Чем чревато, если мотор жрет масло

Количество просмотров: 344

К сожалению, в нашем мире есть много технически необразованных индивидов, которые заведомо зная, что питбайк дымит и жрет масло литрами, все равно продолжают ездить! «Ну, а что? Он же едет! Отработку подливать – и всю жизнь проработает!»

Хотим вас разочаровать, всю жизнь он не проработает, и очень скоро вы будете писать, какие питбайки ненадежные, и как моторы быстро ломаются. А все дело не в моторах, а в придурковатых владельцах.

Ну, а для более мудрых людей, которые следят за техникой и хотят знать, к чему приведет длительная езда на моторе, изрядно жрущем масло, мы все по полочкам разложим в данной статье.

Дело в том, что если мотор жрет масло, это не значит, что страдает вся поршневая, страдает весь мотор в целом. Во-первых, потому что уровень масла не стабилен, то и дело возникает масляное голодание того или иного узла двигателя.

Но это все цветочки по сравнению с тем, как страдает головка цилиндра.

Как вы понимаете, масло, попавшее в камеру сгорания, полностью не сгорает, и это вам не 2 такта, где выхлоп летит прямиком в глушитель. Тут вся эта газомасляная смесь попадает прямиком на клапана. А попав на клапана, масло оседает, образуя плотный, достаточно твердый тягучий нагар!

Нагар, к слову, образуется не только на стойке клапана, но и на рабой поверхности клапана, той самой, которая отвечает за герметичность камеры сгорания в момент работы.

Для сравнения, вот вам два клапана: первый с мотора который, ел масло, а второй с нормального исправного двигателя.

И вот такая дрянь образуется и на вашем моторе, если у вас хватает ума ездить на нем.

В первую очередь, теряется герметичность, клапан уже не способен выполнять свою прямую обязанность.

Второе – это вполне ожидаемое увеличение веса клапана. Естественно, вес будет отходить от заводских расчетов и предела нормы, как результат – нестабильная работа мотора. Но это еще лишь цветочки, самое интересное впереди!
Помимо клапана ,масло оседает и на полостях головки цилиндра, образуя там огромное количество нагара, который препятствует свободному выходу отработавших газов.

В один прекрасный момент нагара становится настолько много, что он может просто резко отвалится куском, встать поперек, из-за чего клапан не закроется и получит хорошего пинка от поршня. Короче, получайте гнутые клапана.

И второй расклад: в один прекрасный момент нагар закоксует мизерные зазоры направляющей клапана, он встанет на пол пути, а инерционная сила двигателя сделает свое замечательное дело и клапан оборвет!

Оторванная часть клапана поступает прямиком в цилиндр и помимо того, что размолотит всю головку, так еще и изрядно подолбив поршень, вызовет его заклинивание, и шатут под действием все той же инерционной силы оборвет его с корнем.

Итог: Очень надеемся, что когда вы заметите первичные признаки подъедания масла, вы не будите продолжать бестолково ездить, а займетесь ремонтом.

Жрет масло! Что это может быть?

А у кого, простите, не жрёт? 🙂 > Купил 156, отъездил 1000 км, после покупки поменял масло на Силению предидущий хоз.ездил на Кастроле,

+++ А зачем? От добра добра не ищут, я бы лил то же, что было залито до этого.

за 1000 км сожрало меньше минимума.

+++ То есть литр на тыщу? Это много, действительно. Точно ли при замене залили до максимума?

Съездил к сервисменам — сразу заявили капиталка на 1500 Евров!! Типа двигло мертвое!

+++ В принципе, большой расход. Может и правы, но надо посмотреть, не стоит первым же сервисменам сразу отдавать в ремонт.

Перед покупкой осматривали говорили все ОК

+++ Те же сервисмены осматривали? Или хозяин говорил, что всё ОК? 🙂

иногда дымит но несильно, расход бензина 10 л по городу,тянет нормально , на низах по хуже после 3 как стрела, ездил на ней в основном до 100 км.ч правда пару раз прохватил под 150 километров по 40. Скажите на что похожи симптомы?

+++ Если больше литра на тыщу — близок ремонт двигателя.

Re:Ты купил афля ромэво. > Вообще как двигатель может жрать в таких объёмах масло ?

. да легко. До литра Селении 20к на 1000, если крутить до отсечки для твинспарка. У меня прекращался жор лишь тогда, когда переставал крутить двигатель. А потом начал лить Мотюль 6100 и ужор стал раза в два меньше.

кАРоче все это неправильные пчелы у людей 5оогр. уже катастрофа, нонсенс, капиталканезагорами)))
http://wwwboards.auto.ru/compare/34801.html

имхо у нас масло не правильное)

ы купил афля ромэво. А кто ж летом льёт 20К ?
20К вообще страшная весчь — жидня 🙁

«Масложор”: почему двигатель “жрет» масло и как с этим справиться?

«Масложор» — это, в первую очередь, дорого. Как только миллилитры переводятся в рубли, любой водитель перестает откладывать решение проблемы в долгий ящик. Согласитесь, когда перерасход денег куда ощутимее перерасхода масла!

Мы предлагаем узнать больше о масложоре, его причинах и вариантах решения, чтобы понять когда и куда именно везти свой автомобиль.

Нормальным расходом масла считается около 100-200 мл на 1000 км. Проще говоря, 0,1-0,3% от общего расхода горючего на 1000 км пробега. Например, если автомобиль потребляет в среднем 8 литров топлива на 100 км пробега, то на 1000 км – примерно 80 л. 0,1-0,3% от этого объема составит 0,08-0,24 литра.

Когда стоит беспокоиться о повышенном расходе? Если у вас уходит от 250 до 500 мл на 1000 км, это уже повод обратиться в сервис за очисткой двигателя. Если же показатели выше 500 или даже литра на 1000 км, это считается критическим расходом и необходимо заняться выяснением его причин. Расход выше литра, сопровождающийся неприятным запахом из выхлопной трубы или сизым дымом требует срочных действий, так как откладывание проблемы в долгий ящик может привести вас к капитальному ремонту.

Как уже упоминалось выше, причин большого расхода может быть несколько: неисправности системы впуска, неплотное прилегание клапанов к седлам, износ турбокомпрессора и многое другое. Рассмотрим несколько вариантов.

Своевременно не поменяли воздушный фильтр или нарушена герметичность впуска — это открытые двери для попадания грязи и мусора в двигатель. В камере сгорания начинаются неполадки с цилиндрами, поршневой группой и кольцами. Из-за абразива происходит повышенный износ и масляные излишки остаются на поверхности цилиндров, где впоследствии сгорают, увеличивая коэффициент трения в паре поршень-цилиндр.

Грязь скапливается в зазорах поршневых колец и соединяясь с моторным маслом превращается в густой абразив. Который, в свою очередь, закоксовывает маслосъемные кольца, лишая их подвижности. Получается, что герметичность цилиндра снижается и растет нагар. В таком случае увеличивается расход масла.

Что случается, когда изнашиваются направляющие втулки клапанов и их маслосъемные колпачки? Происходит попадание масла в камеру сгорания, потому что колпачки окончательно утратили уплотняющую функцию и задубели. При их замене, не забудьте проверить направляющие втулки — чрезмерный люфт быстро их убьет и смазочный материал окажется в камере сгорания.

Роль сальников в турбине выполняют газодинамические уплотнения, которые расположены на концах вала. И хочешь не хочешь, а турбодвигатель гонит масло в систему впуска, даже если он абсолютно исправен. Работа газодинамических уплотнителей схожа с действием поршневых компрессионных колец.

Отметим, что при работе любой турбины возникает достаточно высокое давление с одной стороны и большое разрежение с противоположной. Из-за этого возможен частичный прорыв газов, которые поднимают масляный туман. В результате смазочный материал попадает в интеркулер, что вызывает углеродистые отложения. Такое может вполне произойти в случае «забития» нейтрализатора или воздушного фильтра. Потери в этом случае нормировать тяжело, потому что они зависят от режима работы и модели двигателя.

Выход из строя этого узла — еще одна из возможных причин двигателя масложора. Со временем скапливаются неизбежные отложения, которые не дают клапану вентиляции работать корректно. В итоге, большое количество масла попадает в воздушный тракт, а далее в цилиндры, где сгорания образуются отложения. Нагар скапливается на клапанах и поршне.

Излишнее топливо поступает в цилиндры по нескольким причинам — в том числе, из-за слишком обогащенной топливовоздушной смеси и, как следствие, ее неполного сгорания. Это опасная ситуация, потому что топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Возникает практически сухое трение. Мощность мотора падает, а расход масла возрастает.

В режиме тяжелой эксплуатации может наблюдаться угар масла и его быстрое старение. В таком случае, масло лучше менять чаще, чем через 15 тысяч километров. Точные данные указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля. В таком состоянии смазочный материал теряет большинство своих свойств, поршневые кольца закоксовываются, а герметичность цилиндров снижается. Следовательно, повысится объем картерных газов и система вентиляции не справится.

Среди причин, вызывающих жор масла двигателя, можно отнести не только неисправности отдельных систем, но и режим эксплуатации автомобиля. Если вы злоупотребляете длительной работой двигателя на холостом ходу, из-за пониженного давления в системе смазки двигателя, поршневые кольца начинают работать неэффективно. Сюда же можно отнести стояние в пробках и езду на непрогретом двигателе при высоких нагрузках.

Большой расход масла — не приговор. Существует несколько путей решения проблемы и понять, какой из них будет наиболее оптимальным, сможет в итоге только автовладелец.

Во-первых, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и убедитесь, что производитель не закладывал такого расхода. Но если, этого быть не должно, исправить ситуацию поможет одна из следующих процедур. Для удобства мы отсортировали их по порядку выполнения работ в целях решения проблемы масложора, с указанием средних цен.

• Замена воздушного фильтра. От 300 до 1500 руб.
• Внутренняя очистка двигателя водородом (раскоксовка). От 2000 руб. Процедура проводится без замены масла и без разбора ДВС и хороша тем, что вы не только можете решить проблему масложора, но и улучшаете работу двигателя и сопряженных систем, увеличивая при этом срок его срок эксплуатации.
• Замена масла. По стоимости процедуры будут в среднем в районе 500 руб + стоимость масла от 2000 до 20 000 руб.
• Химическая раскоксовка. От 2500-3000 руб*. Сегодня можно легко найти средства для самостоятельной чистки, но будьте осторожны — химия может избавить вас не только от нагара, но и от поддона и уплотнителей. Также важно помнить, что после данной процедуры обязательна замена масла.

*цена указана уже с заменой на дешевое масло.

• Заменить маслосъёмные колпачки. От 7000 руб. Имеет смысл, если не помогла раскоксовка, а направляющие клапаны в порядке.
• Ремонт сальников. От 1000 до 5000 руб. Если раскоксовка не помогла, и у вас механическая неисправность (протечка).
• Снятие и очистка свечей. От 500 до 1000 руб. Замена свечей от 2000 до 5000 руб.
• Снятие и чистка форсунок. От 3000 до 6000 руб. Замена форсунок от 3000 до 20 000 руб.
• Снятие и чистка направляющих клапанов. От 3 000 до 30 000 руб. Замена направляющих клапанов от 10 000 до 50 000 руб.
• Снятие и чистка клапана ЕГР. От 10 000 до 20 000 руб. Замена клапана ЕГР от 20 000 до 60 000 руб.
• Снятие и чистка турбокомпрессора. От 10 000 до 40 000 руб. Замена турбокомпрессора от 30 000 до 150 000 руб.
• Капитальный ремонт двигателя. Самая дорогостоящая и сложная процедура, при которой полностью разбирается двигатель и заменяются все неисправные комплектующие. Стоимость начинается от 50 000 рублей.

Суть такой процедуры в выработке при помощи специального оборудования гремучего газа, состоящего на две трети из газообразного водорода и одну треть из кислорода. В процессе окисления водорода в камере сгорания создаются условия для эффективного окисления высококонцентрированного углерода. Сгорая, водород создает импульсный толчок, энергия которого инициирует переход углерода из твердого агрегатного состояния в газообразное. Проще говоря, окисляясь, углерод становится газообразным веществом, обычным углекислым газом CO2, который покидает двигатель через выхлопную систему автомобильного двигателя.

В результате процедуры происходит следующее: характеристики двигателя обнуляются до заводских, мощность и КПД увеличиваются, а расход смазочных материалов и топлива уменьшается. Вот почему мы выносим водородную очистку отдельно от остальных. В отличие от многих других вариантов, данный способ влияет не только на перерасход масла, но и на работу всех систем двигателя в целом. При этом двигателю не наносится совершенно никакого урона!

Раскоксовка водородом очищает не только маслосъемные кольца, поршни и камеру сгорания, как и раскоксовка химией, но также позволяет убрать значительную часть нагара со свечей, форсунок, ЕГР и направляющих клапанов, турбокомпрессора, почистить катализатор и сажевый фильтр. Вы можете решить одну проблему или сразу предотвратить целый ряд других.

Разумеется, и водородная очистка не является панацеей. В любом случае никто лучше вас не сможет правильно расставить приоритеты и распределить бюджет. Мы призываем лишь подробно рассмотреть все пути решения, чтобы подобрать наиболее эффективный именно для вас.

Хотите задать вопрос?

Напишите нам, если у вас есть вопросы или вы хотите записаться на чистку: https://cleanengine.ru/

Адрес и контакты СТО:

Санкт-Петербург, CПб, Полюстровский пр. 87 лит О +7 (812) 704-81-03

Дымит 4 тактный двигатель китайского скутера

Сильно дымит 4 тактный двигатель (139qmb) китайского скутера и возможная причина – кольца или маслосъемные колпачки

Как не хотелось разбирать поршневую на двигателе 139qmb скутера Super Sport Acar, но пришлось. Попытка устранить настройкой карбюратора ни к чему не приводила, а густой синий дым на оборотах и запах горелого масла говорили что все дело в поршневой или маслосъемных колпачках клапанов.К большому моему удовольствию снятие цилиндра на двигателе 139qmb скутера не является долгим процессом и уже через полчаса я с удивление рассматривал внутренний вид поршневой группы и головки. Поршневая оказалась диаметром 47 мм, что в общем-то меня порадовало. Лишние л/с никогда лишними не бывают.

Сюрпризов оказалось много. После снятия головки это оказалось и побитое днище порщня, и закоксованная шляпка выпускного клапана. После снятия цилиндра и поршня картина вовсе стала ясной.

Верхнее компрессионое кольцо в критическом состоянии. Зазор в стыке находился в пределах 5 мм. Маслосъемное вообще похоже не работало, потому что не выходило за пределы канавки, хотя назвать его залегшим тоже нельзя. Износ зеркала цилиндра был виден невооруженным взглядом.

Нужно менять поршневую группу в сборе. Но по близости магазина с запчастями не было, а покупать через Интернет может растянуться на долгое время. Я решил (пока…) обойтись своими средствами. Дома нашел новые кольца от бензопилы Дружба 4М – диаметром 48 мм (на двигателе (139qmb) скутера – 47 мм) и стал подгонять их. Второе компрессионное кольцо скутера было в приемлимом состоянии. Первое сделал из “дружбинского”, сточив по толщине почти в два раза. Пришлось уменьшить и окружность кольца миллиметра на три, добившись чтобы кольцо в средней части цилиндра имело зазор в стыке около 0,15 мм. Маслосъемное кольцо также сделал из “дружбинского”. По ширине оно точь в точь подходило по канавки поршня. Его только пришлось также уменьшить по окружности и сделать боковые канавки для излишков масла. Версия эксперементальная и требует проверки в действии.

Слева новые “дружбинские” кольца, справа подогнанные для скутера. Недостаток таких модернизированных колец несоответствии геометрии цилиндра, потому что рассчитаны под диаметр 48 мм и для их приработки нужно время. После установки двигатель продолжил дымить, но уже гораздо в меньшей степени.