Масложор в Тойота Королла — причины

Перерасход масла в Тойота Королла зависит напрямую от состояния двигателя, качества масла и манеры вождения. Некоторые владельцы Королл не имеют проблем и после 200 000 пробега, но при условии замены масла после 5000-7000 км заливая оригинальную смазочную жидкость, или качественный аналог.

Если двигатель ест масло после замены, то скорее всего масло некачественное, подделка. Также возможно была изменена вязкость, например вместо 0W-30 или 5W-30 было залито 0W-20, что случается у многих. В данном случае необходимо при следующей замене вернутся к прежней вязкости. Но, лучше все же — взбодрить двигатель, что способно убрать масложор практически полностью (периодически увеличивая обороты, двигатель будет намного «здоровее»).

Если жор после обратной смены не прекратился, скорее всего залегли кольца. Наиболее бюджетным, и как показывает практика эффективным способом решения проблемы является — раскоксовка с помощью специального средства для раскоксовки двигателя, или накожный раствор Димексид. Прогрейте двигатель. На горячую открутите свечи, залейте средство и оставьте на ночь. Но, важно, чтобы поршни стояли посередине.

Только перед заливкой того же Димексида необходимо снять поддон и почистить от краски, так как это средство в масле подрывает краску

Также стоит отметить, что после данной процедуры расход масла может увеличится еще больше. Причина заключается в чрезмерном износе деталей, на которых нагар и т.п.. Поэтому, перед раскоксовкой важно тщательно осмотреть двигатель на предмет износа и других причин перерасхода масла, такие как маслосъемные колпачки, сальники, кольца, течь масла.

На Тойота Королла 120 с двигателем 1ZZ-FE большой расход масла возможен из-за дефекта в поршнях. Рекомендуется заменить на поршня нового образца с увелисенными маслосгонными отверстиями.

Нормальный расход масла, например для моторов VVTi — до 1 литра на 5000 км, но не более одного литра на 1000 км.

Стоит заметить, что между отметкой масляного щупа MIN и MAX, например Королла 150 — 1.3 литра, поэтому проводить замену необходимо вовремя, а не после 10-15 000 км, и лить только качественное моторное масло.

Почему двигатель ест масло – причины и последствия

Утечка моторного масла часто наблюдается в автомобилях с большим пробегом. Если мотор начал потреблять смазку выше нормы – это тревожный симптом. Причины тому могут быть разные. Проанализировав результаты диагностики, вы узнаете, как устранить неисправность. Смазочная жидкость может исчезать внутри двигателя – при его работе видно, что мотор дымит.

Предисловие

Если системы работают нормально, на 10 тысяч километров пробега должно выгорать не больше 1 литра смазки. Даже когда двигатель жрет масло в объёме 2–2,5 литра на этот пробег, всё равно волноваться рано. А вот при большем количестве –придётся делать выводы, выяснять причину и устранять её.

Уровень рабочей жидкости определяют специальным щупом. Если он ниже требуемого, возможна утечка наружу, которую проще определить. Прежде чем понять, куда утекает смазывающий материал и что при этом делать –узнайте, как масло продлевает жизнь двигателю.

Две части единого целого

ДВС (двигатель внутреннего сгорания) не работает без моторного масла. Если мотор не будет смазываться, его заклинит. Вот почему периодически требуется проверять уровень смазки щупом, даже если явных признаков утечки нет. Одна из основных причин низкого КПД ДВС – сильное трение, возникающее при соприкосновении деталей друг с другом. Такому эффекту подвержена поршневая группа.

Чтобы мотор завёлся и работал, в камерах сгорания требуется создать высокое давление. Это возможно только тогда, когда поршень плотно прилегает к цилиндру. Для реализации такого эффекта поршни имеют кольца – маслосъёмные и компрессионные. Одни снимают лишнее масло со стенок цилиндра, другие – создают давление. Так почему двигатель ест масло в больших количествах?

Смазка значительно снижает трение, а значит – тепловыделение между деталями двигателя. Смазочная жидкость перемещается по системе газораспределения, поршневой группе. Смазываются подшипники трения и качения. Чтобы масло не вытекало наружу, во вращающихся деталях установлены сальники.Эту же цель преследуют различные прокладки– вблоке цилиндров, картере и других местах.

Распространённые места утечки

Если мотор жрёт масло, это явление могут вызывать различные причины. Определить и устранить их непросто. Проще выявить наружную утечку путём визуального осмотра. Это делать нужно после того, как машина установлена над смотровой ямой или на эстакаде. Чаще это происходит:

• в районе сливной пробки масла, в поддоне картера – прохудились прокладки;
• в месте крепления масляного фильтра – он плохо прикручен;
• в местах расположения сальников коленвала или уплотнительных прокладок распредвала;
• возле прокладок головки блока цилиндров (ГБЦ) или клапанной крышки.

Не стоит забывать о том, что двигатель ест масло в камерах сгорания. При нормальной работе выгорает не так много масла, чтобы об этом беспокоиться. Чтобы смазочный состав не сильно выгорал, при изготовлении к нему добавляются специальные присадки.

При износе колец поршней двигатель уже берет больше масла, выгорание начинает происходить гораздо активнее. Вроде машина едет, мотор работает, а выхлопная труба уже дымит.Причины такого поведения могут быть не только из-за износа, но и потому что маслосъёмные кольца коксуются. Снять вредный налёт могут специальные составы для раскоксовки, которые заливаются в камеры сгорания через посадочные места свечей зажигания.

Слабым местом являются и маслосъёмные колпачки клапанов.Если они неисправны – то смазочный состав начал попадать внутрь камеры сгорания. Проверять, дымит ли двигатель, нужно при движении автомобиля, когда мотор нагружен. На холостом ходу и малых оборотах это явление может отсутствовать.

Устранение причин повышенного расхода

Если моторная жидкость образует под машиной лужицы, такую проблему устранить относительно проще, чем разбирать мотор и делать ему капремонт.Когда удастся определить, откуда происходит утечка, останется только её устранить. В случае плохо прикрученного фильтра или прокладки сливной пробки это сделать просто.

Сальники коленчатого вала, маслосъёмные колпачки клапанов, прокладки ГБЦ поменять сложнее. В этих случаях придётся разбирать силовую установку – в той или иной степени. Главное – не ошибиться и правильно определить изношенную деталь. Неисправность прокладок можно определить визуально, но не всегда.А если менять, например,сальники на клапанах – то лучше сразу на всех. Когда двигатель дымити требуется замена маслосъёмных колец поршней – вместе с ними необходимо менять компрессионные кольца.

Иногда мотор жрёт масло из-за деформации цилиндров. Правда, такое явление происходит только на изношенных силовых установках. В этом случае применяются кардинальные меры –силовая установка снимается и полностью разбирается. После этого цилиндры растачиваются до следующего ремонтного размера, или меняются гильзы цилиндров –если они имеются.

В турбированных двигателях причиной перерасхода масла могут быть изношенные подшипники турбокомпрессора, расположенные в головке блока цилиндров. В этом случае потребуется установить новые, предварительно сняв головку блока цилиндров.

Если из выхлопной трубы идёт чёрный дым, это может произойти не из-за повышенного расхода масла, а по причине неправильно выставленного зажигания. Топливная смесь и остатки смазки сгорают не полностью, образуя копоть и нагар. Как следствие – коксуются кольца, движок съедает ещё больше смазки.Естественный выход –проверка и настройка системы зажигания.

Некачественное масло

Моторная жидкость низкого качества и неисправные масляные фильтры –довольно распространённые причины того, что машина теряет мощность, дымит. Одно из явлений – моторная жидкость не той вязкости. Она не создаёт на стенках цилиндров защитной плёнки того качества, которое требуется. В итоге образуется нагар, выгорает много масла, изнашиваются детали.

Еслипосле определённого пробега заливается такая же жидкость – проблема усугубляется. Явные причины перерасхода определить не удаётся. Вот почему так важно приобретать смазку с теми характеристиками, которые рекомендует производитель. Но наш народ любит экспериментировать: заливают в бензиновые движки моторное масло, предназначенное для дизелей. В нём содержится больше присадок, поэтому считается, что дизельная моторная жидкость лучше обслужит мотор.

Иногда бывает так, что двигатель исправен – компрессия в норме, сальники клапанов новые, а смазочная жидкость всё равно расходуется в больших количествах. Причём потребление нормализуется, когда уровень масла приближается к минимальному. Оказывается, неправильно работает система вентиляции картера. Отработанные газы, прорывающиеся в картерное пространство, должны направляться на повторное дожигание. Но при использовании некачественной смазки эта система вентиляции забивается.

Из вышеперечисленных ситуаций есть кардинальный выход – приобретается промывочная жидкость, оригинальное масло в нужном объёме, новый фильтр. В этом случае промывка удалит остатки старой рабочей жидкости, шлаки и нагар

1. Двигатель разогревается, автомобиль помещается на эстакаду или смотровую яму.
2. Из картера сливается отработанный смазочный состав. Подождите минут 30-40, пока старый состав не удалится полностью.
3. Сливная пробка закручивается, в мотор заливается промывочная жидкость в требуемом объёме.
4. С промывкой совершается пробег. За это время двигатель и система смазки прочистятся.
5. Автомобиль снова загоняется на смотровую яму, промывка полностью сливается, снимается старый фильтр.
6. Устанавливается новый фильтрующий элемент, заливается новое масло.

После такой процедуры в большинстве случаев работа силового агрегата нормализуется.

Что делать, если двигатель 1ZZ-FE жрет масло: описание

Путешествия – самое приятное в моей жизни

Многие владельцы тойот с моторами ZZ серии до 2005 год выпуска сталкиваются с жором масла. Тема частая, сто раз о ней писали в интернете, есть пошаговые инструкции, десятки страниц обсуждений и споров, куча фотоотчетов.

Решил сделать маленький краткий ликбез. Знающие люди — пополняйте информацией.

Симптомы: начинает кушать машина масло. Сначала немного, потом сильнее и сильнее. как правило, чем больше оборотов даешь, тем сильнее жрет.

Начинает коптиться кромка выхлопушки. Пропадает тяга. В последней стадии из выхлопухи валит дым. Начинает падать компрессия. Начинает быстро темнеть масло после текущей замены.

Работает шумно и немного повышен расход бензина. Засоряется заслонка и коллекторы. Ухудшается торможение двигателем.

Открываешь маслозаливную крышку — оттуда дым. У многих терпения кончается, когда машина начинает жрать больше литра масла на тысячу.

Что происходит: из конструктивного недостатка поршней залегают маслосъемные кольца. Сначала они теряют свободу движения а потом постепенно закоксовываются масляным коксом и залегают намертво.

Масло начинает поступать в камеру сгорания и делать свое подлое дело. Больше всего достается выпускным клапанам, они быстро обрастают масляным коксом, клапана начинают просерать, компрессия падает.

При этом впускные клапана могут быть в хорошем состоянии. Масляный кокс отличается от обычного сажевого кокса.

Он имеет коричневатый цвет, масляный кокс коксуется почти в керамику, такой кокс бывает очень нелегко счистить с клапанов, так же на масляный кокс не действуют обычные раскоксовки типа лаврушки.

Достается от жора масла и катализатору — он долго не протянет и убьется.

Что делать:

Однозначно менять кольца и поршни. Так же обязательно менять маслосъемные колпачки и остальные резинки и прокладки, которые идут в рем. комплекте прокладок.

Часто за одно меняют цепь ГРМ с шестернями и передний сальник коленвала. Остальное по износу и по нужде.

Поршни бывают нескольких ревизий (поколений), в каждой ревизии вносились какие либо конструктивные доработки.

Поршни номер 13101-22031 (и самые древние 13101-22030 с 99 года).

Поршни имеют четыре масляных канала, которые любят забиваться. Ставить эти поршни (или оставлять на крайний случай старые без доработки дрелью) крайне не рекомендуется.

В 2005 году появилась ревизия этих поршней, намного уменьшающая вероятность залегания колец, это:

Поршни номер 13101-22032

Масляных каналов стало восемь, диаметр увеличен, так же появились выемки в нижней части юбки зоны колец. Ставить их в замен можно, вернее нужно.

Следующее поколение это поршни номер 13101-22140 подходят, но они дороги, их никто не ставит, следом вышли более реальные поршни 13101-22142 и последние это 13101-22180, найдите отличия:

Кольца также претерпели много ревизий, поэтому часто меняя кольца по книжке не совпадают надписи «TOP» на кольцах с описанием в книжке:

Кольца 13011-22090 — ставились в самом первом поколении, с 99 года по 2001 год. Очень быстро изнашиваются.

Кольца 13011-22150, 13011-22160 — следующее поколение до весны 2005 года.

Кольца 13011-22230, 13011-22200 — нереально дорогие, выпускались короткое время, последний номер тоже до 2005 года. Ставить не рекомендуется.

Кольца 13011-22220, 13011-22221 — можно ставить, даже нужно.

Кольца 13011-0D111 — Нельзя! Как и поршни! (Хотя теоретически работать будут) Это от Авенсиса и Версо — моторы отличаются, 1ZZ бывают разные! Хотя Экзист халтурничает и выдает прямую замену.

Что нужно для ремонта:

Мастер — моторист, в котором вы уверены на 200%. Если уверены в мастере на 100% — присутствовать при ремонте обязательно.

Мотор требует аккуратности и внимания. Если мастер говорит «да я их как горячие пирожки за один день без книжки» идет лесом сразу.

Заменить в одного совсем без помощника поршни в моторе вполне реально.

Инструмент:

Динамометрический ключ обязательно! Блок алюминиевый, любит точность. Особенно малые моменты затяжек, по этому ключ должен быть соответствующий. Ключ для болтов головки 09013-7C310 обязателен!

Или его аналог, обязательно длинный! Хороший набор инструмента залог успеха. Рассухариватель подходит от 16-ти клапанной десятки.

На что обращать внимание: на всё. Особенно на снятие клапана VVTi который часто ломают, открутив его слишком поздно и на правильность нанесения герметика.

Неправильно нанесенный герметик может засрать масляный канал — проблемы в будущем.

После ремонта с новыми поршнями обязательно всегда держать уровень масла на верхней метке! Незабываем, маслянные щупы с весны 2005 года отличаются по рискам!