ЧТО СДЕЛАТЬ ЧТОБ СТУКАНУЛ ДВИЖОК

Слить масло,закрутить пробки на место,завестидвигателподержать на средних оборотах педаль газа,подождать пока заклинит,залить масло обратно и всё! и не забить потом присыпать пылью сливную пробку.

В ТВОЁМ ВОЗРАСТЕ НАДО ДАВАТЬ МУДРЫЕ НАСТАВЛЕНИЯ. А ТЫ ЧЕМУ УЧИШЬ ?!

А Вы господа умельцы, что-нибудь полезное придумайте, чтоб всем польза а не вред. А то на гадости ого сколько «доброжелателей» нашлось. И отчего ж у нас страна такая? ..А все отсюда. Кого обмануть, обокрасть, подставить — всегда пожалуйста. Давайте и начнем каждый с себя. Это просто.

СЛАВА БОГУ ОДИН ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК ПОДКЛЮЧИЛСЯ. СПАСИБО ВАМ.

А Вы господа умельцы, что-нибудь полезное придумайте, чтоб всем польза а не вред. А то на гадости ого сколько «доброжелателей» нашлось. И отчего ж у нас страна такая? ..А все отсюда. Кого обмануть, обокрасть, подставить — всегда пожалуйста. Давайте и начнем каждый с себя. Это просто.

СЛАВА БОГУ ОДИН ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК ПОДКЛЮЧИЛСЯ. СПАСИБО ВАМ.

А Вы господа умельцы, что-нибудь полезное придумайте, чтоб всем польза а не вред. А то на гадости ого сколько «доброжелателей» нашлось. И отчего ж у нас страна такая? ..А все отсюда. Кого обмануть, обокрасть, подставить — всегда пожалуйста. Давайте и начнем каждый с себя. Это просто. СЛАВА БОГУ ОДИН ЗДРАВОМЫСЛЯЩИЙ ЧЕЛОВЕК ПОДКЛЮЧИЛСЯ. СПАСИБО ВАМ.

А может человек любопытный, может эксперименты со своим двигателем проводит. На канале нэшнл географик даже передача такая есть, где всё убивают.

А Вы господа умельцы, что-нибудь полезное придумайте, чтоб всем польза а не вред. А то на гадости ого сколько «доброжелателей» нашлось. И отчего ж у нас страна такая? ..А все отсюда. Кого обмануть, обокрасть, подставить — всегда пожалуйста. Давайте и начнем каждый с себя. Это просто.

+100! Мы умеем машины ремонтировать, А это значит что умеем их и ломать. Но я лично не хочу в этом участвовать. Сперва нужно узнать, с какой целью это хотят сделать. И если даже цель благородная, то сперва подумайте, надо ли?

Стуканул двигатель, что это такое? Что в этом случае делать, и какие могут быть причины

Знаете по звуку двигателя можно легко определить многие его неисправности, иногда они могут носить чисто эксплуатационный характер – например, износились ролики ГРМ и их нужно менять вместе с ремнем, иначе он просто порвется. Также могут стучать и клапана, им нужна либо регулировка, либо замена гидрокомпенсаторов. НО зачастую происходит самый «ужасный» стук, и его причина может быть куда глубже, к сожалению после такого звука, как правило требуется капитальный ремонт вашего агрегата …

Двигатель состоит из многих частей и узлов, которые постоянно трутся внутри. Новый обкатанный мотор будет работать тихо – это нормально, значит, мотор исправен и детали внутри работают хорошо.

Однако если начинают проявляться различные ненормальные стуки, особенно похожие на лязг металла, то тут стоит задуматься. Причин для громкой работы много, это и износ, не правильная эксплуатация, а также поломки.

Причины

Если условно разделить причины, то получится как бы два типа – «легкий» с которым, можно ездить и «сложный» – после которого ваш мотор может и не запуститься.

Легкий стук

В основном связан с износом двигателя или его неправильной эксплуатацией.

1) Масло. Если подобрали неправильное масло, то может проявляться стук.

2) Могут шуметь клапана или гидрокомпенсаторы.

Регулировка клапанов происходила в основном на старых двигателях, например на классических ВАЗ (от 2101 до 2107). У современных переднеприводных моделей, регулировка автоматическая и происходит благодаря компенсаторам, однако они не вечные, если они не работают, то двигатель будет работать шумно – просто их меняем.

3) Износ системы ГРМ. Могут быть как сами ролики (натяжные или направляющие), все дело в том, что у них внутри подшипник, который со временем может выйти из строя – применимо к системе с ремнем. А также может стучать и цепь, из-за того что она попросту вытянулась, так бывает например на некоторых модифиувциях TSI. Есть такое понятие как – мотор «дизелит, посмотрите видео познавательно.

4) Выработка распределительного вала, клапанов, «пастели». Стук появляется и из-за этих причин. Валы, их крепления, да и сами клапана со временем стачиваются, и поэтому работают громко. Обычно это происходит уже на изрядно изношенном двигателе.

Перечислять можно еще достаточно долго, есть случаи, выходящие из «ряда вон» – это и попадание воды или песка в смазку, также вы не поменяли масленый фильтр при замене масла, а он уже забился и т.д.

Все эти причины стука в принципе решаемы и достаточно «небольшими» средствами. Обычно стоит поменять систему ГРМ и шумность уходит. НО есть стуки, которые говорят о смерти вашего агрегата, и если не придать им должного значения, то он просто капитально сломается. Я отношу их к сложным случаям.

Сложный стук

НУ что ребята, тут также есть несколько причин и они уже более сложны в устранении. Некоторые, правда могут находиться за пределами блока, но по значимости они также на высоком уровне, начну с них.

1) Был у меня такой случай в практике, когда новый ВАЗ 2114, застучал при запуске просто ужасно! Симптомы такие поворачиваем ключ, и происходит металлический лязг, непонятного происхождения. Знакомый перепугался и позвонил мне, машине пробег был всего 1600 км. Кстати у многих происходит такой лязг именно на новых авто, так вот ребята это не двигатель – это венец маховика. Когда вы стараетесь запустить мотор, то стартер своей малой шестерней старается раскрутить маховик, а на нем также есть зубы. Иногда эти зубы (венец), плохо сделаны или закалены, откровенно брак. Тогда шестерня стартера просто ломает их, и вы при запуске слышите металлический скрежет. Нужно менять маховик! Однако процесс это трудоемкий – снимают трансмиссию, чтобы до него добраться.

2) Незатянутые шатуны. Шатун ходит вместе с коленвалом, но крепится он к нему через разъемное соединение, которое как бы охватывает место крепления. Садится на два болта, если один не затянуть будет слышан отчетливый стук.

3) Ломает сам поршень. Раньше такого практически не встречалось, однако сейчас из-за применения облегченных вариантов, проявляются намного чаще.

4) Самый «страшный» стук, относится к коленчатому валу (КВ). Он лежит в блоке в специальных местах. Но находится не совсем на стенках, под него прокладывают специальные прокладки – вкладыши. Делаются они из очень прочного металла, и как бы охватывают КВ сверху и снизу, проще говоря – две полусферы. Они установлены очень прочно, и коленвал не может из них выйти. Так вот – редко, но случается что эти «вкладыши» прокручивает. Бывает это от высокого износа, либо от некачественного материала. И тогда вкладыш начинает вращаться вместе с КВ, стук будет стоять страшный! Однако зачастую его «клинит»! Поломка это очень серьезная, нужно разбирать движок вытаскивать коленвал вкладыши и т.д., стоимость будет высокой. Вот пример разбитой постели.

4) Износ опорного вкладыша. Он подпирает коленвал спереди, то есть он держит его, чтобы он не ходил горизонтально, при износе будет проявлять сильный стук.

Что делать если застучал именно коленвал?

Если у вас проявляется сильный металлический стук, но двигатель еще работает – считайте, вам повезло! Значит – вкладыш провернуло, но не заклинило, в противном случае вы уже не сможете запустить свой агрегат. Не редко при «клине» вырывает кусок блока двигателя. Срочно глушим автомобиль и срочно на СТО. Сами вы уже ничего не сделаете, если вы конечно не «моторист».

Что будут делать на СТО мастера:

1) Сольют масло и снимут двигатель.

2) Разберут блок и вытащат коленвал.

3) Дальше уже по сложности процесса – если этот КВ еще годен (не сильные задиры в шейках), то его могут отшлифовать (места креплений) и поставить толще вкладыши. Если повреждения критические он идет на свалку, а вы покупаете новый, вместе с новыми вкладышами.

Процесс очень трудоемкий, требует квалифицированного мастера, иначе есть шанс, что подобное повториться. Не экономьте на таком ремонте!

Буду заканчивать, запомните – если стук металлический и очень сильный это очень плохо, срочно реагируем, везем – а не едем на СТО!

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

КАК УБИТЬ МОТОР ЗА 5 МИНУТ. ВЫ УЖАСНЕТЕСЬ!

Здаров пацаны! Давайте обсудим такую интересную тему, как убить мотор? Я расскажу как можно специально за довольно короткий период довести до того, что двигать схватит клин.

А так же случаи, когда мы непреднамеренно доводим тачку до таких случаев. Погнали! 👇

1) Убиваем двигло намеренно. Бытует мнение, что сахар, попадая с бензином в двигатель покроет поршни и клапаны нагаром и мотор заклинит. Это не более чем миф. Сахар в бензине не растворяется, поэтому всякие подобные видео в интернете, где умники закидывают в бензобак сахар-рафинад, все это не больше чем прикол. 🤔

2) Езда на максимальных оборотах на 1 и 2 передаче. Если поехать только на первой передаче в режиме «Газ в пол», то уже через 5-10 километров мотор заклинит. Заклинивание происходит из-за перегрева поршневой и коленчатого вала. При вскрытии мотора обнаружится поломка поршневых колец, и задиры на шейках коленчатого вала.

И заметьте, без каких-либо следов. Сахара нет, присадок в масло, или бензина. 😏

3) Езда без воздушного фильтра. Не обязательно его совсем убирать, можно его порвать или случайно поставить так, чтобы воздух «сосало» мимо.

В итоге пыль убьет поршневую группу, на стенках цилиндров будут задиры, и придется растачивать блок двигателя. Откажет двигатель не в момент, сначала он потеряет мощность, потом начнет плохо запускаться, а потом откажет вовсе. Скорость отказа зависит от того, как много двигатель «сожрет» пыли.

Следующие способы оставляют за собой следы, поэтому использовать их для Ваших врагов не советую, засветитесь! 😂

4) Самый быстрый способ убить двигатель — слить охлаждающую жидкость. Слейте весь антифриз и прокатитесь до того момент, когда двигатель заклинит.

Перекусит абсолютно все, и блок цилиндров, и головку. Все только на мусорку, ремонт будет невозможен. Примерно аналогичный результат даст езда без масла, но скорее всего такой случай окажется ремонтопригодным 😏

5) Гидроудар! Сразу предупреждаю, в убийстве мотора будет виноват тот, кто будет за рулем. Поэтому думайте, надо ли Вам подставляться. 😈

Делается это очень просто, на ходу заезжаем в лужу поглубже. На практике можно получить гидроудар на седане, заехав в лужу на глубину всего 20 сантиметров. Главное заехать в нее быстро. Чем выше обороты двигателя в момент заезда в лужу на скорости, тем больше вреда нанесет гидроудар.

При гидроударе последствия бывают самые разные, обрывы и загибы шатунов, трещины в ГБЦ, пробои прокладки, один раз даже гильза лопнула.

6) Добавки в масло. Масло для двигателя важно так же, как и кровь для нас. Двигатель легко убивается буквально за 10-15 минут, если в масло залить стакан концентрированного электролита.

По итогу все внутренности двигателя будут покрыты налетом в виде хлопьев и он заклинит, ходят слухи что аналогичный результат даст обычное куриное яйцо в масле. Но проблема в том, что такую присадку легко обнаружит даже самый неквалифицированный автомеханик. 😅

7) Непреднамеренное долгое убийство мотора. Езда в натяг на лампочке отличный вариант как быстро убить двигатель автомобиля. Многие водители из соображений экономии топлива ездят на минимальных оборотах на грани дерганья машины.

Экономии на самом деле в этом режиме нет, а вот порча двигателя, хотя и не такая быстрая — есть. Самый шик ездить в натяг на горящей лампочке аварийного давления масла. Дело в том что при такой езде нагрузка на двигатель большая, а давление масла маленькое. От этого появляются задиры поршневой и шеек коленчатого вала.

8) Езда на несоответствующем топливе. Думаю ни для кого не секрет что двигатель, расчитаный на определенный бензин — плохо переваривает другой.

Если на копеечный двигатель, рассчитанный на АИ-80, лить АИ-98, то он конечно поедет, но очень недолго. Так как из-за разной температуры и длительности горения, без изменения зажигания очень быстро перегреются и прогорят выпускные клапаны.

Аналогичного эффекта можно добиться если сдвинуть зажигание в сторону очень позднего, что возможно только на старых авто. При этом двигатель будет работать довольно ровно, но мощность развивать не будет. После прогара клапана мотор начнет троить, двоить, а потом перестанет работать, и больше не заведется. Так как один или два цилиндра останутся без компрессии.

9) Вода вместо «тосола». Автоламеры смело используют обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. «Какая разница, ведь главное чтобы была» — говорили они.

Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Система охлаждения вся будет в накипи, и в течении трех месяцев этот эффект надежно убьет двигатель. Кавитация — сила. Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.

А какие способы убить двигатель знаете Вы, пацаны? Напишите о них в комментах! А так же прошу Вас поддержать наш проект и подписаться на канал!

Что сделать чтобы стуканул двигатель. Что добавить в бензин, чтобы испортить двигатель

Выведение из строя автомашин. Во время боевых действий для диверсанта-партизана необходимо владеть знаниями о выведении из строя техники не применяя взрывчатые вещества. И шума меньше и тратить запасы не придётся. Несколько советов. Чтобы вывести из строя машину любого типа (мотоцикл, автомобиль, грузовик, тяжелая техника: 1. Заклиньте замки на дверцах и замки зажигания с помощью щепок, надежного клея типа «суперцемент» или запечатайте их сырой резиной. 2. Засыпать сахар или заливать сироп в топливные баки или масляные резервуары — пустая трата времени. В лучшем случае просто засорятся фильтры. А вот насыпать в бензобак или в масло горсть-другую песка — это и проще и надежнее. Кроме того, при этом вам не придется носить с собой изобличающие вас сахар или сироп. 3. Налейте в бензобак литра три-четыре воды или соляного раствора. 4. Насыпьте грязи, земли, песка, соли или любого другого абразива в масляную горловину. Если там установлен фильтр (что часто встречается у тяжелых машин), засыпьте все это в отверстие для масляного щупа, а затем с помощью щупа протолкните в картер. 5. Залейте в масляную горловину воду. Количество воды зависит от размера двигателя — к примеру, для восьмицилиндрового двигателя требуется по меньшей мере 2,5 литра воды. Здесь фокус в том, чтобы воды было достаточно для того, чтобы маслонасос качал бы только ее. Вода будет поддерживать показания датчика давления «масла», но двигатель будет мертв. 6. Разрежьте боковые части шин. Разрезы на боковой части шин нельзя надежно залатать, в то время как разрезы на протекторе заклеиваются без особых проблем. 7. Разбейте бензонасос, водяной насос, головки клапанов, карбюратор, распределитель или еще что-нибудь, кроме аккумулятора (это опасно для вас). Чтобы ваши удары были точны, используйте кувалду и стальной брусок. 8. Налейте воды и/или грязи в воздухозаборник (большое отверстие обычно прямо под воздухоочистителем). Чем больше — тем лучше. 9. Налейте бензина или другого топлива в масляный резервуар. Это испортит масло, здесь не поможет и масляный фильтр. 10. Налейте в радиатор кислоту из аккумулятора или любую другую кислоту. 11. Насыпьте карборунд или другой абразивный порошок (например, песок) в коробку передач. ТЯЖЕЛОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. Совершать диверсии по выведению из строя машин нужно ночью, проведя заранее разведку и составления плана, вооружившись карманными фонариками. Берется с собой легкий тканевый мешок для инструментов (нейлон может шуметь), ботинки с плоскими подошвами (дабы не оставлять отличительных следов), шерстяные носки следует одевать на ботинки, дабы не оставлять характерных следов, а также пригодятся одноразовые тканевые перчатки, которые надо выбросить (сжечь) после акции. Пластмассовая банка идеальна для переноса песка, а пластмассовая трубка — для залива в бак сиропа. Для тяжелой техники, оснащенной дизелями: 1. Разбейте форсунки впрыска топлива с помощью кувалды и стального бруска. Они дорогие, и кроме того, их очень трудно вынуть, если они как следует забиты. 2. Насыпьте земли, песка или абразивный порошок в коробку передач и масляный бачок гидросистемы. Не портите тормозную систему! 3. Перережьте кусачками гидравлические шланги и трубки. Перерезать их ножом трудно, поскольку большинство шлангов оплетены стальной «нитью». 4. Разбейте соединения и клапаны гидросистемы. Если вы столкнулись с автомобилем, который работает на бензине, залейте в бензобак солярку. После этой операции двигатель будет работать, но с ездой возникнут серьезные проблемы. СОВЕТЫ БЫВАЛОГО: Как вывести из строя БТР. Я сам военный и хочу дать совет людям которые живым щитом останавливают технику. вы можете стоять, лежать перед ними, но это не поможет, вы не сможете их остановить если они реально получать приказ прорваться, вы не сможете вывести технику из строя, но вы сможете им навредить. Так вот: 1.Если вы подошли в плотную к технике, возьмите баллончик самой стойкой краски и закрасьте триплекс (приборы для ведения машины, наводки, стрельбы, корректировки) Этим самым вы ослепите машину. попробуйте вырвать или сломать антенну, так машина не сможет «говорить и слушать»! А без связи далеко не уйдешь! 2.Закрасьте одну фару на машине — это будет работать, как система «Свой-чужой» Если к блок посту или к опорному пункту приближается машина с одной фарой, то смело можно работать на поражение! Увидел машину с одной фарой или колонну — работай на поражение первым, иначе они тебе уничтожат! ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ И СРЕДСТВА ДЛЯ ВЫВЕДЕНИЯ ИЗ СТРОЯ АВТОМОБИЛЕЙ. 1. Выведение из строя разных деталей, узлов, систем и агрегатов. Автотранспорт является самим мобильным средством передвижения и доставки грузов. Поэтому нарушение его нормального функционирования входит в число основных задач, решаемых диверсантами. Автомобили, как и любые сложные механизмы, можно выводить из строя многими способами: — исключение необходимых деталей двигателя, которые быстро снимаются, в частности, крышки распределителя или зажигания аккумулятора; — забивание пробки в выхлопную трубу; — вывинчивание кермовой тяги на поднятом автомобиле; — нарушение разных участков топливопроводу; — отвинчивание болтов для создания вибрации и ослабления крепления деталей с целью разрушения всего механизма; — перерезание приводного ремня; — установление гаечного ключа в части механизмов, которые двигаются; — заливание (зимой) в радиатор воды с предыдущим сливом антифриза (вода замерзает и лед, расширяясь, разрывает блок цилиндров); — перебрасывание автомобиля на сторону с помощью подъемника; — свинчивание колпачков и вывинчивание ниппелей (для спуска колес), — сливание тормозной жидкости из гидравлической системы тормозов; — развинчивание колесного тормозного механизма; — выведение ролика из зацепления с червяком кермового механизма; — ослабление (отвинчивание) гаек крепления колес; — выведение из строя аккумулятора переключением его клемм с помощью гаечного ключа. Понятно, что большинство из повреждений могут быть легко устранены в условиях гаражу. Поэтому диверсанты пытаются сделать так, чтобы поломка состоялась уже в пути, далеко за пределами предприятия. В какой-то степени этой может способствовать выведение из строя датчиков системы предупреждения о неисправностях автомобиля. 2. Специальные средства выведения автомобилей из строя. На данное время существует большое количество специальных средств, которые предназначены для выведения автомобилей из строя. К ним относятся, в частности, разных конструкций «ежи» для прокалывания автомобильных шин. Особенностью ежей является то, что будучи установленными (брошенными на землю) они всегда имеют один шип, направленный вертикально наверх. К другому виду диверсий относится выведение из строя автомобильных аккумуляторов с помощью специального жидкостного состава. Для выведения из строя одной аккумуляторной секции достаточно одной капли состава, для больших секций — двух капель. Разрядка аккумулятора наступает через 4 часа и менее. Иногда проводятся диверсии, последствия которых выводят автомобиль из строя не сразу, а через загодя рассчитанный (фиксированный) некоторое время после начала движения или после определенного пробега. Этот вариант применяется в случае предсказуемого увлечения автомобиля на необходимом участке дороги с целью овладения грузом, который перевозится или для увлечения определенных лиц в автомобиле. Для подобных диверсий используются специально разработанные средства. Некоторые из них накачиваются к системе масляного смазывания двигателя. Средство циркулирует в системе смазывания и плавит все части двигателя, что перемещаются: подшипники, поршни и, как следствие, блок цилиндров. Полный выход двигателя из строя состоится приблизительно через З0 минут с момента его запуска. Кроме автомобилей, это средство может использоваться против двигателей самолетов, проворных лодок, мотоциклов и вообще против любых высокоскоростных механизмов в которых используется масляное смазывание. Другие средства выводят из строя топливную систему двигателя. Среди них можно выделить: — средства, которые засоряют топливный и фильтр и радиатор автомобиля с помощью специальных волокон разных размеров, которые расширяются в потоке бензина. Двигатель остановится не сразу, а начнет постепенно чувствовать недостаток топлива и окончательно стихнет приблизительно через 1,5 км от места диверсии; — запальчиво-взрывные устройства. Устройство содержит заряд взрывчатого и зажигательного вещества (с разным порою воспаление). При срабатывании устройство прорывает в бензобаке отверстие и поджигает топливо. 3. Принудительная остановка автомобилей и других транспортных средств. Рассмотренные в предыдущем разделе способы выведения автомобилей из строя с помощью специальных средств, которые повреждают разные узлы и системы двигателя и вынуждают транспортное средство остановиться, очень приблизительно определяют расстояние, которое проходит автомобиль от места диверсии к полной остановке. А это место может оказаться неудобным для операции. Поэтому такие средства имеют достаточно ограниченное приложение при операциях, связанных с увлечением. Намного чаще используются способы, при которых для принудительной остановки применяются внешние источники, которые препятствуют проезду. Одним из таких способов есть натягивание крепкого троса поперек автодороги. Для этой цели диверсанты разматывают трос и крепят его к деревьям или столбам (если такие имеются) по обе стороны дороги. Трос (закрашен под цвет дороги) располагается под углом (до 45°) к направлению движения машины. После контакта автомобиля с туго натянутым тросом первый принудительно отклоняется от прямолинейного направления движения и двигаясь вдоль троса вылетает на обочину, где его ожидают диверсанты. Если трос будет натянут строго перпендикулярно к направлению движения машины, то (при достаточной прочности троса) автомобиль может получить значительные повреждения, которые могут привести к повреждению груза. На маршруте прохождения транспортного, средства может не оказаться пригодных мест для крепления троса. В этом случае могут применяться (в плотных почвах) винтовые металлические инвентарные якори, способные выдерживать усилие до 10 тонн. Эти якори завинчивают в почву от одного до четырех диверсантов с помощью ключей-рычагов. Трос устанавливается на участках дороги с ограниченным обзором: за поворотом, за резким продольным изгибом дороги, чтобы водитель не успел среагировать на препятствие. Рассмотрен выше способ остановки транспортных средств с помощью троса приводит в той или другой степени к повреждению транспортного средства и, возможно, грузу. Однако если целью диверсантов является увлечение груза в целости или планируется дальнейшее передвижение на захваченном автомобиле, то для этой цели может быть использована специальная сеть для увлечения автомобилей, что способна захватить автомобиль грузоподъемностью до 15 тонн на скорости до 80 км/ч. Сеть переносится двумя диверсантами и в свернутом виде подвешивается между двумя деревьями. Когда автомобиль приближается к пункту увлечения, сеть падает и расправляется, опутывая его. Применение специального текстильного амортизатора ограничивает тормозной путь максимум 35 метрами. Для остановки автомобиля могут применяться упоминавшиеся выше ежи и ленты с шипами, которые пробивают шины транспортного средства.Средством, что может заставить автомобиль вылететь за пределы дороги, есть машинное масло, разлитое на проездной части. При разлитом масле под колёсами образуется масляный «клин». При этом колеса «поднимаются» на масляную подушку (клин), шины теряют сцепление с дорогой и автомобиль становится неуправляемым. Для остановки автомобиля может использоваться другое транспортное средство, которым перегораживают дорогу. Перегораживание дороги осуществляется обычно за крутым поворотом. На прямых участках иногда инсценируют автомобильную аварию, перегородить проездную часть перевернутым автомобилем. В отдельных случаях провоцируют столкновение.

Собрали для вас анти-советы по эксплуатации. Учиться стоит на чужих ошибках!

Ездите с пустым баком

Все же знают, что детали топливной аппаратуры дизеля смазываются только топливом.

И подкачивающий насос, и ТНВД и форсунки, и особенно плунжерная пара ТНВД работают под интенсивной нагрузкой. Металлические детали трутся друг об друга, и если топлива недостаточно — трутся насухо. В результате образуется металлическая стружка, которая проникает в клапаны ТНВД и форсунки, а также проходит по топливной магистрали и возвращается в бак. Так она оседает на дне и накапливается. Когда бак почти пустой, топливоподкачивающий насос вместе с остатками солярки забирает эту мелкую стружку и гонит ее по магистрали подачи топлива обратно к форсункам.

Результат — повреждения форсунок, забитые стружкой фильтры, повреждения и быстрый износ плунжерной пары. В результате придется менять ТНВД и форсунки, промывать всю топливную магистраль вплоть до бака, прокачивать от завоздушин (они как раз и образуются при низком уровне топлива и езде по неровной дороге). В общем, весь комплекс дорогостоящих удовольствий.

Верьте производителю

Регламент замены масла раз в 15 тысяч? Ну все, можно расслабиться. Некоторые умудряются ходить и по 20, и 25 тысяч — ведь производитель моторного масла уверяет, что его срок в 1,5-2 раза больше. Ну а дилер регламентирует: в двигателе масло меняем каждые 15 тысяч, в трансмиссии не меняем вообще.

И приходится потом проводить капительный ремонт, а то и замену двигателя. Особенно губительно завышение нормальных сроков замены масла для дизельных двигателей. Специалисты рекомендуют менять в них масло вообще каждые 5-8 тыс. км для наших отечественных реалий (качество топлива, морозы и т.п.). И обязательно вместе с маслом менять фильтр. Почему? Смотри первый пункт.

А еще двигатели, выпущенные после 2000 года, предрасположены к «масложору» . Нет, заговор автопроизводителей тут ни при чем.

Просто поршни стали делать меньшего размера, кольца — тоньше, дренажные отверстия уменьшились тоже. В результате даже недолгая передержка масла вызовет закоксовку поршневых колец. То есть кольца и детали камеры сгорания двигателя покроются хорошим таким, плотным черным нагаром. А там и до «капиталки» недалеко.

Особенно рискуют в этом смысле владельцы турбированных дизельных ДВС — с учетом постоянного перегрева масла , шансов поменять кольца у них намного больше.

Ну а когда масло просто доливают, и меняют с периодичностью, указанной дилером, сценарий совсем печальный — прогар клапанов, потеря компрессии, риск детонации… Финиш.

Экономьте на «расходниках» и запчастях

Пожалуй, из всех «расходников» масляный фильтр самый доступный. Вы точно уверены, что хотите даже на этой недорогой детали сэкономить пару рублей? Очень важно, чтобы фильтр содержал качественные запорный (обратный) и перепускной (обводной) клапан. Как правило, в более дорогих образцах качество самого фильтрующего элемента выше. И от этих параметров напрямую зависит степень очистки и правильная циркуляция масла. Которое, как мы помним, выполняет роль смазывающего состава. Плохой или поддельный фильтр вполне способен вызвать масляное голодание двигателя — и такие случаи встречаются.

То же самое касается воздушных фильтров . Сейчас модно стало ставить фильтры нулевого сопротивления — он облегчает поступление воздуха в камеру сгорания, обладает большим ресурсом, может обслуживаться. Только вот стоимость его высокая, а правильная установка подразумевает перекомпоновку впускного тракта или изменения в моторном отсеке. Что делают «умные» автовладельцы? Правильно, покупают откровенный «китай». В результате весь абразив спокойно поступает в цилиндры или на турбину, и вуаля, минус одна жизнь.

Помним о регламенте замены фильтров производителями, да? 15 тысяч для среднестатистического дизельного ДВС — слишком много. Ну и про подделки забывать не будем. Они могут продаваться уже с повреждениями, не говоря о качестве материала и количестве ребер фильтра. А если воздушный фильтр рвется во время эксплуатации, его частицы попадают во впускной тракт. В результате двигатель радостно всасывает амбразив, равно как посторонние включения в масле. И последствия такие же — плачевные.

О качестве топлива и говорить не стоит. Нежные высокоточные топливные системы Delphie, Denso и даже стойкий боец Bosch одинаково не любят плохо очищенную солярку. Первыми сдаются форсунки, а менять и даже ремонтировать их ой как недешево.

Что касается ремонта посерьезнее, детали топливной аппаратуры и запчасти для двигателя и качество их исполнения (прочность металла, подходящие параметры, используемая в процессе производства смазка, качество пластика и резины и пр.) — напрямую влияет на ресурс жизни двигателя . Попытка сэкономить, выбрав no name производителя или китайский аналог, может дорого обойтись впоследствии.

Поэтому выбирайте проверенные оригинальные запчасти и «расходники» известных производителей.

В крайнем случае — не менее известные аналоги. Не покупайте расходники на авторынках, у непроверенных продавцов — велик риск нарваться на дешевую подделку.

Учитесь отличать оригинальные запчасти от подделок. Как это сделать, на примере клапана Delphi, мы рассказывали

Качественные запчасти для своего дизельного двигателя вы найдете здесь

Если во время заправки автомобиля бензином разговаривать по сотовому телефону, то бензин может взорваться.

Работающий сотовый телефон не может привести к взрыву, даже будучи окружён бензиновыми парами в концентрации, достаточной для воспламенения.
Настоящий риск представляет собой разряд, который может возникнуть между автомобилем и водителем, если часто входить и выходить из автомобиля,
накапливая тем самым статический заряд на своей одежде.

Если в горячей машине оставить аэрозольный баллончик или бутылку с колой, они могут взорваться.

Ни аэрозольный баллончик, ни бутылка с колой не взорвались, пролежав в машине на солнцепёке несколько часов. И баллончик и кола действительно
взрываются, но при температуре выше 150 °C.

Если выхлопную трубу автомобиля чем-либо заткнуть, то двигатель будет выведен из строя.

Все использованные при проверке объекты немедленно вылетали из трубы, как только включался двигатель.

к залить жидкий очиститель для канализации.

Двигатель даже не заглох.

Двигатель выйдет из строя, если в бак залить отбеливатель.

После заливки отбеливателя двигатель заглох, однако не вышел из строя в ходе эксперимента. На следующее утро внутренность бензобака была покрыта
ржавчиной.

Двигатель выйдет из строя, если в бак насыпать сахар.

С сахаром двигатель заработал лучше.

Если в топливо добавить нафталиновые шарики, то это увеличит мощность двигателя.

Двигатель завёлся, но вскоре начал работать с перебоями. Когда Джейми прибавил газ, двигатель заработал стабильно, и на слух было похоже что
мощность увеличилась.

Если у вас высох радиатор, то вместо охлаждающей жидкости можно залить колу.

Двигатель работал с колой в радиаторе, но это может привести к неисправностям.

Если радиатор прохудился, то утечку можно остановить, разбив в него сырое яйцо.

В карбюратор положили пенни, после запуска двигателя был слышен звон, но двигатель функционировал нормально.

Двигатель выйдет из строя, если в масло добавить отбеливатель.

Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор позвякивая связкой ключей.

Ключи никак не подействовали на радар.

Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор подвесив зеркальный шар к зеркалу заднего вида.

Зеркальный шар никак не подействовал на . К тому же, подвешивать к зеркалу заднего вида крупные предметы — незаконно.

Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор подвесив компакт-диск к зеркалу заднего вида.

Диски никак не подействовали, к тому же это запрещено.

Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор покрыв колпаки фольгой.

Фольга никак не подействовала на радар..

Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор покрыв фольгой всю машину.

Фольга действует как мощный отражатель испускаемых радаром волн, и даже облегчает определение скорости (скорость при этом слегка завышается).

Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор заглушив лазерный локатор, установив на переднем номере светодиоды.

Светодиоды слишком слабы, чтобы быть помехой локатору.

Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор заглушив лазерный локатор, покрыв светодиодами всю машину.

Статус: Не проверялось

Хотя такая идея возникла во время мозгового штурма, было решено, что слишком непрактично покрывать реальную машину светодиодами.

Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор заглушить радар с помощью микроволновки.

Магнетрон Кэри не смог заглушить радар

Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор выстреливая впереди машины кусочки оловянной фольги, имитируя дипольные
противорадиолокационные отражатели.

Слишком много различных условий должно быть соблюдено, чтобы способ хоть как-то работал (особенно мешает ветер). Машина всё равно определяется
радаром, и «противорадиолокационные отражатели» не нарушают его работу. К тому же, применение способа на практике сопровождается сильным засорением
трассы, что грозит большим штрафом.

Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор прикрепив на крыше зеркальное колесо, крутящееся медленнее, чем едет машина.

Статус: Частично опровергнут

«Колесо смерти» Тори действительно заставило радар считать, что машина едет на 3 км/ч медленнее, чем в действительности, чего, конечно, явно
недостаточно. Само устройство оказалось очень непрактичным, хотя в США вполне законно устанавливать его на крыше машины (в отличие от крупных
предметов, подвешиваемых к зеркалу заднего вида).

Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор покрасив машину в матово-чёрный цвет, чтобы поглощать волны радара.

Краска не смогла поглотить волны радара.

Не нарушая закон, можно обмануть милицейский радар или лазерный локатор если покрыть машину специальной краской, изготовленной по технологии «стелс».

Статус: Не проверялось

Специальная краска, содержащая железо, оказалась настолько тяжёлой, что игрушечная машинка, использовавшаяся в предварительных тестах, едва смогла
сдвинуться с места. На реальной машине миф не проверялся, поскольку краска так дорога, что дешевле оплачивать любые штрафы.

При езде на автомобиле с включённым кондиционером расходуется меньше топлива, чем при езде с открытыми окнами.

Статус: Частично опровергнут

Проверка происходила при различных условиях (88 км/ч против начальных 72 км/ч). При проверке на 88 км/ч расход топлива измерялся не напрямую, а с
помощью компьютерной методики, основанной на измерении поглощения воздуха, и проверка показала, что кондиционер более экономичен, чем открытое окно.
Проверка при 72 км/ч состояла в том, что автомобиль ездил до тех пор, пока бензин в баке полностью не заканчивался, и эта проверка показала, что
открытое окно — более экономично.

Статус: Частично подтврежден при повторной проверке

Причиной противоречивого результата первой проверки был выбор скорости: как раз в районе 72-88 км/ч находится точка, при которой сопротивление
воздуха, а, значит, и аэродинамика автомобиля, начинает заметно влиять на расход горючего. Если ехать медленнее 80 км/ч, то более экономично открыть
окна в автомобиле, но если ехать быстрее 80 км/ч, то эффективнее включить кондиционер.

Хотя они более мощные, электроподъёмники не справились с задачей.

Человек может открыть окно разбить окно связкой ключей.

Статус: Опровергнут

Оконное стекло закалённое, поэтому легко выдерживает удары тупых предметов. Ключи не помогут.

Человек может открыть окно разбить стекло сотовым телефоном.

Телефон разбился раньше, чем стекло.

Человек может открыть окно разбить стекло каблуком ботинка.

Ботинки не помогут.

Человек может открыть окно разбить стекло аварийным молотком.

Этот прибор специально предназначен для разбития закалённых стекол. Стекло разбито с одного удара.

Человек может открыть окно разбить стекло ударом кернера

Наконечник кернера может работать как остриё молотка. Кернер специально используется для разметки стекла. С помощью него стекло разбилось с первого
удара.

Действительно ли камера безопасности дорожного движения не «видит» автомобиль, если использовано кристаллизованное покрытие .

Статус: Опровергнут

Кристаллы покрытия отражают недостаточно света для того, чтобы «засветить» камеру, вызвав переэкспонирование. К тому же законность применения такого
покрытия остаётся под вопросом.

Действительно ли камера безопасности дорожного движения не видит номер автомобиля, если на номерной знак нанесено прозрачное линзообразное покрытие.

Статус: Опровергнут

Хотя покрытие было сделано таким образом, что номерной знак искажается при взгляде под углом, все, или почти все символы знака были зафиксированы
камерой во время испытаний. Законность применения линзы также вызывает сомнения.

Действительно ли камера безопасности дорожного движения не видит номер автомобиля через пластиковую упаковку.

Упаковка оказалась неэффективной.

Действительно ли камера безопасности дорожного движения не видит номер автомобиля, на который был нанесён лак для волос.

Покрытие знака лаком ничего не дало.

Действительно ли камера безопасности дорожного движения не видит номер автомобиля, обработанный коммерческим искажающим аэрозолем.

Использование аэрозоля ничего не дало.

Действительно ли камера безопасности дорожного движения не может снять автомобиль, двигающийся с достаточно большой скоростью.

Ни Dodge Neon, ни Lamborghini Murcielago LP640 не смогли, двигаясь максимально быстро (222 км/ч), избежать камеры. Следует, однако, заметить, что на
британской автомобильной передаче Top Gear была показано, что TVR Tuscan S на скорости 274 км/ч не был снят камерой. Впрочем, камеры Gatso,
используемые в Британии, отличаются от камер, используемых в США.

Нашли реактивную машину «Зверь», которая ездит со скоростью свыше 450 км/ч. На скорости около 400 км/ч камера не смогла сделать снимок. Камеру
слегка переделали с учётом таких скоростей, но она снова не смогла заснять «Зверя». Несмотря на то, что камеру победить удалось, Разрушители
заключили, что на такие скорости способен только специализированный автомобиль, который, конечно же, власти легко найдут.

Действительно ли камера безопасности дорожного движения может заснять пролетающую мимо птицу.

Дорожная камера сфотографировала двух дрессированных сапсанов, пролетавших мимо неё со скоростью 64 км/ч.

Действительно ли камера безопасности дорожного движения не может снять замену перед камерой номерного знака на другой.

Камера не смогла сделать корректный снимок номера, сконструированного таким образом, что он переворачивается до того, как камера сделает снимок.
Однако это способ незаконен, и, скорее всего, повлечёт за собой гораздо больший штраф, чем обычное превышение скорости.

Угонщик, пытаясь взломать автомобиль, случайно включил боковую подушку безопасности, и отмычка с силой вылетела из замочной скважины, пробив ему
череп.

Для испытаний сделали механическую руку с «головой» из баллистического геля. Отмычкой невозможно было сделать что-то с подушкой безопасности
(автомеханик объяснил, что подушка находится не внутри двери, а под внутренней облицовкой). Пинок механической ногой (якобы жулик не справился с
замком и пнул машину) — ни с человеческой, ни со сверхчеловеческой силой — также не включил подушку. К тому же, сработавшая подушка никак не могла
повлиять на отмычку. А чтобы наконец пробить череп манекену, отмычкой просто выстрелили из пневматической пушки.

Лопнувшая шина большегрузного автомобиля способна убить человека.

Сначала команда решила выяснить, может ли большегрузная шина лопнуть. Взрыва не получилось, но если на большой скорости наехать на «ежа» или
прострелить шину, ошмётки резины разлетаются с большой скоростью. Хотя все обрывки пролетели мимо манекена, удалось замерить их скорость. Когда один
из таких обрывков запустили с соответствующей скоростью в автомобильное дверное стекло, он пробил его и оторвал голову манекену — миф посчитали
подтверждённым.

Езда в «воздушном мешке» за тягачом поможет сэкономить горючее.

Легковой автомобиль с измерителем расхода топлива ездил за тягачом на разном расстоянии — от 50 до 0,5 метра. В 3 метрах за тягачом расход топлива
был ниже на 40 %. При дальнейшем уменьшении расстояния расход увеличивался — чтобы держать дистанцию, водителю приходилось нажимать-отпускать педаль
газа. Разрушители предупредили, что слипстрим за тягачом чрезвычайно опасен — водитель тягача вас не видит, и вы не сможете среагировать, если тягач
неожиданно остановится.

Чтобы проходить повороты на высокой скорости, автомобиль может выстрелить «кошкой» и прицепиться к близлежащему предмету.

Автомобиль, применявшийся ранее в мифе о седельном тягаче, был переоборудован в «Мифомобиль» — на него была установлена пушка на сжатом азоте,
стрелявшая якорем. Вычислили, что трос должен выдерживать порядка 3 тонн. После нескольких попыток якорь удалось зацепить, но трос обрывался, когда
автомобиль входил в поворот — сказались ударные нагрузки. Когда применили трос диаметром 3 дюйма (75 мм), он оторвался в месте крепления. Таким
образом, нагрузки на трос явно превышают 3 тонны, и потребуется толстый хорошо заделанный трос — с соответствующими якорем и пушкой.

Если держать руль в правильном положении «без десяти два» и сработает подушка безопасности, большие пальцы оторвёт (из выпуска «Месть автомобиля»).

Команда сделала пару рук из баллистического геля. Когда подушка сработала, руль вырвало из рук, но пальцы остались целыми. С другой стороны,
неправильные положения рук (например, ладони поверх руля) опасны. Так как в утверждении мифа фигурирует только рекомендуемый гонщиками хват «без
десяти два», миф признан опровергнутым.

Если заморозить баллончик пены для бритья, вскрыть, поместить в машину и дать оттаять, пена заполнит всю машину.

Пена для бритья расширяется относительно слабо, и даже 50 баллонов всего лишь загрязнили сиденья. По-видимому, с не меньшим успехом можно было
забрызгать салон прямо из баллона. 100 литров двухкомпонентной пены (похожа на монтажную пену, но начинает расширяться после смешивания двух
реактивов) заполнили салон объёмом 2,5 м?, но в утверждении говорилось именно о пене для бритья.

Можно дистанционно открыть машину, передав сигнал брелока сигнализации с помощью мобильного телефона.

Сигнализация и телефон работают на разных частотах, так что это невозможно.

Если собака затащит динамитную шашку под джип, взрывчатка проделает такую дыру во льду, что автомобиль утонет

Толщина льда на пруду была 46 см — достаточно, чтобы тяжёлый джип мог безопасно въехать на него. Собака приносит мячик за 16 секунд — то есть, её
реакции хватает, чтобы 20-секундный шнур не успел догореть. Взрыв сделал яму во льду и оторвал от машины непрочно закреплённые детали. Чтобы
потопить джип, потребовалось 10 кг взрывчатки в виде специальных шашек для направленного взрыва.

Если столкновение с лосем неминуемо, торможение только повредит.

Предполагалось, что при езде на большой скорости лось перелетит через машину. Испытания показали обратное: на высоких скоростях резиновое чучело
сминало крышу, нанося ещё больший ущерб, чем при медленной езде. Единственный способ не столкнуться с тушей вообще — ехать на болиде «Формулы-1» на
150 км/ч и выше. Только тогда низкий силуэт и высокая скорость позволят проскочить под животом раньше, чем лось упадёт на машину.

Раздражённый водитель расходует больше топлива.

Тори и Грант проходили испытание, включавшее лихача, неуступчивого водителя, внезапно появившегося пешехода и маневрирование по стоянке.
Расслабляющие факторы (массаж, игра со щенками, хорошее кино) дали экономию топлива на 1/3 по сравнению с возбуждающими факторами (не давали ходить
в туалет, излишнее потребление кофеина, замоченные ноги, ложное сообщение, что им давали слабительное). Во время второго пробега Тори вообще
заблудился, проехав 2/3 дистанции — и всё равно израсходовал больше бензина.

Автомобиль может взлететь вверх на 5 метров, если присоединить к нему водяные шланги

Идея была полностью подтверждена на макете автомобиля и садовых шлангах. Разрушители долгое время не могли поднять в воздух настоящую машину — из-за
большого расхода воды давление в водопроводе быстро падало. Но когда с машины сняли двигатель, она действительно взлетела на такую высоту. Скорее
всего, именно так поступили снимавшие этот трюк.

Если ехать во время дождя в кабриолете с опущенной крышей на высокой скорости, то салон промокнет меньше если начнете закрывать крышу салона.

Вначале разрушители провели серию тестов в малом масштабе, используя игрушечную модель машины в аэродинамической трубе, и обнаружили что на более
высоких скоростях количество воды попавшей в место водителя намного меньше. В полномасштабном тесте была использован настоящий кабриолет, дождь был
сделан с помощью кранов с прикрепленных на них поливальной системой. В контрольном тесте посередине дождя и начали закрывать крышу, но весь салон
успел намокнуть. потом они проехали через дождь на скорости 110 км/ч, и заметили что салон автомобиля промок меньше чем в контрольном тесте. Потом
они проехали на скорости 140 км/ч и увидели что салон фактически сухой. Разрушители списали этот эффект на лобовое стекло которое создает некоторое
подобие воздушного пузыря. Тем не менее они объявили что миф «правдоподобен, но не рекомендуется» так как вождение на высокой скорости в плохих
дорожных условиях опасно для жизни.

Грязная машина имеет меньший пробег на литре бензина чем чистая из-за её аэродинамических свойств наподобие шарика для гольфа.

Адам и Джейми покрыли автомобиль грязью и замерили расход топлива на дороге, после чего проделали то же самое с чистой машиной. Они увидели что
средний пробег на литр бензина у грязной машины 10 км/л когда у чистой этот показатель был немного лучше и составлял 11 км/л. После чего они решили
перейти к истокам легенды, а именно шарикам для гольфа. Они выяснили что рифленный мяч летит в 2 раза дальше чем гладкий. Рифленная поверхность мяча
создает завихрения вокруг него, что уменьшает силу, действующую против движения. После проверки моделей в аэродинамической трубе, Адам и Джейми
наложили слой глины на полноразмерные автомобили и сделали несколько пробегов — один с гладкой поверхностью, а другой с углублениями проделанных в глине. В итоге получили цифры 11 и 12 км/л для гладкой и поверхности с углублениями. Хоть сам миф был опровергнут теория которая за ним стояла была верна, поэтому вынесли вердикт «Опровергнут, идея правдоподобна.»

Можно проехать на большой по незнакомому маршруту, тёмной ночью и без света

На быстрой скорости в темноте нельзя проехать, ни во что не врезавшись. Джесси и Гранд столкнулись со специально выставленными предметами, а Тори проехал без аварий, но на небольшой скорости.

Для того чтобы развить такую необычную тему, вначале определимся с мотивациями, зачем это нужно? Какое может быть оправдание намерению испортить двигатель, без которой ни одно транспортное средство не сдвинется с места.

Утилизация автохлама

Во-первых, существует такая тема, как утилизации старых авто. Работники таких служб идут иногда на хитрые маневры в благих целях. Они целенаправленно убивают дизельный двигатель. Дело в том, что существует риск. Старые автомобили на ходу, пусть даже битые и ожидающие своей очереди на утилизацию, могут снова попасть на рынок «автохлама» . Чтобы препятствовать этому, изобретен способ убить двигатель, главную движущую силу автомобиля.

Делается это таким образом: после полного слива масла из двигателя, в систему вводят так называемое жидкое стекло (силикат натрия), далее машину заводят и оставляют на холостом ходу, до того момента пока двигатель самостоятельно не заглохнет, затем пытаются завести ее вновь.

Результатом будет только сломанный мотор. Весь процесс «убийства» занимает где-то от 3 до 7 минут. Благодаря чему сотрудники утилизации вполне законно отправляют автохлам под пресс на переплавку.

Хитрости замены двигателя по гарантии

Во-вторых, многие автовладельцы, прибегают к разным хитростям, чтобы добиться замены дизельного движка по заводской гарантии. Такая мотивация, пусть даже немного сомнительная все же имеет место. Есть ряд способов, как незаметно сломать дизельный агрегат. В основном все упирается на снижение уровня масла, которое отрицательно сказывается на ходовых и силовых частях.

Масло слегка сливают так, чтобы индикаторы уровня масла на панели начали сигналить, это приводит к «масляному» голоданию механических участков и появятся стуки. После фиксации проблем с двигателем, можно просто долить масла и обратиться к гарантийным инстанциям. Только не следует забывать, что для эффекта незаметности масло следует сливать через горловину сверху.

Следующие, менее популярные способы — это вызывание искусственной коррозии, для этой цели используют обычную бытовую химию — «Белизну». По словам экспериментаторов, такая смесь способна вызвать моментальную коррозию металлических частей, для этой цели средство вливают в бак.

По истечении короткого времени эксплуатации двигателя, вся ходовка встанет от неестественной ржавчины. Причем ремонт после всего этого будет очень затруднительным. После добавления такого ингредиента двигатель будет дымить и глохнуть.

Следующие способы связаны с намеренным снижением уровня антифриза или тосола, это приводит к перегреву мотора и поломке поршневой системы. А также можно залить в бензобак обычную Олифу, используемую в покраске, это также окажет негативное воздействие поршням. Авиационный керосин, залитый в бак, окажет воздействие на свечи и поршни по причине своей детонации.

Иногда в масло добавляют растворитель с номером 646, такая смесь не позволит образованию масляной пленке в местах трения со всеми вытекающими.

Ниже ответим на вопрос: как убить дизельные двигатели естественными способами

Верный путь испортить дизельный двигатель, это эксплуатация авто в экстремальном режиме. Не секрет, что современные производители закладывают в двигатели запас прочности примерно на 500 тысячи километров.

Следует сказать, что это довольно хороший запас, если, конечно, вы не собрались на луну на автомашине. Заводской запас прочности движка зависит от соблюдения таблицы переключения скоростей.

В обычных городских условиях это 60-80 км/ч, и 130-150 км/ч на трассе. А также в расчет прочности закладывают соблюдение правил разгона оборотов дизельного двигателя. Во время движения это 4 и 5 передача, передачи ниже этих значении рекомендуются только для набора скорости. Прибавьте ко всему этому еще современные городские реалии как пробки с ее постоянными торможениями и медленным движением.

Однако все эти факторы в совокупности учитываются изготовителями. Но, если вы твердо решились убить движок, то игнорируйте все вышеописанные правила и рекомендации. Нарушайте таблицу скоростей, газуйте на низких передачах, и наоборот, двигайтесь медленно на высоких, стартуйте на высокой передаче. В лучшем случае дизель выдержит такого обращения с ней в течение 2-3 лет.

Гидроудар

Используйте высокие лужи. Разгонитесь и въезжаете в лужу на высокой скорости, в результате прилив воды заполнит подкапотное пространство и пройдет через воздушный фильтр. Вода может попасть в поршневую систему провоцируя конфликт с вращением коленвала, так происходит гидроудар. Последствие всего этого — капитальный ремонт.

Редкая замена масла

Нарушайте график замены масла в двигателе. По инструкции, масло нужно менять через каждые 10 тысяч км накрутки, увеличивайте этот срок в два — три раза. Вы сэкономите на масле и поможете себе угробить двигатель. В принципе авто может проехать километров 30 тысяч на одной заправке маслом, но состояние силового агрегата будет катастрофическим.

Масло после многократной сухой циркуляции просто превратится в мазут. Первые серьезные признаки можно заметить после 7 тысяч км свыше нормы после замены масла, это частые перегревы, шум и частая поломка узлов.

Неграмотное использование присадок

Преждевременно убить дизельный двигатель также поможет безразборное использование всяческих присадок для топлива и масла. Заливайте присадки без всякой системы и необходимости и ознакомления с инструкцией. Покупайте дешевые присадки прямо на АЗС, они эффективно забьют систему подачи топлива.

Неправильный уход за радиатором

Не обращайте внимания на загрязнение радиатора, пусть она забивается дорожным мусором, как пух, насекомые и др. Хозяйственные автовладельцы обычно следят за чистотой в радиаторе. Но если вы задумали убить двигатель, то поступайте в точности наоборот. Грязный радиатор, это гарантированный перегрев двигателя и нарушение в работе системы кондиционирования.

Неправильный уход за ремнем ГРМ

Для ремней ГРМ также существует запас прочности. Производители обычно рекомендуют менять его по истечении 60-70 тысяч км пробега, включая замену роликов. Если износ наступает раньше, рекомендуют заменить сразу. Замена ремня обойдется где-то в 150 долларов, поэтому подумайте, стоит ли так раскошеливаться? Лучше продолжать ездить со потертым ремнем, экономнее будет! Авось не порвется!

Если все-таки порвется, лучше если это произойдет в черте города, а не где-нибудь на международной трассе. Ремень ГРМ в зависимости от конструктива агрегата располагается вблизи важных узлов, поэтому, при разрыве он может повредить клапаны двигателя, а это гарантированный ремонт за 600 долларов.

Так что пренебрегайте сроком замены ремня. Если все-таки хотите подстраховаться, то проверяйте состояние ремня через каждые 15 тысяч км, обращая внимание на белые нити на ленте ремня и слабое натяжение.

Пренебрежение состоянием свечей накала

Редко меняйте свечи накала. Не беспокойтесь. Можно вообще забыть про их существование и наматывать километры. В лучшем случае вы продержитесь 80 тысяч без необходимости замены комплекта. Вам повезет, если для заправки используете топливо высокого качества, но в реальности редко когда удается выбрать что-то качественное.

Скорее всего, где-то через 30 тысяч километров свечи будут проситься на замену, а при совсем плохом качестве топлива даже 15 тысяч будет пределом их жизни. Если не менять вовремя свечи, результатом является скапливание газов в камере сгорания. Свече будет трудно выдавать нужные искры и в итоге произойдет детонация, после — износ, либо разрушение поршневых кромок.

Некачественное топливо

Как уже говорилось выше, дешевое дизельное топливо ведет к износу свечей. Экономьте на качестве топлива, если предстоит выбор, сэкономьте несколько копеек заливая дешевую бурду, которую иногда трудно даже назвать дизелем. Чаще всего это отходы химического производства. .

Вода вместо Тосола!

Смело используйте обычную воду вместо стандартной охлаждающей жидкости. Какая разница, ведь главное, чтобы была жидкость. Система охлаждения быстро придет в негодность, потому что вода дает накипь. Для очистки системы используйте воду с соком лимона, не используйте щелочные растворы, и не жалейте антифриза.

Система охлаждения вся будет в накипе, и в течение трех месяцев эффект кавитации надежно убьет двигатель. Кавитация — сила! Пузырьки способны полностью разрушить систему вплоть до отверстий в гильзах цилиндра.

Некачественные фильтры

Покупайте фильтры только дешевого производства. Их, скорее всего, можно отыскать на открытых рынках торгующих суррогатами. Такие фильтры имеют некачественные элементы и неработающий клапан. Оба фактора качественно портят двигатель. Весь мусор будет оседать в агрегате. Дешевые фильтры, часто рвутся, открывая прямой путь для потока пыли по направлению двигателя.

Заключение

Подводя итог, конечно же, признаем, что конечной целью этого полушутливого повествования является перечисление о главных упущениях автовладельцев, которые часто приводят к серьезным последствиям, таким как порча двигателя и ходовой системы.

Если вы все же имеете твердое намерение угробить двигатель, то стоит прислушаться к вышеперечисленным советам и выполнять инструкции по уходу за автомашиной в точности до наоборот.