крепления патрубка

сверху с этого же патрубка снимаем резиновый шланг, с датчика —
разъём, и откручиваем болт второго крепления

патрубок можно извлекать, что б не мешал

remontvw.spb

Завсегдатай

сразу откручиваем болты крепления шкива, но один пока оставляем на месте

откручиваем болты крепления правой опоры к кузову

далее мотор нужно вывесить на траверсе 10-222 A. Или вот такой

а ещё проще — обеспечить упор под поддон. Например, деревянным чурбаком

опуская и поднимая кузов можно регулировать и положение мотора внутри. Итак, приподнимаем его, что бы подушка отошла от лонжерона

Теперь можно открутить и болты крепления подушки к двигателю, извлечь её.

Далее откручиваем кронштейн от блока. Два болта сверху

кронштейн вынимает вверх, откладываете в сторону.
Отщёлкнув фиксаторы, снимаем верхнюю часть кожуха ГРМ

теперь необходимо выставить ВМТ. Для начала прокручиваем коленвал до тех пор, пока риска ни шкиву не совпадёт с ответной меткой на кожухе

remontvw.spb

Завсегдатай

при этом стрелка на шестерне распредвала должна смотреть вверх (ответной части нет)

откручиваем последний болт шкива коленвала, откладываем в сторону. Откручиваем снизу 4 болта крепления нижней части кожуха

Снимаем кожух.
Для выставления ВМТ необходимо использовать специальный фиксатор. Их есть два вида, под овальную и под круглую шестерню (да-да, существуют овальные шестерни).

Для мотора CLJA нужен фиксатор T10050

Смотрим на зубчатую шестерню коленвала, видим на ней метку, а в передней крышке — углубление

необходимо положить фиксатор на шестерню так, что бы совпали риски, а штырь на обратной стороне попал в углубление

в идеале и фиксатор распредвала должен сразу вставиться в паз

и такой же фиксатор применяется для шестерни ТНВД. Правда разглядеть его паз можно только с помощью зеркала

но идеал в жизни встречается редко
небольшое лирическое отступление: вы наверняка обратили внимание, что у бензиновых моторов ВМТ выставляется по меткам, а в наших дизелях нужны какие то фиксаторы. А дело в том, что дизель более чувствителен к фазам, и требует более тонкой настройки, в пределах одного зуба ремня. Для этого шестерня распредвала крепится к нему не на шпонке, а на трёх болтах, с возможностью регулировки. Так вот перед снятием ремня необходимо эти три болта ослабить, а так же болты шестерни ТНВД. Но удерживать их нужно особым способом