Что делать, если вывесили колесо автомобиля
Даже не надо выезжать за город, на бездорожье, чтобы столкнуться с вывешиванием колеса. «Диагональ», как её называют джиперы, или диагональное вывешивание – тот случай, когда на каждой оси по одному колесу оказываются висящими в воздухе. Подобное возможно не только на бездорожье, но и в городе, при движении по неровной дороге, колее, при парковке и т.д.
Как возникает вывешивание
Описанная выше диагональ, когда вывешены на каждой оси по одному колесу – классический случай. То же самое может происходить частично, когда зависает только одно колесо. Однако порой и этого достаточно, чтобы машина встала. Как правило, вызвано это бывает неправильными действиями водителя. В одном случае не учитываются особенности автомобиля, в другом – особенности рельефа поверхности. Именно поэтому у джиперов в почёте именно короткобазные автомобили(Нива, Сузуки Джимни и др.) — там получить диагоналку сложнее, чем на «длинном» авто.
А уж как любят джиперы тестировать свои новые блокировки на «диагональ» — тут уж и хлебом не корми ))
Для более полного понимания можно привести два примера:
1. При движении на переднеприводном автомобиле водитель, замечая впереди яму, пытается ее объехать. Тогда возможно, что три колеса остаются на дороге, а четвертое, скажем правое переднее, будет на весу. Если это случилось, то автомобиль может оказаться обездвиженным. Возникает вывешивание. В таком положении весь крутящий момент подается на свободно висящее колесо, которое будет вращаться, остальные останутся неподвижны. То же самое может происходить, когда пытаются под углом съехать с бордюра или переехать канаву.
2. При движении по неровной дороге подвеска отрабатывает все встречающиеся кочки. Если у подвески короткие ходы, то возникает такая ситуация, что диагонально расположенные колеса воспринимают максимальную нагрузку и подвеска в этом случае полностью сжата, а двум другим не хватает хода, и они теряют контакт с землей. Получите полную диагональ.
Таким образом, из двух приведенных примеров должно быть понятно, что вывешивание автомобиля может возникнуть практически в любой момент при неправильных действиях водителя. Конечно, оказаться в подобном положении достаточно неприятно, но справиться с ним вполне по силам каждому. По сути, «словить диагональ» можно на практически ровном месте.
Как не попасть на диагональ?
Самое кардинальное решение – пользоваться полноприводным автомобилем с необходимыми блокировками. Причем следует иметь в виду, что помощь в случае, связанном с вывешиванием машины, окажет только полный набор блокировок – межосевая и межколесная блокировки.
Крутая статья про блокировки на автомобиле — обязательно прочтите, чтобы знать, как они работают и как помогают на бездорожье. Особенно полезно будет тем, кто осваивает внедорожник, но пока еще толком не разобрался, как работать раздаткой и как можно прокачать авто путем установки самоблоков в мосты.
Причиной этого является особенность дифференциала – он направляет весь поступающий на него момент на то колесо, где нагрузки меньше. Поэтому, даже если у автомобиля полный привод, вполне реальной выглядит ситуация, когда он окажется бесполезным, и весь момент будет передаваться на зависшее колесо.
Именно межосевая блокировка(по умолчанию она стоит, например, в Ниве и Шеви Ниве) позволяет избежать этого. Она распределяет момент между мостами в заранее установленной пропорции. В этом случае, если зависло переднее колесо, момент поступит и на задний мост, благодаря чему машина сможет двигаться дальше.
В то же время одной межосевой блокировки может оказаться недостаточно. В случае полной диагонали на каждой оси вывешивается по одному колесу. И хотя момент поступает, как положено, он все равно передается на висящие колеса, и автомобиль остается неподвижным.
Только наличие двух блокировок – межосевой и межколесной(хотя бы в задний мост, а лучше — в оба)) позволит автомобилю перемещаться в условиях возможного возникновения вывешивания. Если установлена хотя бы блокировка заднего дифференциала, то совместно с межосевой при полном приводе это позволит обеспечить поступление момента к трем из четырех колес, и автомобиль продолжит движение в любых условиях. Ну а если поставить самоблоки на оба моста(передний и задний), то крутится будут все 4 колеса и вы гарантированно выедете из любой ямы и колеи. Ну а если не выедете — хайджек вам в руки ))
Ну и конечно обязательно посмотрите видео, где ясно можно понять, что такое «диагональ» и как работают блокировки. Ну и не попадайте в такие ситуации ))
При отсутствии полного привода и блокировок, при движении по пересеченной местности необходимо руководствоваться правилом – ехать «внатяг» и на небольшой скорости. В этом случае на подвеску приходится меньшая нагрузка, особенно из-за отсутствия раскачивания автомобиля, и контакт с поверхностью оказывается гораздо лучше. Ну, а небольшая скорость позволяет вовремя прочувствовать поведение машины и своевременно изменить маршрут движения.
Многие начинающие нивоводы наоборот, при преодолении тяжелого грязевого участка стремятся проехать его с разгона и в принципе, такой подход имеет смысл, потому что если встанешь в такой грязи — то по-любому возникнут прокручивания колес и это будет «залет» )) Поэтому сложно советовать где и как ехать, все зависит от конкретного случая и места. И только опыт поможет вам понять, какой участок лучше «брать с разгона», а какой ехать медленно внатяг. Да и от грязевой резины зависит очень много.
Что предпринимать, если все-таки вывесили колесо?
При этом выбор практически небольшой – надо ликвидировать вывешивание и восстановить контакт зависшего колеса с землей. Первым делом надо выйти из машины и оценить, что же произошло. Если вывешено одно колесо, на полноприводной машине, например Ниве, можно включить блокировку и попытаться выбраться своим ходом за счет подключения второго моста. Помогает в большинстве случаев.
Существует несколько других возможных способов действий, которые рекомендуются в этом случае для автомобилей без полного привода. Но если вы попали в диагональ, то самым эффективным будет ликвидировать вывешивание(пробуксовку). Можно просто вытолкать машину на другое место, где его не будет. Выполнить это можно либо вручную, либо воспользовавшись помощью лебедки(ручной или что круче — установленной на силовом бампере).
Если автомобиль оборудован электронными блокировками, например ESP (Дастеры полноприводные ими, кстати, снабжают), то можно воспользоваться таким приемом – прибавить газ и попытаться раскрутить вывешенное колесо. В этом случае электроника начнет его притормаживать, и часть момента попадет на другое колесо, что может позволить преодолеть опасное место.
Как еще один вариант, который может помочь(не всегда конечно) — можно потихоньку притормаживать ручником, тогда момент так же будет поступать на другое колесо, и автомобиль может начать двигаться. Но подобные методы не всегда обеспечивают желаемый результат.
Чаще всего ликвидация вывешивания, особенно вне города, осуществляется подкладыванием камней, бревен, веток под зависшее колесо. Для обеспечения его лучшего контакта с этими предметами, можно поддомкратить колесо, подложить все необходимое и потом опустить автомобиль. Поэтому всегда у меня в Ниве лежит бензопила, чтобы можно было по-быстрому напилить дров для подкладывания при пробуксовке.
Когда полностью восстановится контакт с землей, машина продолжит движение, как ни в чем не бывало. Ну и если на вашем внедорожнике установлены силовые пороги, то можно встать парочке пассажиров на них и придавить машину весом людей. 
Диагональное вывешивание – довольно неприятное явление и попасть на него можно не только в условиях бездорожья, но и в городе. Необходимо отметить, что подобное практически невозможно на полноприводном автомобиле, оснащенном необходимыми блокировками – межосевой и межколесной.
Поддомкрачивание/вывешивание автомобиля и транспортировка в случае аварии
Поддомкрачивание/вывешивание автомобиля и транспортировка в случае аварии
Поддомкрачивание при помощи штатного домкрата при смене колес
 |
| ||||||||||||||||||||||||||
В современной практике используются следующие четыре безопасных способа вывешивания внедорожников:
- На 2-стоечном подъемнике с применением специальных переходных насадок;
- На 2-стоечном подъемнике с применением колесных захватов;
- На подпорках с применением подъемного оборудования;
- Раздельное вывешивание кузова и рамы (при вывешивании на рихтовочном стенде).
Вывешивание на 2-стоечном подъемнике с применением специальных переходных насадок
| |
 |
Комплект переходных насадок состоит из 4-х опор (1) и 4-х базовых элементов (2).
Конструкция переходных насадок для вывешивания внедорожников на 2-стоечном подъемнике
 | |
| 2 — Базовый элемент | |
Насадки закрепляются на лапах 2-стоечного подъемника, которые затем заводятся под концы боковых балок кузова автомобиля.
 |
 |
Вывешивание на 2-стоечном подъемнике с применением колесных захватов
Еще одним способом вывешивания внедорожников на 5-тонном 2-стоечном подъемнике является использование специальных колесных захватов.
| |
Вывешивание на подпорках с применением подъемного оборудования
Конструкция подпорки для фиксации внедорожника в поднятом положении
 | ||||||||||||
 | |
Раздельное вывешивание кузова и рамы
При работах на рихтовочном стенде может быть использована схема раздельного вывешивания кузова и рамы автомобиля.
Установка на рихтовочный стенд автомобиля со снятыми мостами сопряжена с риском потери равновесия. В таких случаях кузов демонтируется с рамы и оба элемента вывешиваются по отдельности.
Кузов вывешивается стандартным способом с применением 2-стоечного подъемника и переходных насадок (см. выше).
При вывешивании рамы (как со снятыми, так и с установленными мостами) лапы подъемника заводятся в районы опорных кронштейнов продольных рычагов подвески, — во избежание риска потери равновесия рама должна надежно фиксироваться на лапах.
Транспортировка аварийного автомобиля
Транспортировка на платформе эвакуатора
Разумнее всего транспортировать аварийный автомобиль именно на эвакуаторе.
Для погрузки аварийного транспортного средства на платформу эвакуатора могут быть использованы штатные буксировочные проушины (см. ниже), — не забудьте переключить в нейтральные положения («N») АТ и раздаточную коробку.
| |
Буксировка аварийного транспортного средства
| |
Если избежать буксировки не удается, разумнее всего производить ее на жесткой сцепке (ключ зажигания аварийного автомобиля должен быть повернут в положение 2).
| |
Буксировочный элемент (трос/штанга) должен цепляться только за специальную буксировочную проушину, — ни в коем случае не за бампер или элементы подвески.
При буксировке на гибкой сцепке используйте только специально предназначенный для этой цели буксирный трос. Применение современных синтетических материалов позволило наладить выпуск буксирных тросов эластичной конструкции, сводящей к минимуму опасность обрывов в результате попадания стропа под колеса буксируемого автомобиля.
Передняя буксировочная проушина расположена слева под бампером, задняя — также под бампером, слева по ходу движения.
 |
 |
При отказе АТ или выходе из строя электрооборудования буксировка аварийного автомобиля должна производится с переведенным в положение «N» рычагом селектора.
При повреждении раздаточной коробки перед буксировкой необходимо произвести демонтаж карданных валов.
Буксировка автомобиля с поврежденным передним мостом должна производиться с отрывом колес последнего от земли и с отсоединенным задним карданном валом.
| |
При повреждении заднего моста буксировка производится также с отрывом колес от земли с заведенными на специальную тележку передними колесами.
Водитель буксирующего автомобиля должен стараться двигаться как можно более равномерно, плавно отпуская сцепление при переключении передач и, особенно, при трогании с места.
Не забывайте поворачивать ключ в замке зажигания буксируемого автомобиля в положение 2, так как в противном случае неминуемо произойдет блокировка рулевой колонки. Кроме того, при включенном зажигании активируются также указатели поворотов и стоп-сигналы.
| |
При управлении буксируемым транспортным средством следите, чтобы в ходе движения трос постоянно оставался натянутым, — манипулируя ножным тормозом, старайтесь не допускать резких рывков и наездов на прослабленный трос.
Помните, что при выключенном двигателе эффективность торможения автомобиля заметно снижается вследствие того, что перестает функционировать вакуумный усилитель тормозов, при этом следует выжимать педаль ножного тормоза с заметно большим, чем обычно усилием. При выполнении маневрирования большее усилие придется прикладывать также к рулевому колесу, — рулевой насос также не будет функционировать.
Перед началом движения водителям обоих транспортных средств (буксирующего и буксируемого) следует согласовать между собой маршрут следования.
Движение должно осуществляться только с умеренными скоростями, по кратчайшему маршруту и соблюдением ПДД. Избегайте резких торможений, ускорений и маневрирования. Помните, что при буксировке автомобиля по краю грунтовой дороги всегда существует опасность сноса на обочину.
Особенности буксировки аварийных автомобилей, оборудованных АТ
| |
Автомобили, оборудованные АТ, могут буксироваться передним ходом на всех четырех колесах со скоростью, не превышающей 50 км/ч и на расстояние не более 50 км.
| |
Перед началом буксировки проверьте уровень трансмиссионной жидкости (см. Главу Бортовое электрооборудование), — при недостаточном уровне ATF, следует произвести необходимую корректировку, либо буксировать автомобиль только с оторванными от земли ведущими колесами.
| |
Произведите следующие подготовительные процедуры:
- Отпустите стояночный тормоз;
- Запустите двигатель;
- Переведите рычаг селектора в положение «D», затем — в нейтральное («N»);
- Заглушите двигатель;
- Поверните ключ зажигания в положение 2 (ни в коем случае не оставляйте его в положении 0);
- Функцию «Автоматическое запирание дверей во время движения» можно выключить.
Буксировка с целью запуска двигателя
Запуск двигателя оборудованных АТ автомобилей методом буксировки или толкания не представляется возможным, — в случае необходимости используйте вспомогательный источник питания.
