Toyota Prius › Logbook › Приус 20 — ДИМЕКСИД — лечение масложора

Всем привет! Всех с наступившим Новым годом! Короче не стал я тянуть кота за хвост — решил ДИМЕКСИДнуть мотор. Жор масла 0-20 был пол щупа на 500 км, 5-30 — поменьше. Делал прямо 1.01.2020 — больная голова не дает покоя рукам.
Куплено было следующее:
Масло 20w-50, 4л х 3; 1л х2
15w-40, 1л х 2
Промывка Лукойл 4л х 2, использовал только одну.
ф-р маслянный NITTO4TP121 — 5шт
Масло Лукойл 0w-20
Димексид 100мл — 14 шт.
Датчик давления масла — Facet 7.0114, не пригодился — да и не пришел еще))
Герметик Виктор Рейнс.

Делал в 4 этапа.
Для начала — отцепил от дроссельной заслонки шланги вентиляции картера, заглушил отверстия, а шланги удлинил и подальше под капот их — делается для уменьшения детонации двигателя во время промывки).

Первый этап — т.к. последний раз моторное масло поменял около 1000 км назад (Лукойл — Армортэк А5В5 5w-30), сливать его не стал просто так, а с остатками в канистре (около 0,5л), смешал 2 пузырька димексида и залил минут на 25 в прогретый мотор (прогреваю в сервисном режиме

Второй этап — залил 4,5л минералки 20w-50 (очень густая кстати, еле льется), прогрел мотор до рабочей температуры (заметно, что мотору было тяжело начинать работать на нем, т.к. успел остынуть пока мучался с поддоном), смешал 4 пузырька димексида с 0,5л масла 15w-40 и залил в мотор. Далее в сервисном режиме на холостых оборотах оставил работать на час, следя за температурой двигателя, не давая ей подниматься выше 90 градусов — манипулируя температурой печки и оборотами вентилятора печки, чтобы не было детонации. Детонация начинает появляться при зарядке батареи. Важно — заметил, когда в режиме зарядки батареи выжать педаль газа в пол — детонация исчезает, обороты двигателя при этом не подымаются ни на один оборот. Далее так и делал. После сливаем масло, меняем фильтр.

Третий этап — повторяем второй этап.
Четвертый этап — залил 4л масла 20w-50, также прогрел до рабочей температуры, и добавил смесь из 0,5л масла 15w-40 и гдето 270 мл димексида. Минут 10 помаслал на оборотах 1500-2000 примерно и далее подымал до 2500-2600 минуты на 2-5, потом снова холостые пару минут и так циклами около часа. У когото тут читал что подымал обороты до 4000, но ни в сервисном режиме ни в обычном выше 2500-2600 обороты не подымаются. Далее все слил, поменял ф-р, залил промывку Лукойл, и дал движку мин 20 поработать, раз-два подняв обороты до 1500-2000. Все слил — скинул поддон, вычистил. Поставил обратно — момент затяжки 9Нм, поставил новый маслянный ф-р, залил уже на постоянку масло 0w-20 (в этот раз Лукойл, дальше — будет видно), вернул трубки вентиляции картера на место. Пробовать заводить не стал — думаю надо дать время засохнуть герметику, т.к. когда скидывал и ставил поддон первый раз — при работе двигателя было видно его запотевание маслом.

На следующий день провел марш бросок на 600 км. Заметил что спустя где 200 км двигатель как то легче что ли заработал — возможно в катализаторе прогорели остатки вышеупомянутой процедуры. Уровень стоит на месте (!) чему я не сказано рад)). Буду следить дальше. В ближайшее время скину клапанную крышку, прокладку уже заказал.

Toyota Prius 👽 «Идущий впереди» 👽 › Logbook › I этап терапии масложора Prius — Lavr 203 (+ ТО масло АКПП+свечи) 🚎🛠

Приусоводам и сочувствующим физкульт-привет!

Предисловие:
Некоторое время назад фотографии из данной заметки использовали в рекламной статье одного масляного бренда. Сообщать о том, что статья будет рекламной нужным не сочли. (Может, это подразумевалось, я не знаю).

Теперь я вынужден положить руку на томик Ленина и заявить, что и сам не использовал его в своем автомобиле, и не могу кому-то его советовать, поскольку не считаю данное масло лучшим выбором для своего автомобиля.

К делу:
По возвращении с отпуска я сделал небольшое дополнение к отчёту о поездке, в котором говорилось о масложоре.
Оно не прошло незамеченным, спасибо всем за советы.
Собственно, все это было проделано накануне написания поста о поездке. Но я специально тянул кота за яйца время, чтобы после всех процедур прошло некоторое время и не было ощущения недосказанности.

Для тех, кому неинтересно читать мою писанину — листаем для жЫрного слова Итак.

А теперь вкратце, для тех, кто не видел ту заметку и неожиданно заинтересовался предысторией:
В последние полгода я стал замечать, что при езде по городу к концу межТОшного пробега (7-8т.км) сжиралось около 500мл масла 0w20/0w30.
В принципе, это не так много, чтобы бить в колокола, но заметочку я себе сделал.
Далее был этап летней поездки на море, где:
1) 50% пробега было по трассе (а это 140-160км/ч и машина ни разу не выключалась, ибо работал автохолодильник);
2) 20% — серпантин, где либо газ в пол, либо выключен;
3) 30% по Мск (2000км до и 1000км после)
В ней на 4000 км внезапно было обнаружена недостача около 900мл масла.

Далее, пребывая в удивлённом и несколько расстроенном состоянии я купил литруху того же Toyota 0w30.

Вылил половину. По максимуму. Потом плюнул и вылил остатки, пусть бултыхается внутри, на дорогу обратно. Все равно осенью буду заливать 20ку и на «доливать» уже не пойдет.

Спустя чуть больше 4000км, он был на верхней метке.

Тем не менее, раз проблема появилась, ее надо решать.
Существует несколько основных методов борьбы с масложором:
1) Заливка солидола вместо водички 0w20, он образует толстую пленку и роль запавших колец в процессе работы уже не столь важна.
2) Раскоксовка химией, водородом, ослиной мочой и святой водой от братьев Винчестеров.
Судя по отзывам — если не совсем умерло, то помогает.
3) Миникапиталка. Разбор, чистка канальцев и замена поршневых колец.

— Понятно, что самый надежный способ — третий. Выльется он тысяч в 50 рублей. Конечно, на пробеге 230 000 для многих автомобилей это сама собой разумеющаяся процедура, но психологический барьер еще не пройден. Было бы там 400 +, другое дело

По поводу заливания густого масла… Да. Вариант.
Еще 100-150 тысяч км повышать вязкость, а потом капиталка или купить контрактный движок. Если проведенная пару раз раскоксовка (попробую несколько разных средств) не поможет, то черт с ним. Пусть жрет.

И последний (ну или второй) способ — раскоксовка…

В процессе курения мануалов и форумов, было выяснено, что у приусиных движков закоксовка уплотнительных колец — это практически неотвратимая болезнь, возникающая то ли из-за перепадов температуры, то ли ещё из-за чего-то. И у всех она возникает на разном пробеге, но как правило после 150 000 (гарантийный срок);
То есть, если вы купили Приус с пробегом в 40 000, а на 90 у вас начался масложор, поздравляю. У вас на самом деле — 190 000. 😁😁😁
(Но это не точно)

Из вычитанного, что влияет на повышение коксования колец:
1) Масло.
а) нельзя исключить, что есть корреляция между густотой и коксованием. Но тут, возможно, дело в том, что те, кто льет солидол, реже его меняют. (По регламенту)
б) есть мнение, что коксуются присадки, которые выпадают по мере умирания масла в движке. По нагугленной инфе, среднее масло живет 5-6-7 тысяч километров. Потом присадки перестают работать. По некоторым данным, они после этого начинают коксоваться.
в) ещё бытует мнение, что так называемая «прожарка» масел показывает какие масла коксуются, а какие нет. (Читай: какие брать можно, а какие нет)
Например, вот: alexey-bass.github.io/bmwservice-oils/
Список явно не полный, но на большинстве масел жарить картошку я бы не стал. ))

По наблюдениям, в двигателе Приуса температура редко поднимается выше 80°, поэтому не знаю, насколько презентативна прожарка масла для ДВС в гибриде…

А теперь умозаключение, которому позавидует сам капитан Очевидность:
От частоты замены и качества масла и зависит пробег, на котором возникла проблема. Если ездить по 15 000 на 5w30, то раньше, если на 0w20 и по 7-8 000, то позднее. 😎

2) Топливо.
Тут информация довольно скудная, выжимка:
а) Чем хуже бензин, тем быстрее коксуются поршневые кольца.
За достоверность не ручаюсь, вроде ослиной мочой его уже не разбавляют, разве что из-за повышенного содержания серы или зольных элементов?

И стоит еще раз упомянуть — это всего лишь мои умозаключения после курения форумов и ознакомления с мнениями автоэкспертов разной степени маститости.
Если вы моторист, химик или инженер и уверены, что это все антинаучный бред — то я готов к принятию аргументированного мнения и последующей правке текста с упоминанием автора правок.

Итак, решил я обойтись терапевтическими методами. Пустим магнезию по вене.

Как я уже говорил, много вечеров было проведено на форумах. Форумах клубных. Форумах любителей моторов. Любителей моторов и химии. Любителей разбирать и перебирать моторы.
Было пересмотрено множество ютуб-гайдов от мотористов и химиков. Рекламных и антирекламных…

И больше всего информации по Димексиду. Противоречивой информации, да и по большей части субъективной, но зато ее тонны.
Одни его восхваляют, другие проклинают за то, что он разъел краску в поддоне, но при всем этом никто, НИКТО не знает концентрацию, в которой его надо применять. Все просто льют его наугад и удивляются разбросу результатов от нулевого, до растворения двигателя. 😁😁😁

По Димексиду многие приусоводы писали, что все O’Key. Но я зассал не стал рисковать. Тем более, что наткнулся на очень интересную вещь.
Нагуглившись вдоволь про этот самый Димексид, из полезной и проверенной инфы я вычитал лишь то, что он обычно хорошо переносится, однако у части больных возможно появление зудящего дерматита; некоторые пациенты плохо воспринимают запах препарата (тошнота, позывы на рвоту), а в единичных случаях возможен бронхиолоспазм. 😋
Ну и еще то, что он является апротонным растворителем.
Вот это и нужно запомнить.

Часть словесного потока мы потрем, ибо и так получается простыня текста… От теории к практике.

Остановился я на продукте фирмы Лавр. Почему? 2 причины:
1) В Приус-сервисе раскоксовку проводят именно этим средством, а значит риск неприятных последствий не велик. Если лучше и не станет, то хотя бы не помрем.
2) А раз они им раскоксовывают давно, то умеют с ним работать. Поедем к ним с этим лавровым листом и посмотрим, что будет.

Ну и поскольку нет желания оставлять машину на сутки, решил воспользоваться новинкой из особо жгучего 🔥🔥🔥 лаврового листа — раскоксовкой за час.

А теперь самое интересное, читаем его состав:
— базовый ароматический сольвент
— апротонный растворитель
— активные аминофункциональные компоненты.

Короче, новаторская Лаврушка (с большой долей вероятности) это тот самый ДМСО, просто в выверенной концентрации, которая не (с меньшей долей вероятности) навредит двигателю. 😁

В общем, если что-то случится, я смогу громко выть, что именно заводской Лавр мне убил топливозаборник, а не противовоспалительное средство для наружного применения. 🙂

За 20 минут до раскоксовки я залил данную жижу. Просто так. Для сугреву. Не знаю, работает ли она. Я предположил, что она за эти 20 минут немного размягчит нагар и он потом легче сойдёт.

Кстати, для истории, еще в коробке жЫжу поменял. Оказывается, уже 60 000 пробежала. Пора. Слилось заметно темнее, чем было залито. Кому интересно, кину фотку в комменты. Тут лимит исчерпан.

Сам проводить раскоксовку не рискнул. Сложно, а на работу без машины никак.
Решил, что проще отдать деньги.
Поэтому подробной инструкции по раскоксовке не будет. Достаточно прочесть методичку из коробки.

К цепи у нас не подобраться, поэтому крутим так, снимая колесо. Уровень измеряем с помощью отвёртки. Немецкие технологии, аднака.

Подумал, что можно бы и компрессию замерить, для наглядности.
Прямо скажу, результаты меня удивили и расстроили. Ведь работал-то он нормально, да и масложор был не такой уж и большой.

Замеряли так:
Выкручиваем свечи, втыкаем компрессометр.

Зажигание, жмем газ — крутим движок, слушаем громкое ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ-ПЫХ — сервисмэн держит, говорит когда отпускать и смотрит показания, затем в другой цилиндр и так далее. В каждом цилиндре (не знаю, важно ли это), пыхало раз по 6-9.

Ждем 40 минут.
Потом крутим вал.
Спустя еще 20 минут заводим и он в сервисном режиме около получаса дымит. Дымил, кстати, не так уж и сильно.

Снова замеряем компрессию. Результаты улучшились:

Кстати, эти свечи я ставил на 194 000 км. Замена происходила на 230 000. 36 000 км на Иридиевых свечах, которые должны бегать по 100 000?
О чем это может говорить? Брал в Приус-сервисе, подделка (с их слов) исключается.

После промывки залил в бак трехсоставную промывку из той же лаврушки.

Итоги: расход масла при пробеге в 2400 км отсутствует. (7/8 шкалы щупа покрыты маслом)
Пост дополню по прохождении 5 000 км, на которых пройду ТО.

Цена указана полная.
— Масло моторное.
— Масло в АКПП
— Химия
— Фильтра
— Работа

Update 1:
Итак: Через пару дней масло будет заменено. Оно уже значительно потемнело (относительно того же Идемитсу спустя 4000 и без предварительной чистки растворителями) и стало куда как менее вязким, т.к. пока я доставал мобильник, темная часть стекла к концу щупа и граница стала видна хуже. Пришлось изначальную границу отметить риской в редакторе.
Если присмотреться, то в масле чуть более заметны мелкодисперсные остатки отложений, смытых маслом после применения очистителей.

Купил с японского аукциона химию KanaSaken, продолжим терапию ей. 🙂

Поскольку это основной пост, сделаю дополнение здесь:
На данный момент пробег составляет 284 000 км. На 0w20 за 10 000 км расход масла составил приблизительно 500мл.